Теория вентиляционного и воздушного зазоров. Воздушная стена


Копающаяся в методиках: Воздушная стена

К  55-летию библиотеки...

                          ... одним из сюрпризов стала «Воздушная» стена – стена, оформленная  большим букетом из разноцветных воздушных шаров. 

 Цветы делали дети в зале «Подрастайка», в «редакции» газеты «Лапы, уши, два хвоста»: в отделе «Мастерилка» мастерили сами цветы, а в отделе «Сочинялки» писали на них пожелания и поздравления, дополняли рисунками смайликов и т.д. Конечно, процесс изготовления цветов  происходил под руководством библиотекарей, знающих секретики удачного цветка. Но в тот момент, когда ребенок был готов писать пожелания библиотеки, он оставался наедине со своими мыслями. Единственное, что позволяли себе взрослые - просьбу соблюдать принцип "Один шарик -одно (ну, максимум, два) слова". Иначе получалось бы очень мелко.

Когда готовых цветков  для составления букета  набралось достаточное количество , мы начали творить из них букет. На стену воздушные цветы прикрепляли с помощью простого скотча, кстати, не забывая про правило цветовых пятен. В ходе выяснилось, что без зелени получается скучно. Зелень для стебельков и всяких завитков  добыли в соседнем цветочном магазине, купив метров двадцать оформительской ленты, а зеленые листья просто вырезали из цветной бумаги. Всего на изготовление букета требуется 150-200 шаров. 

Готовый букет «поставили» в корзину, т.е. под букетом разместили  полуобъемную бумажную корзину, сплетенную из полос ватмана (ширина - 4 см), окрашенных под цвет древесной коры. (Кстати, прикрепляли все тем же простым скотчем).

 Корзину  украсили удачно подвернувшимся под руку красным бантом от конфетной коробки и красной атласной лентой (ширина - 5 см, длина - 5 м). На ленту степлером прикрепили «Библиотеке – 55! Поздравляем!» (буквы - белые, бумажные, высота - 8 см, украшены «конфетти» из самоклеящейся разноцветной фольги).

 Около букета красовалась надпись: 

«Это воздушное облако цветов и пожеланий

ко Дню твоего рождения, Библиотека!

                                               Любящие тебя читатели»

Букет после основного оформления мог быть дополнен новыми цветами. К этому призывало и обращение: 

 

«Если ты хочешь, чтобы в этом букете появился и твой цветок,

загляни в «Подрастайку».

В редакции газеты «Лапы, уши, два хвоста»

найдешь все необходимое для его  изготовления»

Вот такая вот простая идея. Но надо сказать, что на светло-сером однотонном фоне букет смотрелся эффектно и многие гости желали сфотографироваться на его фоне. 

 Автор идеи, изготовление: Наталья Дабарская

mei--blog.blogspot.com

Многослойные стены с воздушной прослойкой

Трудностей, появляющихся в однослойных стенах, можно избежать, если между несущей частью стены и облицовочным слоем имеется воздушная прослойка, сообщающаяся с наружным воздухом.

Конструкция многослойные стены с воздушной прослойкой с облицовкой, рекомендуемая нормами. Кладка лицевой стенки производится после возведения несущего слоя. Соединение обоих слоев осуществляется проволочными, либо стеклопластиковыми или базальтопластиковыми анкерами. Согласно нормам DIN 1053, толщина воздушной полости должна составлять 6 см, воздушная полость должна сообщаться с наружным воздухом посредством вентиляционных отверстий, располагаемых в цокольной и парапетной (карнизной) частях здания, а также под и над проемами в наружной стене.

Функция вентиляционных отверстий состоит в создании тяги («каминного эффекта») между нижними и верхними отверстиями, которая способствует удалению как дождевой влаги из облицовочного слоя, так и диффузионной — из несущего. Такой способ вентилирования стен достаточно эффективен даже зимой. Кроме того, исключается перегрев наружной поверхности летом, что, в свою очередь, уменьшает температурные напряжения в стенах.

Большую роль играет проблема обеспечения чистоты вентиляционного слоя, т. е. защиты воздушной прослойки от накапливания в процессе кладки остатков раствора и кусков щебня. Образование пробок не только значительно уменьшает воздушный поток, но и создает «мостики» влагопереноса от облицовки к несущей части конструкции, что практически исключает эффект двуслойности стены.

Воздушная прослойка не должна иметь пропусков в углах, подкованных участках и на участках опирания перекрытий. Устройство в отдельных местах сплошной кладки без воздушной полости (например, из прочностных соображений) существенно снижает эффект от вентиляционной прослойки для здания в целом.

Необходимо отметить и недостаток двухслойной кладки наружных стен, заключающийся в том, что проветривание пустоты создает дополнительную потерю тепла до 20%. Поэтому в соответствии с нормами DIN 4108 несущая часть стены должна быть рассчитана на полное обеспечение необходимого уровня теплоизоляции; в целях сохранения общего теплового баланса здесь может идти речь и о введении дополнительного теплоизоляционного слоя.

Дополнительная теплоизоляция. В общем случае такую изоляцию помещают на наружной стороне внутреннего слоя стены. При этом общее расстояние от облицовочного слоя до несущей стены должно быть увеличено, но не более чем до 12 см, а толщина воздушной прослойки должна быть не менее 5 см (по Каммереру).

В качестве теплоизоляции следует применить не корродирующий, воздухонепроницаемый материал, который в то же время не препятствовал бы паропроницанию и не переувлажнялся (например, плиты из минеральных волокон). Крепление теплоизоляции должно быть надежным, чтобы при любых обстоятельствах исключать ее отслоение от поверхности стены.

Дополнительная изоляция, которую иногда устраивают с помощью засыпки теплоизоляционным материалом всего пространства между наружным и внутренним слоями кладки, должна быть категорически отвергнута. Если изоляционный материал обладает замкнутыми порами, вода, хотя бы один раз проникшая внутрь полости, сразу скапливается на наружной поверхности зерен материала засыпки и таким образом может достичь несущего массива стены. Так как вентиляция в слое засыпки практически отсутствует, затрудняется и испарение скопившейся в засыпке влаги.

Слабые места. Ниши для отопительных приборов, бетонные перемычки, оконные и дверные откосы, а также борозды в стенах всегда являются местами возможных нарушений теплоизоляционных качеств воздуха внутренних помещений зданий; конденсация влажного воздуха в таких местах происходит быстрее, чем процесс диффузии его через эти же места наружу. Часто забывают о необходимости проведения здесь дополнительных мероприятий: сопротивление теплопередаче в этих местах должно быть повышено до уровня соседних участков стены. Это может быть достигнуто введением дополнительной теплоизоляции в качестве так называемой опалубки-облицовки пли же с помощью внутренней теплоизоляции (в частности, внутренняя теплоизоляция на нижней поверхности перекрытия при устройстве балконных плит, составляющих одно целое с перекрытием, должна заходить внутрь помещения на 50 см.

В шторных (жалюзивных) коробах теплоизоляция прокладывается изнутри, так как короб охлаждается наружным воздухом через щели для пропуска штор. Наружная теплоизоляция экрана шторного короба требуется по соображениям ограничения влияния мостика холода и уменьшения температурных деформаций в этой зоне.

Недостаточная теплоизоляция прослеживается по черно-серым пятнистым загрязнениям, проступающим изнутри на стенах помещений (черный грибок). Если после появления таких пятен не будут незамедлительно приняты меры по обеспечению необходимой теплоизоляции стен, то следует ожидать последующего разрушения штукатурки и повреждения кирпичной кладки стен.

www.stroyotd.ru

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

elitstroyproektnch.ru

Двухслойная стена с воздушной прослойкой

В двухслойной стене с воздушной прослойкой облицовочный слой отделен от внутреннего несущего слоя стены воздушной прослойкой толщиной 6— 7 см. Оба слоя кладки следует соединять анкерами из нержавеющей стали (Q 3—4 мм) — не менее 5 анкеров на 1 м2 поверхности стены.

Устройство основания воздушной прослойки между слоем облицовки и несущей частью стены

Устройство основания воздушной прослойки между слоем облицовки и несущей частью стены 1 — опирание перекрытия только на внутренний слой; 2 — специальный кирпич с отверстиями, укладываемый на место возду-хозаборного отверстия; 3 — теплоизоляционная плита; 4 — стяжка из раствора (под углом)

Наружный облицовочный слой должен иметь толщину 11,5 см; каждый ряд камней облицовки следует укладывать на сплошную растворную постель, тщательно заполняя раствором все стыковые швы. Этот слой должен вентилироваться с внутренней стороны, т. е. иметь внизу и вверху соответствующие вентиляционные отверстия (для забора наружного воздуха и для вытяжки), в том числе и на подоконных участках кладки.

В наружном облицовочном слое следует устраивать температурные швы с шагом, зависящим от температурных деформаций материала облицовки.

При статическом расчете наружных стен подобной конструкции и при назначении расстояний между поперечными стенками жесткости учитывают лишь толщину внутреннего слоя кладки.

Двухслойная кладка с воздушной прослойкой по своей конструкции рассчитана на то, что косой дождь может проникнуть через облицовочный слой. Благодаря наличию интенсивно проветриваемой полости позади облицовочного слоя попадающая внутрь влага, а также диффундирующие изнутри водяные пары испаряются. Благодаря воздушной прослойке исключается перегрев при интенсивном солнечном облучении материала, что снижает температурные деформации кладки.

Вентиляция. Необходимой предпосылкой нормального функционирования конструкции является равномерная и постоянная вентиляция воздушной полости, для чего в стене предусматривается достаточное число вентиляционных отверстий.

Согласно нормам DIN 1053, на каждые 20 м2 поверхности стены (включая оконные и дверные проемы) общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять 150 см2. Часто отверстия для забора воздуха устраивают в первом ряду кладки непосредственно над верхним слоем гидроизоляции цоколя, оставляя незаполненными участки шириной в V2 кирпича. Лучше, однако, применять в этих случаях специальные фасонные кирпичи с вентиляционными щелями. Вентиляционные отверстия следует располагать внизу по возможности на высоте 15—20 см от уровня отмостки, а вверху — непосредственно над плоскостью опирания перекрытия верхнего этажа. Вытяжка может производиться также и через систему вентиляционных коробов и блоков в уровне чердачного перекрытия или через полости вентилируемой совмещенной крыши.

Гидроизоляционные слои. Для отвода попадающей в воздушную полость воды в основании полости двухслойной наружной стены следует устраивать наклонный изоляционный слой.

Ниже плоскости опирания подвального перекрытия этот изоляционный слой может быть соединен с горизонтальной гидроизоляцией стен. Изоляционный слой для отвода воды из вентиляционной полости укладывают на устраиваемую с уклоном растворную стяжку. В качестве гидроизоляционного материала используют прочный рулонный ковер, который, однако, не должен благоприятствовать скольжению.

В местах опирания перекрытий, а также над оконными и дверными перемычками следует тоже предусматривать гидроизоляционные слои, укладываемые с уклоном к наружной поверхности стены.

В местах соприкосновения обоих слоев кладки, например в четвертях оконных и дверных проемов, между слоями кладки следует прокладывать водонепроницаемый изоляционный материал, разделяющий наружный и внутренний слои.

Анкеровка. Наружный облицовочный слой следует крепить к несущей части стены.

Крепление облицовочного слоя осуществляется заанкеренными в перекрытии металлическими уголками или непосредственно консольными участками перекрытий; в последнем случае, однако, создается опасность возникновения мостиков холода.

Для взаимной анкеровки обоих слоев кладки следует применять анкеры из нержавеющей стали или связями  из композитных материалов в виде стеклопластика, базальтопластика; применение загнутых вниз проволочных анкеров из-за возможности появления пружинного эффекта в настоящее время запрещено. Для защиты анкеров от влаги в воздушной полости на них надевают пластмассовые шайбы. Расстояние между анкерами (из круглой стали) по вертикали — 25 см, по горизонтали — 75 см.

www.stroyotd.ru

Утепление домов - Стены с пустыми воздушными зазорами-Утепление домов

Многие уже поняли, что имеющиеся в наружных стенах дома воздушные зазоры похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла.

 

Что происходит в стенах?

 

В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит из помещений около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу.

Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели.

Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены.

Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

Какой вариант утепления выбрать?

Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?

При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не толькая внешняя часть стены, но и её глубокие слои.

Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.

Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.

Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.

Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?

Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.

Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.

Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.

Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.

Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?

Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.

В данный момент на рынке есть много предложений о том, как заполнить воздушные зазоры различными материалами.

Какие материалы подходят для заполнения воздушных зазоров?

Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:

1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;

2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;

3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;

4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;

5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками ;

6)они должны быть стабильными и долговечными;

7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.

Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.

Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.

Что лучше выбрать?

Сыпучие материалы

Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы, пенопластовые плиты).

Хозяин дома, особенно после того, как он прочувствовал на себе неудобства из-за плохо утеплённых стен, после утепления их сыпучими материалами может только радоваться, что живёт в немного более тёплом доме и ещё сэкономил деньги. Однако, довольно трудно понять, что сэкономленные использованием более дешёвой технологии утепления деньги «будут выброшены на ветер» всего за несколько отопительных сезонов, а потом будут приносить одни убытки. А сравнить-то не с чем …

К тому же многие сыпучие материалы имеют слишком высокую впитываемость влаги, из-за чего намокает мокрая снаружи часть стены (ведь больше нельзя положить плёнку внутри стены), материалы теряют свои свойства по удержанию тепла и могут сбиваться, а в верхних частях стен и под окнами снова образуются воздушные зазоры и тот же самый материал на месте теплоизоляции может стать проводником холода.

Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.

Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.

Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров жидким пористым материалом (пеноизолом) не новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов.

О качестве пеноизола нисколько не говорит то, что предприятие данную услугу предлагает вот уже много лет и использует качественные материалы и хорошую технологию. Пеноизол специалисты готовят на объекте, поэтому конечное качество утепления и его долговечность в большей мере зависит от опыта и порядочности специалистов, оборудования, на котором они работают. Поэтому и здесь выбор нужно делать внимательно и ответственно.

 

Вверх↑

Перейти в статьи

«На главную

teplo61.ru

Кирпичные Стены с воздушной прослойкой

ФУНДАМЕНТ И КЛАДКА

. Внутренняя несущая стена возводится не менее чем в один кирпич, а наружная — толщиной в полкирпича. Между ними ос­тавляют воздушную прослойку 5 см. Жесткость обеспечивает­ся стальными связями стенок или тычковыми рядами кирпича вперевязку через пять рядов кладки по высоте.

Воздушная прослойка содействует теплоизоляции и поз­воляет уменьшить толщину стены на 1/2 кирпича, т. е. 12 см. Од­нако в прослойки не должен попадать раствор, используемый для кладки стены.

Швы кладки наружной стены тщательно заделывают во из­бежание продувания (расшивка, оштукатуривание).

Кирпичные утепленные стены (рис. 15, л).

Наружную часть стены выкладывают толщиной в один и пол­тора кирпича. После окончания кладки и устройства крыши с внутренней стороны утепляют стену гипсобетонными плита­ми сухой штукатуркой, фибролитом. Крепление выполняют по деревянным рейкам, оставляя воздушную прослойку 2-4 см. Рассматриваемая конструкция кирпичной стены позволяет сделать стены на один кирпич тоньше сплошных.

Кладочные растворы

КЛАДОЧНЫЕ БЕСЦЕМЕНТНЫЕ И МАЛОЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ Растворы с химическими добавками. Эти растворы применяют, когда конструкциям сооружения требуется придать полную водонепроницаемость. Растворы приготовляют на основе сухой цементной смеси состава от 1 : …

Обмазочная Гидроизоляция

Сегодня битум и битумосодержащие материалы наибо­лее распространены, известны, привычны, недороги и про­сты в применении. Но следует иметь в виду один их существен­ный недостаток: срок службы этих материалов ограничен пя­тью — …

Приусадебное хозяйство

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАТЕРИАЛЫ И РАСТВОРЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Фундамент и кладка / авт.- сост. И. Е. Рассказова Фундамент — основа дома, от правильной закладки строения зависит прочность и продолжительность его службы. О …

msd.com.ua

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло - становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну... ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится - углы "разъедутся". В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция - это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем "пристенных" Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Фотография

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Фотография

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Фотография

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор - явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию - означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности - лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора - не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: "Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция - то сделайте вентиляционный, а нет - оставьте воздушный".
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже "кушать хочется". Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер - это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясностьДмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Похожие материалы - отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru