Подпорная стенка на участке своими руками: нюансы расчёта и построения укрепляющей конструкции. Стены опорные


85 фото особенностей устройства и монтажа

Откосы рельефа на участке затрудняют землепользование, кроме того, сезонные сползания грунта и проблемы с водоотводом вредят постройкам и коммуникациям. При умелом подходе эти недостатки станут преимуществом. Террасирование и строительство подпорных стенок позволит не только решить технические проблемы — выровненные площадки расширят возможности обработки земли, но и станут основой для создания собственных Садов Семирамиды с оригинальным ландшафтным дизайном.

Подбор строительного материала для опор зависит от особенностей рельефа и стиля оформления. Бревна и брусья, бетон, твердые породы камней, кирпич и разные виды строительных блоков могут быть использованы для подпорных стен.

Краткое содержимое статьи:

Особенности проектирования

Подпорные конструкции возводятся на участках земли, уклон которых составляет больше 8 градусов.

На первом этапе нужно определиться с масштабом изменений рельефа: рассчитать количество ступеней, и определиться со строительными материалами.

Любителям можно возводить стены высотой не более 1-1,5 метров, устройство подпорных стенок большей высоты следует доверить профессионалом. Их помощь потребуется также в случае, если грунтовые воды на земельном участке находятся на глубине меньшей, чем полтора метра. Затруднено также строительство подпорных сооружений на песчаном неустойчивом грунте.

Конструкция опорной стенки состоит из фундамента, вертикальной части и дренажа. Размеры фундамента зависят от веса стены и качества грунта. Чем тверже почва, тем меньше глубина фундамента. На рыхлых почвах фундамент становится фактически равным по высоте с наружной частью опоры.

Для обеспечения устойчивости стены, недопущения обвала и перекосов, ей придается небольшой наклон в сторону насыпи. В центре длинных опорных конструкций выстраивают специальные выступы – разгрузочные площадки, которые используют вертикальное давление для увеличения устойчивости стены. Для защиты от воды по верхней кромке можно установить карниз или козырек.

Террасы из камня

Стенка из натурального камня станет прочным каркасом и приятным глазу украшением участка. Ширина фундамента должна быть в 2-3 раза больше ширины стены, глубина равна примерно трети наружной части подпоры.

При расчете глубины траншеи для подпорной стенки учитывается толщина подушки из песка и гравия. После того как дно заполняется подушкой, бетон заливается на таком уровне, чтобы первый слой кладки находился наполовину ниже поверхности. Дренаж можно сделать двумя способами. Разместить трубу у основания стены, или оставить в ней несколько горизонтальных отверстий для стока.

Затем можно приступить к основному этапу кладки. Снизу вверх ставятся сначала крупные камни, сцепление осуществляется бетоном. Можно выбрать также вариант сухой кладки, при которой камни выкладываются без сцепляющего материала. Их щели заполняются грунтом, в котором в дальнейшем прорастут растения.

Нужно избегать длинных вертикальных швов и крестообразных стыков между камнями. Для прочности стене можно дать небольшой (до 10 градусов) уклон. Дополнительной поддержкой станут острые края камней, углубленные в боковом грунте.

Такие сооружения сами по себе выглядят живописно, но и к ним можно применить дополнительное декорирование, разместив растения в щелях, или покрыв поверхность декоративным мхом.

Подпорные стены из бетона

В зависимости от площади террасы и особенностей почвы бетонная подпора может быть толщиной от 25 см до полуметра. На треть своей высоты стенка зарывается в землю. При возведении конструкций выше метра используются арматуры.

Помимо дренажа посредством отводящих труб нужно предпринять дополнительную герметизацию поверхности со стороны откоса, смазав ее специальным раствором. После высыхания пространство между бетоном и землей заполняется щебнем и гравием.

Непритязательный на вид бетон открывает широкий простор для фантазии. Его можно облицевать керамической плиткой, декорировать камнем или же покрыть штукатуркой. Подпорные стены из бетона являются идеальным фоном для дизайна с использованием ампельных растений.

Кирпичные стены на участке

Для подпорных стен используются прочные разновидности полнотелого кирпича. Габариты фундамента рассчитываются аналогично каменным строениям. При высоте не превышающей 60 см, толщина стенки составляет полкирпича – 12 см. При высоте от 60 до 1 метра – толщина в кирпич.

Габионы для подпорных стен

Габионы своеобразные металлические контейнеры, заполненные камнями. Они являются полуфабрикатами для сборки стены при помощи скоб и спиралей.

Наполнителем может стать любой камень: снаружи выкладываются крупные декоративные куски, внутренняя часть клетки может быть наполнена щебнем и гравием. Сетка, крепежи, а также специальные штыри для закрепления на грунте изготовляются из оцинкованной стали.

Деревянные подпорные конструкции

Подпорную стенку из бревен или крупных брусьев легко сделать своими руками, выглядит она чрезвычайно привлекательно, но, в силу своей недолговечности, требует периодической починки.

Дерево нужно обрабатывать гидроизолирующими и противогрибковыми средствами. Половина бревна, которая будет находиться под землей, может быть подвергнута обжигу и битумному покрытию, наружная декоративная часть обрабатывается специальными пропитками и лаками.

Для возведения кладки из дерева вырывается траншея, дно которой на 10 см покрывается дренажной подушкой. Затем бревна наполовину своей высоты устанавливаются внутри рва, закрепляются друг к другу при помощи проволоки и гвоздей и засыпаются гравием и щебнем для устойчивости. Можно применить и горизонтальную кладку.

Перед тем как укрепить подпорную стенку бетоном, нужно сделать дренаж, расположив у ее основания продольные или поперечные трубы. Траншея заливается бетоном на уровне 10 см от краев. Для прилегающей к грунту стороны потребуется дополнительный влагоустойчивый слой из материалов, используемых в кровельной гидроизоляции.

Стенка из покрышек

Выбор покрышек в качестве строительного материала для ограждений и террас неплохое применение идеи вторичного использования. Технология строительства предполагает ступенчатую кладку на сваях. Как видно на фото, дачный участок с подпорной стенкой из шин может выглядеть аккуратно и стильно.

Фото подпорной стенки

 

Смотрите также

Сохраните статью себе на страницу: Присоединяйтесь к обсуждению: wpDiscuz Copyright © 2018 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1

landshaftdizajn.ru

Подпорные стенки своими руками из доступных материалов

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается. Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Подпорная стенка своими руками

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Декоративная подпорная стена

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

  • самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
  • из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
  • мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

  • камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
  • для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Подпорная стенка из камня

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

  1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
  2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
  3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
  4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
  5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
  6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
  7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
  8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
  9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

  1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
  2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой. Подпорная стенка из бетона

    Опалубок залит бетоном

  3. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
  4. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
  5. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.
Подпорная стенка из бетона с облицовкой

Декоративная подпорная стенка из бетона с облицовкой

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Кирпичная подпорная стенка

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

  • строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
  • если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
  • сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

  1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
  2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
  3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
  4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Подпорная стенка из габионов

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

  1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
  2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
  3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
  4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
  5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

  1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
  2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
  3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Подпорная стена из дерева

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Подпорная стена из покрышек

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

  1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива. Схема продольного дренажа

    Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.

    Схема поперечного дренажа

    Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

  2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
  3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
  4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Как сделать подпорную стенку на участке своими руками?

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Подпорная стенка своим руками

Подпорная стенка своим руками

Перед тем как приступать к выбору материала для подпорной стенки необходимо определиться с ее назначением. Как уже говорилось ранее, подпорная стенка может быть как декоративным элементом садового участка, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-либо построить.

В случае если подпорная стенка на участке будет служить украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы представляют собой металлические сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в оригинальности, необычном внешнем виде и  экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Подпорная стенка из габионов

Преимущество деревянных подпорных стенок так же в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и слабый иммунитет к вреду насекомых, заставляет выбирать все же другой материал для подпорной стенки, тем более что устойчивость деревянной не настолько велика, а это значит, что крутые склоны она не выдержит. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из дерева своими руками

Подпорная стенка из дерева своими руками

Что касается подпорной стенки из кирпича, она является довольно привлекательной, более устойчивой и быстро монтируемой. Основное чего необходимо придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно соблюдать соотношение толщины к длине, которое должно соблюдаться в пределах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой склон либо местность, подверженную вибрациям (к примеру, рядом с железной дорогой), необходимо использовать для построения такие материалы, как бетон и природный камень.

В случае если вы собрались возводить бетонную стенку высотой более 30 см, необходимо заранее возвести фундамент. Исходя из особенностей слагающих почву пород, следует правильно подобрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит свое прямое предназначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, возведение фундамента не нужно, однако все равно придется саму стенку немного углубить в грунт. Для того чтобы исключить вспучивание грунта зимой, обязательно следует сделать подушку из песка и гравия.

Ну и самым долговечным и эстетически привлекательным материалом для создания подпорной стенки своими руками является природный камень. Наиболее распространённым природным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно так же сделать подпорную стенку из песчаника либо известняка, однако они легко впитывают влагу и  обрастают мхом,  в результате чего композиция обретает старинный вид, который по душе многим дачникам.

Подпорная стенка из природного камня своими руками

Подпорная стенка из природного камня своими руками

Устройство подпорной стенки

Для того что бы возвести подпорную стенку своими руками необходимо для начала рассчитать ее размеры, а потом уже переходить к строительным работам.

Нюансы расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, необходимо правильно рассчитать все силы, действующие на нее и, исходя из этого, выбрать материал и особенности конструкции стенки.

Действующие на стенку силы следующие:

  • Собственный вес конструкции
  • Дополнительный вес элементов декора, которые могут быть установлены на ней
  • Давление почвы, которую удерживает стена
  • Сил сцепления и трения с почвой

Так же существуют дополнительные явления, которые влияют на конструкцию, а именно:

  • Вспучивание грунта в зимнее время
  • Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
  • Влияние ветра (если конструкция имеет высоту больше 2 м)
  • Сейсмические явления (особенности региона)
  • Подмывание дождевой воды

При расчете конструкции опорной стенки следует учитывать нагрузку на следующие ее элементы:

  • Фундамент
  • Опорная стенка
  • Водоотвод

Для того, что бы обезопасить конструкцию от преждевременного обрушения следует использовать следующие рекомендации:

  • Для того, что бы основание стенки не подмывалось, обязательно создают дренаж
  • Сделав заднюю стенку немного шероховатой, вы обеспечите еще большее сцепление с почвой
  • Заднюю грань стенки необходимо делать под небольшим уклоном к удерживаемой почве
  • Что бы уменьшить давление на опорную стенку, в грунт закладывают большие пустотелые элементы, имеющие маленький вес
  • Для уменьшения шанса опрокидывания стенки на лицевой стороне следует сделать маленький выступ — консоль

Как сделать подпорную стенку?

Для того что бы сделать подпорную стенку правильно, помимо того, что нужно правильно рассчитать ее конструкцию, так же следует придерживаться инструкции, которую мы вам предоставляем:

Первым делом создаем чертеж будущей стенки, по которому вы сможете рассчитать необходимое количество стройматериалов. В том случае, если материал изготовления подпорной стенки бетон, обязательно укажите на чертеже схему армирования стенки.

Далее требуется разметить территорию будущей стенки, после чего приступаем к рытью траншеи, размеры которой так же необходимо рассчитать. К примеру, для того что бы сделать устойчивую подпорную стенку из природного камня (высота стенки 1 метр), нужно вырыть траншею, шириной не менее 40 см.

После того как траншея будет вырыта, обязательно засыпаем в нее подушку из щебня, которая обеспечит дренаж воды. На щебень необходимо высыпать еще 10 см песка и тщательно утрамбовать его, подливая немного воды. Готовая подушка должна быть  равномерной по всей длине и иметь небольшой  уклон в сторону склона.

Для того, что бы стенка была ровной (а это одно из основных условий устройства подпорной стенки), нужно использовать шнур, натянутый вдоль траншеи.

Саму стенку необходимо укладывать на небольшом расстоянии от склона, которое в дальнейшем засыпается грунтом с гравием и щебнем (для повышения устойчивости). Можно использовать как укладку на жидком растворе, так и сухую укладку (если используется природный камень), главное в конце замазать стыки землей и высадить в них мох (для украшения).

Наглядный видео пример покажет вам, насколько просто строится подпорная стенка и хотя видео на английском, думаю, вам все будет понятно, т.к. ничего сложного и необычного вы не увидите!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей о том, как сделать забор из профнастила своими руками!

samdizajner.ru

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне своими руками: из камня, кирпича, габионов

Если дачный или приусадебный участок расположен в местности со сложным рельефом, то при его обустройстве приходится решать вопрос с укреплением откосов и склонов.  Используя подпорные стенки в ландшафте, можно не только устранить данную проблему, но и украсить территорию участка еще одним архитектурно-планировочным элементом. В качестве материалов, подходящих для возведения подпорных стенок, используются бетонные блоки, природный камень, бревна, кирпичи и габионные конструкции. Искусственные сооружения иногда устанавливают на абсолютно ровных площадках, чтобы внести «изюминку» в дизайн участка. На насыпной плодородной земле устраивают великолепные цветники, которые на возвышенном месте смотрятся особенно необычно и красиво. Усилить эффект перепада высот в саду можно с помощью высадки специально подобранных сортов растений. Помимо посадки цветов стены-опоры могут служить основой для встраивания дополнительных элементов декора, что увеличивает функциональность их использования.

В данном видеоролике показано, как можно построить на участке подпорные стенки своими руками, используя для этого кирпичи или бетонные блоки.

Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально  подготовленные в грунте.  Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:

  • Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
  • Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
  • В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
  • Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.

Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.

Подпорная стенка, выложенная сухим способом из подобранных по размеру и цвету камней природного происхождения, является украшением участка

Вид сухой каменной стенки в разрезе:

Продольный разрез каменной подпорной стенки, на котором хорошо видны основные конструктивные элементы данного сооружения. Отклонение стенки от вертикали составляет 15 градусов

Легенда схемы:

  1. Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
  2. Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
  3. Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
  4. Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается.  За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
  5. Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.

В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.

Один из возможных способов сооружения подпорной стены из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих склон от разрушения

Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею. Чтобы стенка крепко держалась в грунте, ее заглубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение длительного времени, если на дно траншеи насыпать слой щебня и хорошенько его утрамбовать. Свободное пространство в траншее вокруг бревен засыпается гравием, а затем заливается бетонным раствором.

Вот еще один из примеров обустройства:

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.

Габионные конструкции активно используются для устройства подпорных стенок при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные крупными камнями, могут стоять десятилетиями

Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:

  • коробчатой;
  • цилиндрической;
  • матрасно-тюфячной.

Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.

Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.

Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.

Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках. Постепенно этот вид сооружений стал использоваться в ландшафтном дизайне. На садовых участках можно увидеть подпорные стенки из кирпичей. Этот доступный строительный материал легко укладывается с применением связующего раствора в ровные стенки.

Подпорная стенка, аккуратно выложенная из кирпичей с использованием различных способов их укладки, красиво обрамляет возвышенную территорию участка

Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

diz-cafe.com

Расчет опорной площадки стены на смятие

Сначала определимся с терминами:

Что такое опорная площадка?

Когда Вы укладываете на верх стены металлическую, железобетонную или деревянную балку, то нагрузка от этой балки будет передаваться не на всю площадь стены, а только на площади контакта опорного участка балки со стеной. Участок стены, на который передается нагрузка от балки и называется опорной площадкой. Для железобетонных плит ширина опорной площадки совпадает с шириной плиты.

Что такое смятие?

В проспектах, рекламирующих достоинства блоков из ячеистых бетонов всегда упоминается простота и легкость обработки таких блоков. Распиливать блоки из ячеистых бетонов можно даже обычной ножовкой по дереву. Но при этом почему-то не упоминается, что такое легкое распиливание блоков возможно в частности из-за смятия. Смятие - это необратимая, точнее говоря - неупругая деформация материала, а если сказать еще проще, то это частичное разрушение материала. В некоторых случаях ничего плохого в смятии нет. Частичное смятие опорной площадке позволяет выровнять значение действующих на материал напряжений. При этом вся конструкция немого "просядет" и все. Но если нагрузки, приводящие к смятию, очень большие, то это приводит к полному разрушению материала в области действия нагрузок. Именно это и происходит при распиливании ячеистобетонных блоков. Поэтому к приводимым в рекламных проспектах цифрам, обозначающим прочность ячеистых бетонов при сжатии и сопоставимым с прочностью тяжелых бетонов классов В10-В15 относиться нужно очень осторожно. Как говорится лучше семь раз рассчитать, чем один раз оказаться под разрушающейся конструкцией. Сейчас мы этим и займемся:

Первый метод проверки прочности опорных площадок стены (столба) на смятие

(хорош для оценочного расчета)

Этот метод базируется на следующих расчетных предпосылках:

1. Нагрузка на опорную площадку, это опорная реакция балки или перемычки плюс нагрузка от вышележащих стен, перекрытий, кровли и т.п.

2. Чтобы вычислить касательные напряжения, действующие в материале стены или столба на опорной площадке (причем, как в материале опорного участка балки или плиты перекрытия, так и в материале стены или столба эти напряжения по принципу равнодействия сил равны), нужно просто разделить имеющуюся нагрузку, на площадь опорной площадки и потом сравнить полученное значение с максимально допустимым для данного материала:

σ ≤ Rсм (148.1.1)

где σ - значение касательных напряжений, возникающих в материале стены;

Rсм - расчетное сопротивление смятию.

Как видим алгоритм расчета достаточно простой. Но чтобы все это не оставалось туманными высказываниями дельфийского оракула, добавим эту выжимку абстрактного мышления в закваску конкретного примера: Стоится 3-этажный дом со стенами из газосиликатных блоков с металлическими балками перекрытия длиной 6,4 метра (расчетная длина 6 метров) с несущими внутренними и наружными стенами толщиной 40 см. Для перемычек будут использоваться железобетонные балки на всю ширину стены. Представить это поможет следующий условный план:

примерный план стен из ячеистого бетона

Рисунок 246.1 а) примерный план первого этажа б) план перемычек и балок перекрытия

в) условная цветовая диаграмма внутренних напряжений в материале стен.

Очевидно, что самыми загруженными будут блоки стен первого этажа. А представленная на рисунке 246.1.в) условная цветовая диаграмма позволяет вычленить блоки, в которых будут возникать максимальные сжимающие напряжения. Не смотря на то, что максимальный пролет будет у проема шириной 3 м, самые нагруженные блоки будут у проема шириной 1.6 м по той простой причине, что на блоки проема шириной 3 м нагрузка от перекрытий передаваться не будет, в то время как блоки проема шириной 1.6 м будут воспринимать нагрузку не только от вышележащей стены, но и от балок перекрытия.

Так как ширина металлических балок перекрытия меньше ширины железобетонных перемычек, то следует проверить как опорную площадку под любой из балок перекрытия на смятие, так и опорную площадку под железобетонной перемычкой над проемом 1.6 м. Данный метод можно назвать поиском слабого звена. Таким образом если максимально нагруженные блоки выдержат нагрузку, то за остальные блоки беспокоиться нечего. Ну а проверка стены на прочность - это совсем другой расчет.

Итак, предполагается, что наружные стены будут из газосиликатных блоков шириной 40 см, имеющих плотность D500. Так как такие блоки использовать в качестве конструкционных нужно только после соответствующего расчета, а лучше использовать их только как теплоизоляционные, то именно такие блоки и взяты для примера. Расчетное сопротивление сжатию для таких блоков, если верить рекламным проспектам может достигать невиданных значений и 40 и 60 кг/см2, однако для дальнейших расчетов лучше принять Rсм =16.2 кг/см2, как наиболее адекватное (почему, подробно излагается все в той же статье по расчету стены на прочность, к тому же именно такое значение следует принимать для блоков с классом по прочности на сжатие В2.5). Чтобы не усложнять изложение материала дополнительными расчетами, примем распределенную нагрузку на перекрытие 500 кг/м, а нагрузку от чердачного перекрытия и кровли вместе с лежащим на ней снегом и дующим на нее ветром в два раза меньше, т.е. 250 кг/м, ширину металлических балок примем равной 10 см (двутавр №20) шаг балок перекрытия - 1 м, ширина железобетонных перемычек равна ширине стены и = 40 см, длина опорных участков балок перекрытия = 15 см, длина опорных участков перемычек равна 20 см.

Нагрузка от перекрытий 1 этажа составит 500·6/2 = 1500 кг. Нагрузка от перекрытия 2 этажа и кровли перераспределится в материале стен, при шаге балок 1 м  и ширине площадки 10 см можно было бы предположить что нагрузка будет меньше в 10 раз, однако распределится не равномерно, а потому предположим, что нагрузка на опорную площадку уменьшится в 5 раз для внутренней несущей стены, тогда нагрузка от перекрытия 2 этажа и кровли составит примерно (500·6/2 + 250·6/2)/5 = 500 кг.

Действовать эта нагрузка будет на опорную площадку размерами 10х15 см. Тогда нагрузка от веса стен 2 и 3 этажа на эту площадку при высоте этажей 3 м составит 6·0.15·0.1·500 = 45 кг. Как видим, нагрузка от собственного веса стены намного меньше нагрузки от перекрытия, тем не менее, суммарная нагрузка на опорную площадку под балкой перекрытия составит N =1500 + 500 + 45 = 1995 кг. При длине опорной площадки lоп = 15 см и ширине опорной площадки b = 10 см в газосиликате на опорных площадках будут возникать сжимающие напряжения:

σ = N / S = 1995/(15·10) = 13.3 кгс/см2 < R = 16.2 кгс/см2 (246.1.1)

где S - площадь опорной площадки.

Как видим, полученное значение внутренних напряжений меньше предельно допустимых. Вроде волноваться не о чем, но пока не будем забегать вперед и посмотрим, что будет происходить на опорных площадках под перемычкой над пролетом 1.6 м.

Как видно из плана 1 этажа, на эту перемычку попадает одна балка перекрытия посредине и еще две балки по краям. Поэтому нагрузка на опорные площадки под этой перемычкой составит только от балок перекрытия 1500·3 = 4500 кг. При одинаковых планах 2 и 3 этажа нагрузка от перекрытий и кровли также уменьшится, но в этом случае уменьшение будет не таким значительным из-за большей длины опорной площадки и из-за того, что проемы уменьшают в двое перераспределение нагрузки. Предположим, что нагрузка от остальных перекрытий и кровли уменьшится в 2 раза и составит (1500·3 + 750·3)/2 = 3375 кг. При ширине перемычки 40 см и длине опорной площадки 20 см нагрузка от собственного веса вышележащих стен составит 6·0.4·0.2·500 = 240 кг.

Суммарная нагрузка на опорную площадку под перемычкой составит N =4500 + 3375 + 240 = 8115 кг. При длине опорной площадки lоп = 20 см и ширине опорной площадки b = 40 см в газосиликате на опорных площадках будут возникать касательные напряжения:

σ = N / S = 8115/(40·20) = 10.14 кгс/см2 < R (246.1.2)

И тут у нас все нормально, но!

Ни металлический двутавр, ни железобетонная балка бесконечной жесткостью не обладают, а значит, под действием нагрузки будут деформироваться, проще говоря, прогибаться. В свою очередь материал опорной площадки также будет деформироваться, при этом внутренние напряжения в материале опорной площадки будут распределяться не равномерно. Максимальные сжимающие напряжения будут на краю стены (в начале опорной площадки), а минимальные - ближе к середине стены. Следовательно рассчитывать опорную площадку нужно на бóльшие напряжения.

Для более точного расчета следует знать угол наклона балок на опорах, после чего можно определить длину опорной площадки, при которой эпюра распределения напряжений будет треугольной и сравнить эту длину с принятой. Впрочем, есть и более простой способ: можно просто умножить полученное значение сжимающих напряжений на коэффициент неопределенности (назовем его так) от 1.3 до 1.5 и сравнить полученное значение с максимально допустимым. Если воспользоваться рекомендациями СТО 501-52-01-2007, то следует принимать значение коэффициента около 1.67, и хотя мне такое значение кажется несколько завышенным из-за априорного принятия треугольной эпюры распределения напряжений по длине опорной площадки, тем не менее запас еще никогда и никому не помешал.

Проверка прочности опорных площадок стены из газосиликатных блоков на смятие

(согласно СТО 501-52-01-2007)

Расчет производится по следующей формуле:

N ≤ ψRb,locS (246.2.1)

где ψ - коэффициент полноты эпюры напряжений по длине опорной площадки, принимается ψ = 1 при равномерном распределении напряжений (при прямоугольной эпюре) и ψ = 0.5 при треугольной эпюре напряжений (под концами балок, перемычек, прогонов).

Rb,loc - расчетное сопротивление кладки смятию, определяется по формулам:

Rb,loc = φbR (246.2.2)

φb = (Sloc2/S)1/3 ≤1.2 (246.2.3)

где Sloc2 - расчетная площадь смятия, определяемая согласно рисунка 246.2:

определение общей площади смятия

Рисунок 245.2

Для бетонной перемычки расчетная площадь смятия определяется по верхней левой схеме и составляет 2S, а для металлических балок, расположенных с шагом 1 м, больше 3S. Однако большого значения это не имеет так как значение коэффициента φb не следует принимать больше 1.2. Тогда принимая треугольную эпюру получим

для железобетонной перемычки

N = 8115 кг > 0.5·16.2·1.2·800 = 7776 кг (246.2.1)

для металлических балок

N = 1995 кг > 0.5·16.2·1.2·150 = 1458 кг (246.2.1)

В обоих случаях требования СТО не соблюдаются, а потому следует использовать бетонные опорные подушки под металлические балки, а еще лучше железобетонный пояс по всем несущим стенам для более равномерного перераспределения нагрузки. Так, например, бетонная опорная подушка высотой 20 см и длиной 60 см увеличит площадь опоры приблизительно в 5 раз и таким образом создаст дополнительный запас по прочности. Тем не менее подушки допускается использовать для повышения прочности не более, чем на 50%. А если четко придерживаться рекомендаций СТО 501-52-01-2007, то под железобетонную перемычку вообще следует выложить кирпичные столбы, сделать ж/б колонны или полностью выложить внутреннюю стену из кирпича. Можно также уменьшить проем, чтобы на перемычку попадало не более 2 балок перекрытия или изменить шаг балок перекрытия.

doctorlom.com

Расчет подпорной стены: проектирование и армирование

подпорные стеныПодпорная стена – сооружение, устанавливаемое для предотвращения разрушения грунта в откосах насыпей или глубоких выемок. Расчет подпорной стены выполняется высококвалифицированными специалистами, так как от качества проведенной работы зависит надежность и долговечность всей возводимой конструкции.

Такие стены получили широкое распространение при строительстве котлованов и траншей, ограждений и противооползневых систем. Данное инженерное сооружение востребовано и необходимо при выполнении строительных работ, связанных с возведением загородных домов на местности, для которой характерен значительный перепад высот. Это могут быть холмы, овраги или крутые склоны.

Особенности и виды конструкции

Любая подпорная стена представляет собой конструкцию, возведенную для предотвращения обрушения грунта на участках, где существуют значительные перепады уровня отметок, сделанных в процессе проектирования и подготовки территории.

виды стенВиды подпорных стенподпора стенаОригинальное решение подпорной конструкции

Такие стены бывают декоративные и укрепительные. В зависимости от сложности поставленной задачи стена может быть:

  1. Монолитной, для сооружения которой используют бетон, бутовый камень, кирпич, буто- или железобетон.
  2. Сборной, возведенной из железобетона.

По своей конструкции монолитные делятся на:

  • консольные (уголкового профиля), в состав которых входят лицевая и фундаментная плиты;
  • контрфорсные, для повышения жесткости которых используются смонтированные поперечно ребра или контрфорсы.
подпорные стены уголкового профиляУдобно использовать для возведения конструкции целые секции

Сборные подразделяются на:

  • подпорные стены уголкового профиля, собранные на месте строительства из секций, изготовленных из отдельных плит или блоков; главное отличие от монолитных заключается именно в использовании для сборки конструкции таких секций;
  • заборчатые, сделанные в виде надежных столбов, в пролеты между которыми устанавливают плиты.

Местом монтажа конструкции и возведения подпорной стены может служить естественное основание, то есть скальный грунт, или сделанные тут же сваи.

Основой любой конструкции является фундамент глубокого (глубина которого в 1,5 раза превышает его ширину) или неглубокого заложения. Сделать столбы, как и контрфорсы, можно из ящиков, установленных в несколько ярусов и заполненных песком или крупно фракционным щебнем.конструкция подпорки

Выбирая высоту подпорной стены, следует обратить внимание на величину существующего перепада:

  • более 20 м – высокие сооружения;
  • от 10 до 20 м – средние;
  • до 10 м – низкие.
виды подпорМассивные опоры не опрокинутся под тяжестью веса

Различают подпорные стены и в зависимости от их конструкции:

  • массивные, обеспечивающие устойчивость подвижного грунта и предотвращающие опрокидывание под тяжестью собственного веса;
  • анкерные наиболее эффективные при наличии большого перепада;
  • тонкостенные, особенность которых заключается том, что для этой категории существует норма возможного прогиба под действием нагрузок.

Кроме того, немаловажен размер подпорной стены, определяемый в зависимости от силы давления грунта, собственного весы стены, нагрузок, не выходящих за пределы призмы разрушения.

виды опорВиды конструкций

При сооружении данной конструкции учитывают насыщение грунта водой и наличие в нем веществ, агрессивных по отношению к бетону.

Особенности используемых материалов

В соответствии с руководством по возведению подпорных стен и СНиП II-15-74 и II-91-77 для сооружения монолитных конструкций используется цемент марки М 150 и М 200, а для сборных – М 300 и М 400.

Выбирая изделия из арматурной стали, необходимо учитывать температурный уровень в зимнее время. В тех регионах, где столбик термометра опускается зимой низе -30° Цельсия, использование арматурной стали марки А IV 80 C категорически запрещено.

арматура стальДля усиления конструкции используют арматурную сталь класса АI марки ВСт3сп2

В соответствии с ГОСТ 5781-82, действующим на территории РФ, армирование подпорных стен осуществляется с помощью арматурных стержней класса А III и A II.

Анкерные тяги и закладные используют, выбрав в соответствии с действующим на территории РФ ГОСТом 535-2005.

Для изготовления подъемных петель в железобетонных конструкциях используют арматурную сталь класса АI марки ВСт3сп2.

расход материалов

подпорка возведениеВыбор материала для сооружения подпорных стен основан на некоторых особенностях грунтах и условий окружающей среды.

Так для возведения бутобетонных или бетонных стен в регионах, для которых характерны резкие перепады температур, рекомендовано выбирать марку бетона в зависимости от такой характеристик и как морозостойкость.

Однако для строительства железобетонных подпорных конструкций может быть использован состав класса В 15 и выше.

конструкция функционированиеНаибольшую надежность обеспечат морозостойкие и водонепроницаемые сорта бетона

При проектировании железобетонных конструкций, предварительно напряженных, применяют бетон класс В 20, В 25, В 30, В 35. Что касается бетонной подготовки, то здесь понадобится бетон класса В 3,5 и В 5. Необходимо выбирать марку бетона, учитывая такие показатели, как морозостойкость и водонепроницаемость.

Чем ниже температура окружающей среды, тем выше класс бетона по морозостойкости, а вот по водонепроницаемости показатель в большинстве случаев не нормируется.

Отельного внимания заслуживает напрягаемая арматура. В большинстве случаев это изделия, прочность которых повышается в процессе термической обработки, изготовлены они из стали класса АтIV или горячекатаной стали класса АV и AVI. Подробнеее о строительстве подпорных стен смотрите в этом видео:

Нагрузки и расчет давления

стена подпораРасчет нагрузок на стену отталкивается от трех параметров

Один из важнейших показателей – коэффициент надежности конструкции. Он принимается в зависимости от группы состояний. При первой – соответствует данным указанным в специальной таблице, при второй – принимается как единица.

Нагрузки на возведенную конструкцию бывают:

  1. Постоянные, в число которых входят вес непосредственно самой конструкции, грунта в засыпке, насыпного и в природном залегании, давление подземных вод, вес железнодорожного полотна и автомобильной магистрали или пешеходного тротуара.
  2. Длительные – давление от размещенных на прилегающей территории и равномерно распределенных грузов или складируемых материалов, давление движущегося транспорта как автомобильного, так и железнодорожного.
  3. Кратковременные – давление автотранспорта, гусеничной техники или автопогрузчиков.

    стена схемаСхема подпорной стенки

калькулятор расчетыРассчитать насколько интенсивным будет активное горизонтальное давление можно, воспользовавшись формулой, при составлении которой приняты во внимание:

  • собственный вес;
  • глубина;
  • учитывается коэффициент сцепления грунта по плоскости скольжения призмы обрушения под разными углами.

Так эквивалентная нагрузка рассчитывается по формуле

, где СК соответствует 2К, а К – класс нагрузки. Его значение условно принимается равным 14, но в некоторых случаях может быть снижено до 10.

, где ɑ — ширина полосы, Hб — толщина слоя под подошвой шпалы, созданного для баланса. Она равна 0,75 м, а если такая подошва не сооружена, то величина принимается как 0. Примерное описание расчетов смотрите в этом полезном видео:

В ходе выполнения расчета подпорных стен не учитывают горизонтальные и поперечные нагрузки, которые возникают на криволинейных участках пути от центробежных сил.

Работы по строительству подпорных стен и необходимые расчеты

Работы по строительству подпорных стен и необходимые расчетыСпособ проведения строительных работ, их особенности, используемая техника и многое другое должно быть предусмотрено заранее. Подготовка котлована, его глубина и форма основания рассчитываются еще на этапе подготовки проекта. В зависимости от качества грунта выбирают конструкцию основания:

  • свайный фундамент;
  • песчано-гравийная подушка;
  • метод монтажа в воду.
траншейные работыТраншейные работы производят с помощью специальной техники

Траншеи и котлован копают с помощью тяжелой строительной техники. Это ковшовые экскаваторы, самоходные стреловые краны на гусеничном или колесном ходу, а иногда очень эффективно использование автопогрузчиков.

Обратная подсыпка невозможна без бульдозеров, способных выполнить необходимую работу быстро и качественно. При выполнении обратной засыпки используют крупнообломочный грунт, песок, суглинок.

Все они подвергаются основательной трамбовке, с помощью которой не только выравнивают поверхность, но и добиваются уплотнения грунта. Эта операция также проводится с помощью строительной техники. При выполнении работ понадобятся каток, вибратор или трамбовочная машина. Глину или торф в качестве материала для обратной отсыпки не используют.

работы оврагиВозведение подпорных стен на участке с оврагами будет связано с определенными трудностями

Строительство подпорной стены на загородном участке связано с определенными трудностями, возникающими из-за места его расположения. Если дом и участок находятся в овражистой или холмистой местности, довольно сложно планировать красивый участок, правильно его оформив.

Прежде всего, необходимо позаботиться об укреплении грунта, значит подумать о сооружении подпорных стен для площадок и дорожек, клумб и грядок, беседок или зоны отдыха с бассейном.

В таких условиях все работы можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов и тяжелой строительной техники. Необходимо уточнить глубину залегания грунтовых вод, получить у геодезистов результаты исследования грунта и выбрать наиболее подходящую для данного случая конструкцию.

стена участокСтены из камня несут также дополнительную декоративную функцию

Высота подпорной стены, сооружаемой самостоятельно, не должна превышать 1,5 м, что касается толщины, то она зависит от качества используемого материала:

  • камень или бутобетон – 60 см;
  • бетон – 40 см;
  • железобетон – 10 см.

Огромной популярностью пользуются подпорные стены, сооруженные из камней, уложенных с специальные металлические сетки, и оснащенные надежным и качественным армированием. Выполнение расчетов без участия специалистов требует знания определенных данных, касающихся качества грунта и высоты подпорной стены.

Соотношение высоты конструкции и ее толщины определяется в пропорции 4:1, но это касается только плотного глинистого грунта. При средней плотности соотношение составит 3:1, при низком уровне плотности грунта – 2:1. Подробнеее о том, как возвести конструкцию на участке с сильным уклоном, смотрите в этом видео:

стена опорыПользуясь формулами, можно самостоятельно выполнить все расчеты и определить ширину подпорной стены в основании фундамента и в ее верхней части:

Е=0,5ƳгН²μ, где

Ƴг – нормативный вес грунта;

Н – высота подпорной стены

μ – коэффициент, который зависит от величины угла внутреннего трения и определяется по специально составленному графику.

Зная величины углов наружного и внутреннего наклона (С), ширину стены в любом сечении (b), высоту от поверхности грунта, его вес и нужные коэффициенты, воспользуемся формулой,

b =H(-C₁+√0,75Ƴг/Ƴкμ+С2)

благодаря которой можно рассчитать все необходимые параметры будущего сооружения.

схема рисунокСхема опорной стены на участке

Правильно сделанные расчеты помогут предотвратить разрушение природных или созданных искусственно насыпей и оврагов, украсить двор, рационально использовав даже те участки земли, на которых казалось невозможным разместить цветники и клумбы, создать неповторимое по своему дизайну ограждение.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Опорные стены

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ — инженерные сооружения из различных материалов, предназначенные для благоустройства участка, которые устраивают на  сложных рельефах, характеризующимся более или менее явным перепадом высот. Подпорные стенки могут выполнять зонирующую роль, являясь одновременно и декоративным элементом пейзажа, особенно если на них создаются «висячие сады» и небольшой каскад или ручей.

Слишком протяженную стену можно «разбить» другими декоративными элементами, например, скамейками, лестницами, нишами, «проникающими окнами» и др., что устраняет ее монотонность. В качестве материала для подпорных стен используют натуральный камень, бетон, обработанное антисептиками дерево, для садов в стиле хай-тек - металлические листы с блестящей поверхностью. 

Самые низкие (25-30 см) подпорные стенки не нуждаются в фундаменте, составляющие их компоненты заглубляют в грунт на 15-25 см. Наиболее часто такие стенки изготавливают из деревянных поленьев. Для более высоких подпорных стенок обязательно делают фундамент, заглубляя его на 1/3 предполагаемой высоты стенки. В дренажном слое, особенно на увлажненных участках, в стенке прокладывают трубы диаметром 5-10 см для стока воды. 

Профили подпорных стен могут быть ломанными, ступенчатыми, угловыми, прямоугольными, ромбовидными, ребристыми с наклонными гранями. Стенка должна иметь наклон к основанию, составляющий 10-15°. 

Деревянные подпорные стены лучше всего делать из сосны, осины, лиственницы, бетонные подпорные стены обычно снаружи облицовывают. Из натуральных камней для устройства подпорных стен чаще всего используют известняк, песчаник, плитняк, сланцы, гранит, гнейс, порфир, доломит, речную гальку. Особенно эффектно в качестве подпорной стенки выглядит так называемый фризский вал, состоящий из нагроможденных друг на друга валунов, покрытых дерном.  

«Висячие сады» устраивают на верхней плоскости подпорной стенки, используя компактные со стелющимися ниспадающими побегами виды или «подушки». 

Украсят стену «карманы» — расщелины между камнями или специально оставленные ниши, в которые плотно набивают почву и высаживают растения. 

Участки со сложным рельефом, где есть перепады высот более 50 см, нуждаются в террасировании. Самый надежный способ укрепить террасы - соорудить подпорные стенки. Главная функция подпорных стенок - укрепление грунтов на склонах и откосах.

Без подпорных стенок не обойтись, если участок расположен на берегу природного водоема, оврага или на территории, подверженной эрозии почв. В условиях Подмосковья довольно много участков, где близко к поверхности походят грунтовые воды, и, что еще хуже, имеются так называемые «плывуны». В таком случае подпорные стены возводятся специалистами, так как они представляют собой достаточно сложное инженерное сооружение с сильно заглубленной частью.

Способов возведения и декорирования подпорных стен в зависимости от их высоты и назначения достаточно много, поэтому мы предложим подходящий именно для Вас вариант после Вашего звонка нам и выезда на участок.

monoplast.by