Здания из глиносырца. Турлучные, глиновальковые и глиноплетневые каркасные стены. Стены турлучные


Турлучные, глиновальковые и глиноплетневые каркасные стены

Постройки с такими стенами рассчитаны на небольшой (10-15 лет) срок службы. Турлучные стены представляют собой конструкцию, состоящую из деревянного каркаса, к стойкам которого прибиты жерди 5-6 см. Последние располагают по обе стороны стоек попарно через каждые 25 см по высоте. При расстоянии между стойками каркаса 3-4 м устанавливают через 1,5 м друг от друга дополнительные стойки из двух жердей. Образовавшийся остов заполняют пластичной глиноорганической массой объёмным весом 800-1200 кг/м3.

В зданиях большой длины и ширины основные стойки усиливают подкосами, располагаемыми в плоскости стены. До начала заполнения каркаса глиносырцо-вой массой устанавливают оконные и дверные коробки, для крепления которых к стойкам каркаса на соответствующей высоте прибивают бруски-ригели. Они служат также для крепления отлива и подоконной доски.

Для подготовки глиномассы используют глину с пределом прочности на разрыв 150-250 г/см2 и любой вид органического заполнителя. Достоинством турлучных стен является незначительный вес, хорошие теплоизоляционные качества и сравнительная огнестойкость.

Глиновальковые стены отличаются от турлучных лишь способом крепления жердей к стойкам каркаса. Такие стены могут иметь толщину не более 35 см; при большей толщине целесообразно применять турлучные стены. В глиновальковых стенах жерди (с затесанными концами) закладывают в пазы стоек каркаса. Дополнительного крепления жердей гвоздями не требуется.

Глиновальковое заполнение устраивают следующим образом. На цоколь вровень с нижней обвязкой каркаса укладывают и плотно утрамбовывают глиномас-су и далее укладывают первую жердь. По ней раскладывают ровным слоем пучки соломы, смоченной в глиняном растворе таким образом, чтобы их концы, свесившись по обе стороны жерди, образовали валёк. Ширина последнего должна быть равна заданной толщине стены.

Толщина валька зависит от толщины стены и диаметра жердей. При толщине стены 20 см и диаметре жердей 6-7 см толщина валька должна быть равной 7-8 см; при стене толщиной 30 см и жердях диаметром 8 см толщина валька принимается 11-12 см. На сформированный валёк кладут вторую жердь, на которой также раскладывают пучки соломы. Их концы должны перекрывать на 1/3 первый валёк, и так далее до полного заполнения каркаса.

По мере устройства заполнения его боковые поверхности выравнивают легкими ударами деревянного молотка, расчесывают граблями, обрезают выступающие части остро отточенной лопатой и обмазывают стену жирным глиняным раствором с соломенной сечкой.

Глиноплетневые стены в неотапливаемых постройках возводят в один плетень с обмазкой с двух сторон глиноволокнистой массой. В отапливаемых постройках заполнение наружных стен необходимо устраивать в два плетня. Каркас глиноплетневого заполнения делают из стоек 5-8 см, прикрепленных к верхней и нижней обвязкам несущего каркаса. При однорядном плетне затёсанные с двух сторон концы стоек вставляют в пазы обвязки, при двухрядном — плотно притягивают в обвязке закрутками из хвороста. Хворост для стен следует применять преимущественно лиственных пород, гибкий, очищенный от листвы, толщиной 1,5-2,0 см в комле, длиной не менее 1,5 м.

Стены из двух плетней перевязывают закрутками из лозы ивы через 40 см по высоте плетня и через 70-80 см — по его длине. Двухрядный плетень следует делать доверху в первую очередь с внутренней стороны, а с наружной стороны — постепенно, по мере заполнения промежутка между плетнями глиномассой. Последнюю закладывают слоями толщиной 20-30 см и слегка уплотняют. На уровне закруток поверхность слоя выравнивают. Особо тщательно следует заполнять стены под проемами.

Для устройства ворот по сторонам проёма устанавливают два столба, в которых предусматривают четверти по размеру полотнищ ворот. Дверные и оконные коробки ставят на место после устройства плетня, но до обмазки его глиномассой. Отделку откосов производят одновременно с обмазкой, а после неё — установку наличников.

Обмазку плетней производят два раза. Первый слой набрасывают на плетень так, чтобы масса проникла между хворостинами. Поверхность нанесённой глиномассы при этом выравнивать не рекомендуется. Второй слой наносят более тощим раствором после высыхания предыдущего слоя.

Стены в два плетня допускается обмазывать глиняным раствором только после заполнения пространства между плетнями и полного его просушивания.

www.stroimt.ru

Турлучные дома на Кубани — плюсы и минусы покупки

13 февраля 2014 года

Термин «турлучный дом» известен преимущественно жителям Кубани: несмотря на использование похожей технологии во многих регионах страны, данное название редко употребляется за пределами Краснодарского края. Но мало кто знает, что технология строительства турлучных домов является прародителем популярного на сегодняшний день каркасного строительства: за исключением используемых материалов, осуществление постройки происходит с применением аналогичных приемов и при той же последовательности действий.

Кубанские турлучные дома

Слово «турлук» приходит от одного из тюркских наречий. Изначально это был обмазанный глиной с добавлением соломы или навоза легкий плетеный каркас, но в дальнейшем технология усовершенствовалась: каркасу стали уделять большее внимание и возводить его из прочного дерева. Вокруг каркаса помещалась опалубка, а между ними – утеплитель, роль которого брала на себя все та же глина с различными добавками. При всей примитивности технологии, турлучная хата и на сегодняшний день представляет собой полноценное жилье, и этому есть объяснение.

В чем состоит привлекательность турлучных домов:

  1. Высокие показатели энергосбережения при отоплении: сочетание дерева и теплоизолятора дает отличный эффект. Несмотря на теплый климат Кубани, иногда в регионе наблюдаются достаточно сильные морозы, и технология строительства домов из турлука была веками отработана с целью безболезненного их перенесения.
  2. Низкая цена, в большинстве своем благодаря дешевизне и доступности использованных в строительстве материалов и тому факту, что сейчас дома из турлука строят крайне редко.
  3. Отсутствие синтетических материалов, то есть турлучный дом можно по праву считать экологически чистым.
  4. Простота приведения турлучного дома в любом состоянии в современный вид: достаточно обшивки современными декоративными материалами, которая легко крепится к опалубке.

Продажа домов на Кубани представлена на рынке недвижимости предложениями самого разнопланового жилья, и турлучные дома занимают в их списке не последнее место. Продажа турлучного дома многих настораживает: сразу возникает мысль о ветхом строении, требующем сноса. Это легко опровергнуть, продемонстрировав, как выглядят современные турлучные дома после простой отделки, владельцы которых даже не задумываются об их сносе.

krasnodar.life-realty.ru

: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki

В турлучных домах, надо сказать, глина не только снаружи, но и в середине тоже глина, да плетень. Поэтому выравнивание стен такого дома – большая проблема, так как металлический крепеж в глиняных стенах ненадежен. Однако можно сняв рубероид нанести выравнивающий штукатурный слой. Чтобы оштукатурить стены турлучного дома следует набить по ним штукатурную полимерную сетку, окрашенную сетку-рабицу или дранку и оштукатурить раствором типа «песок-цемент» или готовой сухой штукатурной смесью. Кроме того стены можно выровнять листовыми материалами, например цементно-стружечными плитами, по предварительно устроенному каркасу, который для прочности следует соединить в одно целое по периметру дома. Фасадные панели на цементной основе сочетают в себе прочность бетона и многофункциональность панелей. Благодаря своему составу плиты практически не горючи и экологически чисты. Они морозоустойчивы, не боятся коррозии, гниения, ультрафиолетового излучения и кислотных дождей. Плиты являются влагонепроницаемыми, хорошо изолируют звук, стойки к ударам. Структура плит монолитна, плиты не расслаиваются и кромки разреза также не чувствительны к атмосферному воздействию. Прочность плит не изменяется от направления, т.е. независимо от того крепятся ли плиты в продольном или поперечном направлении. Кроме того плиты устойчивы против поражения грибком, насекомыми грызунами, термитами. Исходное сырье состоит из цемента, древесины, силиката натрия растворимого, сульфата алюминия и воды. Однако цвет обычной цементно-стружечной плиты – натурально-серый, поэтому панели чаще всего красят из эстетических соображений. Самой простой поверхностной отделкой ЦСП является окраска с образованием швов (зазоров) между плитами. Независимо от дальнейшей отделки поверхностей из ЦП рекомендуется грунтовка их плоскостей и граней. В дальнейшем, образовавшиеся швы (зазоры) между плитами могут остаться как деталь дизайна, заполняться эластичной мастикой, или прикрываться декоративными металлическими, пластмассовыми, деревянными рейками. С точки зрения эстетики, эффектно выглядят швы, образованные из плит со снятыми фасками. Краски и методы окрашивания, предназначенные для бетонных поверхностей, обычно, подходят и для цементно-стружечных плит. Необходимо обращать внимание и на тот факт, что окрашенная плита впитывает из воздуха примерно половину той влаги, которую получает необлицованная плита за тот же отрезок времени. На практике это означает, что влагорасширение окрашенной плиты в два раза меньше влагорасширения неокрашенной плиты. Новые цементно-стружечные плиты можно красить как до монтажа – плиты полностью загрунтовываются и окрашиваются на заводе, так и после него – загрунтованной плите можно оставить ее изначальный цвет, но рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа осуществить покраску.

blogstroiki.ru

Технология строительства кабардинского турлучного строения

normal_Richhouse

Эфендиев Р.З.КБГУ, г. НальчикИстория кабардинского жилища, если изучать материалы путешественников, начинается с давних времен. В то же время необходимо отметить, что исследований по данному вопросу очень мало, они остались только в записках иностранных путешественников или же в книгах старого издания. Это связано на наш взгляд не только с тем, что материалы применявшиеся в строительстве кабардинских жилищ того времени были не долговечные (турлучное строительство), но и с традициями и обычаями данного народа. Интериано в XVI столетии отмечал, что черкесы не имеют ни одного поселения, укрепленного стенами. «Их дома сделаны из соломы, камыша и дерева, большим стыдом было бы для князя или дворянина построить себе крепость или дом с каменными стенами, потому что это показало бы боязнь и неспособность уберечься и защититься» [1].Народы, у которых простота есть, так сказать, удел жизни, довольствуются и для своего жилища простыми строениями. Поэтому и жилища черкесов весьма просты, и для постройки их не требуется продолжительного времени и трудов, однако дома их не подвижные кибитки кочующего калмыка [2].Из вышесказанных слов Интериано и Хан-Гирея, можно заметить, что в Черкессии в основном встречались турлучные строения. Такие строения получили столь широкое распространение, вероятнее всего, из-за давно установившихся традиций, а также по причине доступности строительного материала, возможности по­строить плетневый дом каждым крестьянином без лишних расхо­дов. Рассмотрим технологию строительства турлучного дома кабардинцев. Для строительства турлучного дома, наиболее распространенного в Кабарде, необходимы были: колья (бжэгъу), прут (чы), для крыши: коньковой брус (тхыц1ак1уэ, бгыкъу), надстенные балки (шыкъуэтэн), потолочные плетни (унащхьэ чий). Они заготавливались самим строителем с помощью родственников или соседей (мэз щ1ыхьэху).Турлучный дом строился без фундамента, поэтому, чтобы основа­ния кольев, всаживаемых в землю, долго не гнили, их заготавли­вали из наиболее прочных пород. Для кольев наилучшими счита­лись бук (тхуей), орешник (дей), дуб (жыгей), а прутья для плетения предпочитали из орешника и бука. На строительство дома из двух комнат требовалось три-четыре воза лесоматериала. Заготовленный лес лежал не более трех-пяти дней. Так как плетение из сухих прутьев было трудным, его на вто­рой или третий день тщательно очищали от сучков и сортировали на две части: более крупные выделяли для укрепления плетня (бжьэпэтехуэ), а обычные прутья (чы зэдэк1уэ) для самого плет­ня. Одновременно готовили и колья (бжэгъулъэ): их уравнивали по длине и заостряли с одного конца на 15—20 см, придавая ему трех­гранную форму. В тот же день расчищали площадку под будущий дом, наме­чали его длину, ширину, выкапывали яму для угловых столбиков, число которых зависело от количества комнат в доме. Для одноком­натного дома их было 4, для двухкомнатного — 6 и т. д. Эти стол­бы, имевшие в верхней части развилку, служили опорой для крыши. Строители иногда обходились без таких столбов, но тогда обяза­тельно через каждые 3—4 кола ставили более мощный кол (пэлэсын, пэщ1эсэ). Строительство дома начиналось с подготовки основы для плете­ния. Для этого один из наиболее сильных мужчин всаживал в землю колья по ранее намеченной с помощью веревки линии, соблюдая при этом равномерность их расположения. Расстояние между кольями колебалось от 25 до 30 см. В местах, где намечались двери, устанавливали более толстые колья или специальные столбы.Очищенные и перебранные прутья лежали тут же рядом, и сра­зу же начинали плетение. Оно производилось только в одном на­правлении—слева направо. Нередко один начинал плетение, а дру­гой доводил данный прут до конца. В других случаях один шел за другим, что значительно ускоряло работу. При этом соблюдался определенный порядок. Каждый новый прут закреплялся за сле­дующим колом, что обеспечивало равномерную высоту плетения. Когда высота плетения достигала пяди (1эбжьэ) — 25—30 см., проходили более толстыми прутьями для укрепления плетения. Так повторялось через каждую пядь, поэтому стена имела несколько четко выделявшихся линий, расположенных примерно на одинако­вом расстоянии одна от другой. Плетение заканчивалось такой же линией.Высота фасадной и противоположной стены дома достигала 2 м. и более, а боковые стороны высоко выдавались вверх плетеным треугольником, образуя фронтоны. Подобрать колья одинаковой длины не всегда было возможно. В таких случаях на определенной высо­те стены в плетень рядом с верхним концом кола всаживали новый кол (бжэгъудэсэ). Одновременно плели перегородку, делившую дом на две комнаты. Обычно поверхность стены получалась ровной и довольно плотной. Большое внимание обращалось на гладкое и ровное оформление дверных и оконных проемов, около которых прутья или обрубались или оплетались кручеными прутьями (чы 1уэнт1а) вокруг кола или столба. Так получался плетеный остов дома (унэ блыпкъ, унэпкъ). Завершив возведение стен, приступали к устрой­ству крыши. Необходимый для нее материал тоже заготавливался заранее. Дело в том, что он, в отличие от стенового материала, должен был быть сухим и по возможности не тяжелым. Лучшей породой деревьев для конькового бруса, надстенных, продольных и потолочных балок считался чинар. Он легко обрабатывался и отличался прочностью.Крышу возводили с помощью приглашенных односельчан на второй или третий день (унащхьэ1эт щ1ыхьэху). Сначала укрепляли два крепких высоких столба посредине боковых частей дома (шындэбзий). На эти жерди укладывали хворост, на который в свою очередь ровным слоем накладывали крупный камыш. Если крышу покрывали еще осокой или соломой, этот слой камыша не давал им осыпаться внутрь жилища. Для укреп­ления травы поперек крыши ровными рядами накладывали травяные жгуты, концы которых глубоко засовывали внутрь травы у края крыши. Кроме того, вдоль крыши клали тонкие брусья, привязывая их, к ней соломенными жгутами. Крыша кабардинского жилища была четырехскатной или двухскатной. Вокруг дома к ней приделывали навес, опиравшийся на несколько столбов, вбитых в землю или врубленных в де­ревянные лежни. Навес этот назывался тлегуц. Он представлял собой своеобразный карниз-террасу[3]. Как отмечает А. Миллер, в домах зажиточных людей он был очень развит. Если дом не имел ни фундамента, ни навеса, то вдоль его стен делали завалинку. Она предназначалась для утепления жилища, а также для того, чтобы после дождя вода не задерживалась у его стен. Завалинку использовали и для сидения. При постройке дома кабардинцы совершенно не применяли ни гвоздей, ни металлических скоб. Подобные дома не имели потолочного перекрытия. Потолком служила сама крыша (тэхъуанащхьэ). Жилища обмазывали несколько раз снаружи и внутри гли­ной, смешанной с соломой. В большинстве случаев их белили. Т. Лапинский писал, что стены адыгских домов «обмазаны глиною и выбелены снаружи и изнутри» [4].Пол в доме был земляной. Делали его так: внутри жилища ровным слоем насыпали землю до определенной высоты, хоро­шо утрамбовывали ее; а затем обмазывали глиной, смешанной с навозом. Пол пе­риодически обмазывали свежей глиной и тщательно подметали несколько раз в день, обрызгивая при этом водой, чтобы не поднималась пыль [5]. Двери в адыгских домах были двустворчатые, невысокие — 1,5 — 1,6 м. Входя в комнату, нужно было нагибаться. Две­ри делали из цельной дубовой доски, обтесанной топором, они не имели железных петель. Двери вращались на деревянных пятках, вставлявшихся в отвер­стия, сделанные в пороге и верхней перекладине дверной ра­мы. Они не имели замков, запирались на ночь деревянными задвижками. Порог делали высоким. У адыгов он считался священным. Люди верили, что порог является «обителью духов родовой религии предков».Жилище фактически не имело окон. В передней стене оставляли небольшое отверстие, которое на ночь затягивали пузырем, затыкали тряпками, пучком сена или закрывали ставнями. Как отмечает Н. Дубровин, отверстие в стене служило «более для наблюдения за тем, что делается на дворе, чем для освещения [6]. Свет проникал в комнату через дымарь и дверь, которая оставлялась открытой целый день. Одновременно со строительством дома определялось место очага, над которым устраивался дымарь. Он внутри комнаты держался на чинаровых перекладинах четырехугольной формы, один конец кото­рых закреплялся в стене дома, а другой — на подставках-столбах. Внутрь дымаря вставлялись две перекладины, одним концом укреп­лявшиеся на стене дома, а другим лежавшие на потолочной бал­ке. На одной из них закреплялась очажная цепь (лъахъш). Эти перекладины использовались и для копчения сыра и мяса. Дымарь делали из прутиков, но иногда и из досок. Надочажный раструб дымаря обмазывался глиной внутри, а снаружи дымарь обмазывали снизу и верхнюю часть, выходившую за крышу.В рамках данной статьи не возможно раскрыть всю сущность вопроса кабардинского турлучного строения, но ясно одно, если сравнить объемно-планировочное решение современных жилых домов региона, их отличает сложившиеся традиции. И изучению истоков этих национальных традиций необходимо продолжить.

ЛитератураДжорджио Интериано. Быт и страна зихов, именуемых черкесами., Нальчик,1974, С. 51.Хан-Гирей. Записки о Черкессии., С. 233.В.П. Кобычев. Современное адыгейское народное жилище. С.56.Т. Лапинский. Горские народы Кавказа и их борьба против русских за свободу. СПб. 1863, С.33.Джемс Станислав Белль. Указ. соч., С.30. (Архив АНИИ).Н. Дубровин. Черкесы (адыге) С.5.

a-shibzukho.livejournal.com

ТУРЛУЧНАЯ ПОСТРОЙКА - стены из шестов, вкопанных в землю,…: bob_many

ТУРЛУЧНАЯ ПОСТРОЙКА - стены из шестов, вкопанных в землю, переплетенных лозой или хворостом и обмазанных глиной.; обычный тип первобытных степных построек на Дону и в Приазовье, сохранившийся и до наших дней.

Подавляющее большинство жилых построек на Кубани составляли турлучные хаты. Вот как их описал историк черноморского казачества И.Д. Попка. «Господствующие же у черноморцев постройки суть турлучные или мазанковые, в состав которых входит гораздо меньше леса, чем глины. Врываются в землю столбы, называемые сохами, и на них накладывается сверху «венец», то есть бревенчатая связь, служащая основанием кровельным стропилам и матице. Стенные промежутки между сохами заделываются плетенкой из камыша или хвороста. Редко положенные от матицы к венцу доски с камышовой поверх их настилкой образуют потолок. Этот остов здания получает плоть и кожу из глины, смешанной с навозом». Турлучные постройки в изобилии встречаются в городах и сейчас.

Турлучные хаты. Их строили, на деревянной основе с переплетом из камыша, который с внешней и внутренней стороны густо обмазывали глиной. Турлучные хаты были распространены в области плавней и в прилегающих к ним районах, где солончаковая почва, плохо пропуская воду, способствовала размоканию нижних рядов самана. От этого кривились стены, что вынуждало казаков отказываться от использования самана при строительстве. В турлучных же постройках, если глина и размокала внизу, это не портило всю стену, и к тому же этот недостаток легко устранялся. Строя турлучную хату, ставили 15-20 столбов – «сох» – из дуба, которые закапывали непосредственно в землю или ставили на камни или на балки, положенные вдоль будущих стен. Если это жилище пана, в нем будет очень много окон, вдвое больше против того, сколько нужно; если урядника, то при нем будут присенки, крылечко на двух столбиках, вроде козырька при фуражке. Новые присенки при старой хате показывали, что шапка хозяина только недавно украсилась урядничьим галуном. Если в хате порядок и довольство, то на дымовую трубу будет надет деревянный островерхий колпак с петушком вместо кисточки, поворачивающийся на ветру. Крыши турлучных хат крыли тремя способами: 1. «под щетку»; 2. «в натруску»; 3. «парками». Например, крыша «под щетку» крылась снопами камыша, которые называли «парками». Накладывали парки снизу вверх, «корешками вниз, колосом вверх». Второй способ – «в натруску» - заключался в том, что камыш (а не только солому) набрасывали ни чем его не закрепляя. А чтобы его не разнес ветер, вдоль крыши накладывали жерди, перевязывая их жгутами из камыша («превёслами»), клали любую тяжесть. Третий способ сооружения крыши – «парками» – несколько отличается от крытья «под щетку»: только первый нижний ряд парок привязывали корешками вниз, а остальные были направлены корешками вверх (тем самым крыша сверху была покрыта «колосьями», которые растрепывались и портились быстрее, чем корешки).

bob-many.livejournal.com

турлучный дом : Строительный сезон

Можно ли укрепить снаружи турлучный дом и сделать перепланировку комнат?

К сожалению, в полученном сообщении недостаточно информации для более полного и развернутого ответа. Так, например, неизвестна толщина и конструкция каркаса стен, а также планировка дома.

Стены турлучного дома – это не просто плетень, обмазанный глиной, а каркасная конструкция. Как правило, возводили турлучное строение на деревянной основе, делая переплет из тальника и камыша, который густо обмазывали глиной как с внешней, так и с внутренней стороны дома.

Однако прежде всего при возведении турлучного дома устанавливали основу – вертикальные элементы каркаса, так называемые «сохи», или иначе столбы. Если в незапамятное время их просто закапывали в землю, то уже на более современном этапе устанавливали на балки нижней обвязки каркаса. Поверху «сохи» связывались в единую конструкцию каркаса балками верхней обвязки.   Таким образом, у любого турлучного дома имеется внутренняя каркасная система. Используя этот внутренний каркас, крепим на нем каркас обрешетки для обшивки наружных стен каким-либо листовым материалом. Тем самым можно укрепить и в тоже время защитить турлучные стены от воздействия окружающей среды.

Любая перепланировка жилых и нежилых помещений выполняется с разрешения местного органа жилищной инспекции или аналогичного органа власти, наделенного ее функциями. Поэтому в первую очередь нужно обратиться с заявлением о перепланировке именно в эту организацию.   При положительном решении вопроса с перепланировкой можно приступать непосредственно к выполнению работ. Для устройства перегородок в любом строении, в том числе турлучном доме, монтируется каркас, боковые стойки которого закрепляются к балкам нижней и верхней обвязки и/или непосредственно к вертикальным элементам каркаса турлучного строения. Промежуточные стойки каркаса крепят к направляющим, которые предварительно закрепляют по направлению перегородки по полу и потолку. Обшивка стенок перегородки выполняется обычно листовыми материалами, например, гипсокартоном.

С уважением, Александр Новиков, Консультант справочной службы «Стройинформ».

stroysezon.ru

Здания из глиносырца. Турлучные, глиновальковые и глиноплетневые каркасные стены,

Постройки с такими стенами (рис.1) рассчитаны на небольшой (10-15 лет) срок службы.

Рис.1. Конструкция турлучных (а), глиновальковых (б), стен:

1 - песчаная подушка; 2 - фундамент и цоколь; 3 - отмостка; 4 - изоляция; 5 - нижняя и верхняя обвязки; 6 - вальки; 7 - стропильная нога; 8 - деревянные ригели

Турлучные стены (рис.1, а) представляют собой конструкцию, состоящую из деревянного каркаса, к стойкам которого прибиты жерди 0,5-6 см. Последние располагают по обе стороны стоек попарно через каждые 25 см по высоте. При расстоянии между стойками каркаса 3-4 м устанавливают через 1,5 м друг от друга дополнительные стойки из двух жердей. Образовавшийся остов заполняют пластичной глиноорганической массой объемным весом 800-1200 кг/м.В зданиях большой длины и ширины основные стойки усиливают подкосами, располагаемыми в плоскости стены. До начала заполнения каркаса глиносырцовой массой устанавливают оконные и дверные коробки, для крепления которых к стойкам каркаса на соответствующей высоте прибивают бруски-ригели. Они служат также для крепления отлива и подоконной доски. Для подготовки глиномассы используют глину с пределом прочности на разрыв 150-250 г/см и любой вид органического заполнителя. Достоинством турлучных стен является незначительный вес, хорошие теплоизоляционные качества и сравнительная огнестойкость.Глиновальковые стены

docs.cntd.ru