Современная отделка стен деревом и деревянными панелями — 30 фото в интерьере. Стены дощатые


монтаж. Перегородки межкомнатные в деревянном доме

Совсем недавно в строительстве применялись дощатые перегородки, обшитые дранкой и оштукатуренные снаружи. Они представляли собой надежные и прочные конструкции. Сейчас они используются крайне редко, поскольку технология является трудоемкой и дорогой. Современные деревянные перегородки в деревянном доме более экономичны и просты.

Огнеопасные изделия на сегодняшний день редко применяются в городском строительстве. В больших административных и жилых зданиях использовать их запрещено, хотя они не самовоспламеняются. Перегородки в деревянном доме применяются в индивидуальном и малоэтажном домостроении. Их монтируют только после того как произойдет полная усадка дома.перегородки в деревянном доме

Преимуществом применения древесины является то, что после строительства остается много отходов высокого качества.

Каркасные перегородки из дерева

Конструкция содержит каркас из бруса, обшитый разными материалами и имеющий внутри наполнитель. Внутри полости помещают звукоизоляцию, а для помещений с повышенной влажностью добавляют пароизоляцию. При этом обшивку и каркас следует обработать противогрибковыми и водоотталкивающими средствами. В отличие от стен перегородки не являются несущими, хотя на них могут навешиваться полки, горшки с цветами и другие элементы интерьера.

Деревянные перегородки в деревянном доме каркасного типа изготавливаются из тех же материалов, что и стены. Только брус внутри можно использовать с меньшим поперечным сечением, поскольку он не несет на себе нагрузку.деревянные перегородки в деревянном доме

Общая конструктивная основа здания создает одинаковые деформации от температуры и влажности. В результате усадка будет равномерной, а в местах соединений не станут образовываться трещины. Целесообразно также применять для дерева огнезащитные средства и составы против насекомых.

Особенности изготовления каркаса

Каркас делают из сухого бруса сечением 5х5 см или 5х10 см, а расстояние между стойками зависит от размеров листов обшивки. Например, для гипсокартона оно составляет 60 см. Промежуток между обшивкой позволяет разместить внутри листы стеклянной или минеральной ваты. Этим материалам отдают предпочтение из-за дешевизны, в них не селятся мыши. Чтобы не делать финишную отделку обоями или не производить покраску, можно обшить вагонкой перегородки в деревянном доме (фото ниже).перегородки в деревянном доме фото

В срубах внутренние стены делают из бревна или цельного бруса, хотя легкие конструкции обойдутся дешевле и так же широко применяются. Для бетонных или кирпичных домов предпочтительно в качестве каркаса внутри под перегородки применять металлический оцинкованный профиль.

Дощатые перегородки

Конструкция представляет собой щит в 2-3 слоя досок, сбитых под углом в 90º. Он вставляется в пазы каркаса из бруса. Чтобы перегородка не деформировалась при усадке дома, между щитом, потолком и стенами оставляют зазоры в 1 см.

Доски штукатурят. Для этого их предварительно обивают дранкой. Провод прокладывают в слое штукатурки, а под него подставляют полосу из асбеста. На изделия требуется большое количество древесины, а процесс их создания является трудоемким.

Монтаж перегородок в деревянном доме

Для монтажа, прежде всего, требуются материалы и инструменты. Их следует подготовить заранее.

Материалы и инструменты

Для возведения каркасных перегородок требуются следующие материалы:

  • брус квадратного или прямоугольного сечения;

  • материал обшивки;

  • звукоизоляция;

  • пароизоляция;

монтаж перегородок в деревянном доме

В качестве инструментов применяются:

  • дрель;

  • шуруповерт;

  • электролобзик;

  • уровень, отвес, рулетка;

  • молоток.

Подготовка основания под перегородку

Сделать перегородку в деревянном доме нетрудно, но следует учитывать, что она имеет большой вес, и основание должно быть прочным. На обычном полу она не возводится, поскольку поверхность может просесть. Поэтому снизу для подстраховки должна быть расположена лага. Лучше устанавливать дополнительную стену на черновой пол, когда все нижние балки находятся в зоне видимости, и добавить еще одну не составляет проблем. Вполне возможно, что под полом придется устанавливать дополнительное основание в виде бетонных или кирпичных столбиков. Устройство межкомнатных перегородок должно учитываться в проекте дома. Тогда в дальнейшем не будет необходимости в переделке. На втором этаже нагрузка будет передаваться на балки перекрытия, желательно сделать конструкцию как можно легче.сделать перегородку в деревянном доме

Наиболее распространенным материалом для обшивки является гипсокартон, который достаточно легкий и дешевый. Под него можно установить каркас из гнутого профиля, что также позволит уменьшить вес сооружения.

Применение фанеры также дает возможность создания легкой конструкции с привлекательным видом натурального дерева. Ее использование допустимо только в сухих помещениях. Возможно применение влагостойкой фанеры, но она обойдется значительно дороже. Материал становится все более популярным и применяется также для отделки потолков и пола. Перегородки в деревянном доме часто требуют установки дверной коробки, место под которую следует усилить.

Разметка

Перед монтажом сначала делается разметка. С помощью отвеса и уровня на стенах, полу и потолке отбивают линию и устанавливают направляющие бруски. Их крепление зависит от материала основания. Шляпка элемента крепления прячется в дереве. Сначала устанавливаются крайние стойки, а на них крепятся горизонтальные элементы. После этого выставляются промежуточные вертикальные бруски по натянутой горизонтально нити. Между каркасом и основой везде подкладывается сплошная теплоизоляционная прокладка.

Возведение перегородки

Сделать перегородку в деревянном доме своими руками не так уж трудно. Обшивка из досок или ДСП выдерживает нагрузку до 30 кг. Если на нее предполагается навесить что-нибудь существенное (котел, телевизор, полки), конструкция в этом месте усиливается горизонтальными закладными из аналогичного бруса. Крепление поперечин производится с помощью саморезов и уголков. Места установки поперечин соответствуют стыкам между листами обшивки.

Деревянные перегородки в деревянном доме заполняют звукоизолирующими плитами или матами с припуском, чтобы не оставалось зазоров. От плотности укладки зависит качество звукопоглощения. Для защиты каркаса от влаги, которая может попадать из комнаты, на него натягивают пароизоляционную мембрану с обеих сторон. Она должна быть так расположена, чтобы водяной пар выходил из внутреннего пространства и не попадал снаружи.

Для противопожарной безопасности электропроводку в перегородках лучше всего прокладывать в металлорукаве, а в качестве подрозетников использовать негорючие материалы. Можно также помещать электрическую проводку в термостойкую гофру. Под нее вырезаются проемы в брусках или плитах звукоизоляции. С другой стороны каркас также закрывается листами обшивки аналогично первой.

Отделка каркаса

Каркас обшивается гипсокартоном, пластиковыми панелями, фанерой, МДФ, вагонкой. Перегородки межкомнатные в деревянном доме делаются часто из того же материала, что и несущие стены. Для этого хорошо подходит шпунтованная доска.перегородки межкомнатные в деревянном доме

Отделка деревом улучшает микроклимат в помещении. Каждый год в продажу поступают новые материалы для облицовки стен, которые одновременно являются финишными покрытиями и придают помещению нарядный вид.

Заключение

Деревянные перегородки в деревянном доме обеспечивают преимущества в плане создания равномерных деформаций от температуры и влажности. Их отделку выбирают на свое усмотрение, чтобы получить гармоничное сочетание с интерьером.

fb.ru

Межкомнатные перегородки из досок своими руками

Перегородки из досок можно разделить на два вида - одинарные, двойные, а так же многослойные:

  • Одинарные - это перегородки между помещениями, которые сделаны из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и их можно отнести к разряду тонкостенных перегородок между помещениями дома.
  • Двойные - это бескаркасные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
  • Многослойные - это перегородки собранные из двух и более слоев досок.

Основание для перегородок из досок

Перегородки из досок имеют небольшой вес по сравнению с кирпичными перегородками, также такие перегородки не выполняют функцию несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их основания не требуется устройства капитального фундамента. Основанием для перегородок из досок служат балки перекрытия пола или настил пола. Расположение перегородок можно делать как вдоль, так и поперек балок пола.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, какие строительные материалы применяются для устройства дощатых перегородок, то уже само по себе их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого делают такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород деревьев, таких как ель или сосна толщиной не менее 40 мм. Рекомендованная влажность досок не более 12%.

Возведение перегородок из не строганных досок осуществляется в том случае, если в дальнейшем предусмотрено оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой - необходимо обработать эту поверхность с помощью рубанка и отшлифовать.

В итоге получаем следующие материалы:

  • Обрезная доска не строганая.
  • Обрезная доска строганая (шлифованная с лицевой стороны).

Перегородки из досок делают из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют собой сплошную стену перегородки. Крепление досок перегородок осуществляется к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из досок обычно делают так:

  1. К полу и потолку крепятся бруски (А), далее к этим брускам крепятся доски.
  2. Сначала из досок набирают одну стену перегородки (Б), устанавливая доски вертикально.
  3. К готовой стенке перегородки (Б) крепят контрольные бруски (В). Расстояние между брусками зависит от использования материала, которым будет заполняться пространство между стенками перегородки, если пространство заполняться не будет, то контрольные бруски можно крепить на расстоянии 400 - 500 мм друг от друга.
  4. После крепления контрольных брусков (В) и если требовалось устройства звукоизоляционного слоя (Д), набирают вторую стену перегородки (Е).
  5. Если необходимо оформить дверной проем, то в намеченном месте устанавливаются стойки (Г). После устройства стены перед установкой дверной коробки брусок (Ж) можно выпилить или же в этом месте оформить порог.

Одинарная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брускам при устройстве одинарных перегородок можно осуществлять двумя способами:

  1. Доски устанавливаются между двумя брусками, которые расположены параллельно друг другу.
  2. Доски устанавливаются в пазы, сделанные в брусках, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двух брусков. Сначала к полу и потолку крепятся бруски (А), после крепят таким же способом бруски (Б). Расстояние между брусками должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространство между брусками и иметь одинаковое расстояние по все длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусками можно сделать 50…52 мм.

Брусок (Б) делают короче бруска (А) на ширину одной доски, из которых собирают перегородку. Например, если доска шириной 150 мм, то значит бруски (Б) должны быть короче брусков (А) на 150 мм. Это позволит устанавливать доски между брусками, например, если в перегородке установлена дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Такой вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток - бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса. Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не жилой дом).

Второй вариант возведения одинарной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одному бруску, точнее сказать в паз, который сделан в бруске. Этот вариант более трудоемкий, но при этом опорные бруски уже не будут мешать установке плинтуса - получается ровная стена от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по этому варианту, необходимо сделать в брусках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина паза равна половине толщины бруска, то есть 50 мм/2 = 25 мм, это глубина паза.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть как минимум 14 мм, то есть на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу брусков (А). Высоту шипа относительно глубине паза делают на 5 мм меньше. Если глубина паза равна 25 мм, то высоту шипа нужно сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки В до точки Г) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолков 2700 мм. Так как к полу и потолку крепятся бруски (А) с пазом для установки досок, то для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описываемом примере равно 2650 мм. Получается 2650 мм - 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между торцом доски и торцом бруска (А).

В брусках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусках, (например, около дверного проема) нужно срезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски равна 150 мм).

Когда доски вставлять в паз с торца уже не представляется возможным, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае как раз и используем место, для установки досок сделанное в нижнем бруске (А). Сначала доску под углом заводим шипом в паз верхнего бруска (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливаем в паз.

После того как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в направлении установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки доски указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении досок.

Эффективного торцевого соединение можно достигнуть путем соединения досок через нагеля. Для этого необходимо на торцах досок просверлить глухие отверстия. Один торец доски оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого торца устанавливаем нагеля и так в каждой доске.

Главное чтобы отверстия в торце одной доски находились на одной оси с нагелями, установленными в торце другой доски. Межцентровое расстояние между нагелями и отверстиями делают одинаковым примерно 200 мм, глубина посадки нагеля в доску может равняться 50-80 мм (при ширине доски 150 мм). Глубина отверстия в торце доски, в которое при соединении досок входит нагель, должна обеспечивать полное заглубление нагеля, чтобы между досками не оставалось зазора.

Примечание: Во всех способах устройства дощатых перегородок доски, установленные у стены дома, крепятся к ней с помощью гвоздей или с помощью нагелей.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

www.builderclub.com

мастер-класс – DIY и мастер-классы

Деревянная акцентная стена — идеальная деталь для квартиры в скандинавском стиле. Смастерить ее своими рукам не так уж сложно: потратив немного времени и еще меньше денег, вы сделаете дом более душевным и «своим», а бонусом получите прекрасный фон для семейных фотосессий.

Чтобы разобраться в тонкостях создания деревянных стен, мы изучили множество статей и одной из них, мастер-классом от автора блога Cape 27, готовы поделиться с вами.   

Первое, что вам понадобится, чтобы сделать деревянную стену, — палеты. Узнайте в местных магазинах, когда они получают товар, и не выбрасывают ли они потом деревянные поддоны. Вполне вероятно, вам готовы будут отдать их бесплатно или за бесценок. Одно но: если собираетесь использовать бывшие в употреблении палеты, необходимо хорошенько обработать их антисептиком — никогда не знаешь, что на них перевозили и где использовали.

Теперь, когда вы нашли палеты, нужно разобрать их. Мы попытались выяснить, существует ли простой способ сделать это. Ответ — нет. Нужно просто взять кого-то в помощники и смириться с тем, что это сама неприятная часть проекта. 

Сначала мы пробовали использовать гвоздодер, но быстро поняли, что это не лучшая идея, и взялись за сабельную пилу: мы вводили лезвие между досками и разрезали каждый гвоздь по очереди. Это не так уж сложно, но требует времени. Всего нам понадобилось разобрать 8 палет — из них получилось примерно 70 досок. 

Когда доски были готовы, мы обработали их наждачной бумагой № 80. Нам хотелось сохранить состаренный, потертый вид дерева, поэтому доски мы шкурили по минимуму, убирая только самые грубые дефекты. На этом же этапе мы обработали доски антисептиком.

О морилке. Мы заранее искали картинки для вдохновения, читали мастер-классы и поняли, что большинство предпочитает оставлять доски такими, какие они есть. И это прекрасно, если ваши палеты красивые. Наши же доски не были похожи одна на другую: часть из них потемнела, часть выглядела почти новыми. Поэтому мы решили пропитать их морилкой, чтобы визуально объединить их.

Мы аккуратно (это важно: рыхлое дерево палет может впитать литры жидкости) нанесли морилку тряпкой. Цвет получился не очень равномерным, но это только подчеркнуло фактуру дерева. Важно было проморить и торцы досок на случай, если потом на стене они не сойдутся идеально (а они не сойдутся).

Перед тем, как монтировать доски на стену, мы оставили их их на пару дней на свежем воздухе, чтобы они высохли, а запах морилки выветрился.

Удивительно, но собственно крепление досок на стену заняло у нас очень мало времени — два вечера без ущерба для сна и общения с детьми. Мы начали с того, что нашли и отметили рейки деревянного каркаса нашей гипсокартонной стены, чтобы потом прибить доски к ним. Многие используют в качестве основы фанеру, но мы решили крепить все прямо на стену. Да, так доски будет сложнее снять, возможно, даже придется сносить всю перегородку, но это будет потом, а пока это был самый простой вариант. 

В отличие от большинства примеров, которые мы видели, наша стена не ограничивается двумя другими — слева остается открытый угол. Поэтому мы решили сделать по краям панно рамку из вертикальных досок. Вышло даже лучше, чем мы ожидали: рамка придала стене более законченный вид. 

Вот несколько советов, которые мы можем дать вам, исходя из собственного опыта:

  • Начинайте выкладывать доски сверху вниз. Если в конце у вас останется тонкая полоска незакрытой стены, лучше, чтобы она оказалась у пола, чем под потолком.
  • Не слишком усердствуйте, подбирая доски по толщине и цвету, позвольте им лечь в случайном порядке. 
  • Подберите доски по ширине и не начинайте выкладывать ряд, пока не убедитесь, что подходящего материала хватает.
  • Следите, чтобы «кладка» получалась плотной и ровной, но не не зацикливайтесь на этом — доски палет неидеальны, и в этом их прелесть. 

Готово!

Источник: cape27blog.com

DIY, мастер-класс, стены

kvartblog.ru

Как поклеить обои в деревянном доме, можно ли клеить на старые обои?

Как поклеить обои в деревянном доме, можно ли клеить на старые обои?

Обои на стене

Несмотря на большой выбор всевозможных отделочных материалов для стен, обои с годами не теряют своей популярности. Но если процесс оклейки панельных, оштукатуренных или шпаклеванных стен более или менее понятен, то, как поклеить обои в деревянном доме? Существуют общие правила подготовки деревянных поверхностей под обои, при тщательном соблюдении которых можно добиться неплохих результатов.

Содержание

1

Как правильно подготовить дощатые стены под обои?

По утверждению специалистов клеить обои без подготовки на такую поверхность нельзя. При наличии щелей и перепадов на стыках досок, полотна будут рваться в этих местах и их придется переклеивать каждые несколько лет.

Снять старые обои

Чтобы правильно подготовить дощатые стены к оклейке обоями необходимо:

  • Способ 1. Очистить доски слегка влажной губкой от пыли и нанести на них грунтовку, предназначенную для древесины. Проклеить места стыков лентой-серпянкой, чтобы убрать пустоты и немного выровнять стену. Теперь можно клеить обои, добавив в обойный клей немного ПВА для лучшего схватывания. Чтобы стыков между полотнами было как можно меньше, выбирайте обои метровой ширины.
  • Способ 2. Для получения более качественного результата на дощатые стены клеятся старые газеты, а еще лучше – тонкая ткань. Она растягивается при наклеивании, а затем натягивается при высыхании. Таким образом, и щели на стене прикроются, и основа под обои получится более жесткой.
  • Способ 3. Можно зашить дощатые стены гипсокартонными листами. При этом каркас делать не нужно, гипсокартон крепится прямо к доскам. Они и служат каркасом. Ну, а клеить обои на гипсокартон – милое дело. Как это сделать, мы расскажем дальше.

Видео сюжет расскажет, как легче очистить деревянные стены от обоев

2

Как правильно оклеить обоями стену из гипсокартона?

Стена из гипсокартонных листов – самый лучший тип поверхности под обои в деревянном доме. Но и в этом случае не обойтись без предварительной подготовки.

1.Подготовительный этап

  • Основное внимание уделяется стыкам. Поверхность гипсокартона грунтуется, швы заполняются шпатлевкой, поверх нее клеится лента-серпянка. Головки саморезов хорошо утапливаются и образовавшиеся выемки тоже шпаклюются.

Заделка стыков

  • Следующим этапом будет нанесение слоя шпатлевки на гипсокартон. Хотя можно обойтись и без него, если обработанные стыки будут аккуратно заделаны вровень с поверхностью. Единственное условие при оклеивании не шпаклеванных листов – использование более толстых обоев, чтобы не просвещалась необработанная поверхность гипсокартона.
  • После нанесения слоя шпаклевки гипсокартонные листы еще раз грунтуются.

2.Наклеивание обоев

  • Клеить обои начинают от угла. Метровой линейкой или рулеткой отмеряют ширину первой полосы (с учетом сантиметрового захода на соседнюю стену) и делают на стене отметки карандашом.
  • Вдоль них по уровню проводится вертикальная полоса, от которой и начинается поклейка.
  • Обои нарезаются по длине стены с учетом подгонки рисунка. Первое полотно промазывается кистью или валиком, складывается в виде книжки на 5-10 минут.
  • На стену наносится клей и первая полоса приклеивается вдоль вертикальной линии (по уровню) сверху вниз. Разглаживаются обои от середины к краям, пузыри воздуха выгоняются специальным валиком, сухой щеткой или тряпкой. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить полотно. По углу обои аккуратно отрезаются, с небольшим заходом на другую стену.

Наклеиваем обои на стену

  • После приклеивания первой полосы следует еще раз проверить ее вертикальное расположение по уровню. Если все правильно, то клеится следующее полотно. При наличии выключателей и розеток под них прорезаются отверстия.
  • В теплое время года клеить обои можно при открытом окне. Главное, чтобы не было сквозняка. Через несколько дней, когда полотна высохнут, можно монтировать плинтуса.

3

Как правильно подготовить стеновые деревянные панели к оклейке обоями?

Клеить обои на стеновые панели можно без специальной подготовки поверхности. Только понадобятся рельефные плотные обои, чтобы они могли скрыть изъяны деревянных панелей.

Подготовка поверхности примерно такая, как и для дощатых стен:

  • Панели очищаются от пыли влажной, но не мокрой губкой. При наличии накладок, закрывающих щели, их удаляют. Демонтируют крышки розеток и выключателей.
  • Щели между панелями заделывать не обязательно, так как плотные рельефные обои перекроют их.
  • В заключение подготовительного этапа на панели наносится грунтовка по дереву и можно переходить к наклеиванию обоев.
На заметку. Постарайтесь, чтобы стыки обоев и деревянных панелей не совпадали, иначе полотна в этом месте будут расходиться. Но если уж так получилось, то наклейте на стык серпянку.

4

Как правильно подготовить фанеру к оклейке обоями?

Фанера – не самый плохой тип поверхности для наклеивания обоев.

Стены из фанеры

Правда, для получения качественного результата с этим материалом придется поработать:

  • Наносим на стену грунтовку валиком либо кистью, после чего хорошо закручиваем (забиваем) все саморезы (гвозди) в основание, чтобы они не выступали над поверхностью. Стыки и все неровности аккуратно шпаклюем.
  • После высыхания шпаклевки шлифуем фанеру мелкозернистой наждачной бумагой. Она поднимет мелкий ворс, убрать который можно в результате повторного грунтования.
  • Как только фанерная стена высохнет, она готова под обои. Дальнейшие действия мастера ничем не отличаются от наклеивания полотен на гипсокартон и зависят только от выбранного материала обоев (флизелиновые, бумажные, виниловые). Инструкцию по применению и рекомендуемый клей всегда можно найти на упаковке.
К сведению. При желании под обои можно приклеить подложку (подкладочные обои). Она делает поверхность идеальной. Но это не обязательно.

Видео сюжет расскажет, как правильно подготовить стену из фанеры к поклейке обоев

5

Как правильно выполнить оклейку обоями ДСП, ДВП плит?

Учитывая разное качество поверхностей у ДСП и ДВП плит, рекомендации по подготовке основания под обои будут следующими:

Стены из ДСП

  • Общими моментами для ДСП и ДВП плит будет очистка покрытия от пыли, грунтовка, заделывание стыков шпатлевкой. Поверх шпатлевки рекомендуется клеить марлю в несколько слоев или ленту-серпянку. Такой прием позволит в дальнейшем предотвратить образование трещин по стыкам.
  • Проклеенные стыки еще раз выравниваются шпатлевкой, шлифуются наждачкой и вся поверхность плит опять грунтуется.
  • Поскольку лицевая сторона ДВП плит гладкая, после выполнения этого этапа подготовительных работ на них можно клеить обои.
  • У ДСП плит поверхность шероховатая, поэтому на них нужно нанести хотя бы один слой шпатлевки. Она не только выровняет покрытие и устранит сколы и неровности, но и создаст требуемое сцепление. Данный этап необходим из-за того, что при производстве древесных плит в качестве связующего используются различные смолы, препятствующие схватыванию обоев. Смолы могут также проступить на поверхности плит в виде пятен, чем испортят внешний вид комнаты.

6

Можно ли клеить обои на обои?

Специалисты по ремонту категорически против того, чтобы обои клеить на обои. Но те, кто помнит времена бумажных обоев, уверены, что можно. Кто же из них прав? Изучим дилемму более подробно.

Современные обои производятся из разных материалов – винила, текстиля, флизелина. В этом случае строители правы, на такое основание новые обои не клеятся, поскольку просто не пристанут. Да и чаще всего, у них рифленая поверхность, что не позволит ровно уложить новый материал, а также правильно соединить стыки.

Но, если основанием являются старые бумажные обои, то на них клеить можно. Все зависит от состояния стен под ними и качества приклеивания. Если обои не хотят отходить от стены или сдираются вместе со штукатуркой, то лучше удалить лишь те куски, которые сами по себе отстают.

Особое внимание следует уделить углам, стыкам, оконным и дверным проемам. Именно в этих местах полотно может отходить в первую очередь.

Следующим этапом будет грунтование поверхности и выравнивание перепадов между обоями и стеной. Далее можно клеить новые обои, стараясь не наносить большое количество клея на стену, чтобы не отошло старое покрытие. Если выполнить всю работу не торопясь и аккуратно, то проблем с новыми обоями не возникнет.

7

Какие обои подойдут для деревянного дома?

Неплохим вариантом для деревянного загородного дома могут стать фотообои на тему природы. Качество современных фотообоев настолько хорошее, что они могут создавать вполне реалистичные картины.

  • Флизелиновые обои под покраску дают возможность для проявления творчества. Их можно красить по настроению в любые тона и в любое время года.

Флизелиновые обои

  • Интересны для отделки обои из текстиля. В сочетании с мебельной обивкой или декоративными шторами, они выгодно подчеркнут красоту деревянного дома. Для изготовления обоев из текстиля применяются только натуральные ткани (шелк, шерсть, лен и т.д.).

Обои из текстиля

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

www.remonto5.ru

Современная отделка стен деревом - 30 фото красивых интерьеров

Дерево — универсальный материал для строительства и отделки вашего дома. Где его ни применишь, оно мгновенно добавляет теплоту и уют, расслабляет, умиротворяет и просто радует глаз. Отделка стен деревом прекрасно впишется в любой стиль интерьера, позволив воплотить в реальность элегантные и нестандартные решения. Более того, сегодня отделка стен деревянными панелями становится популярным трендом, дающим возможность взглянуть на дизайн комнат по-новому. В данной статье вы увидите 30 фото интерьеров с шикарной отделкой стен деревом.

Отделка стен деревом: выбираем материал

При выборе древесины для декоративной отделки стен следует уделять особое внимание качеству и эффективности подобранного материала в интерьере. Преимуществами натуральных деревянных стен в интерьере являются:

  • Экологичность покрытия;
  • Практичность и долговечность;
  • Хорошая тепло- и звукоизоляция;
  • Способность отлично сочетаться с современными материалами;
  • Большой выбор красивых оттенков и фактур.

Как и при наружных работах, внутренняя отделка стен деревом может выполняться с применением восковой или масляной пропитки, различных морилок, лаков и красок, которые придают изысканный вид самой простой доске, и существенно увеличивают срок её службы.

Ниже мы рассмотрим и сравним особенности применения дерева и деревянных панелей в интерьере домов и квартир, а также приведем 30 вдохновляющих фото.

Красивые деревянные стены в интерьере (вагонка, доски и пр.)

Как правило, внутренняя отделка стен деревом выполняется из дорогостоящих пород: массива клена, кедра, дуба, ольхи, вишни, груши, бука или других деревьев. Они не так боятся влаги и перепадов температур, как более традиционная сосна, но по причине высокой стоимости иногда бывает проще применить именно её, только с добавлением защитного покрытия.

Вагонка всё чаще применяется в загородных домах, тогда как в современных квартирах и частных домах стало модно применять доски и ламинат. Особенно красиво выглядят в интерьере деревянные стены, выполненные с применением:

  • Имитации состаренного дерева;
  • Использования технологии выбеленной древесины;
  • Спила, который позволяет ощутить природную первозданность в интерьере.

Отметим, что отделка стен деревом может полностью покрывать стены или использоваться как декоративный элемент. При последнем варианте, её устанавливают за диваном, изголовьем кровати, телевизором или камином, а также в сочетании с каменными, кирпичными и окрашенными стенами.

Также читайте: Кирпичные стены и прочие особенности стиля лофт

Предлагаем вам насладится еще 12-ю потрясающими фото отделки стен деревом в интерьере. Обратите внимание, как фактура и цвет дерева определяет стиль каждого пространства.

Также читайте: Деревянные частные дома — виды фасадов и фото

Декоративная отделка стен деревянными панелями — 10 фото в интерьере

Деревянные панели для внутренней отделки стен изготавливаются из более дешевого сырья: ель, сосна, лиственница, пихта или береза. Они являются более выгодными с экономической точки зрения, отличаются простотой монтажа и широко используются для декорирования помещений.

Горизонтальное размещение деревянных панелей на стенах позволяет зрительно увеличить ширину комнаты, тогда как узкие вертикальные панели приподымают потолок. При декоративной отделке стен деревянные панели сочетают с зеркалами и блестящими металлическими вставками, а также с красивыми текстурами материалов, например кожаной обивкой дивана или мехом.

Только посмотрите, как изысканно они смотрятся на фото интерьеров! Больше о панелях из дерева и других материалов узнайте в нашей статье: Использование стеновых панелей в дизайне интерьеров!

Также читайте: Стильные фотообои — 45 фото в интерьере

Какой вариант вам нравится больше: отделка стен деревом или деревянными панелями? Поделитесь с нашими читателями в комментариях!

dekorin.me

Возведение деревянных стен зданий в построечных условиях. — КиберПедия

Возведение стен зданий из дерева можно подразделить на следующие три вида: стены из брусьев; стены из бревен; каркасно-обшивные стены.

Брусчатые и бревенчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах стен дают усадку, поэтому они возводятся с запасом на осадку, равным 3—5% от проектной высоты стен в зависимости от влажности древесины в стенах. Над оконными и дверными блоками, стойками и косяками проемов оставляют зазоры величиной 5% от высоты проемов, плотно заполняемые паклей или антисептированным войлоком.

Стены из брусьев в сельской местности применяются в лесных районах при наличии механизированных установок. Здания (гражданские всех видов) строят не более двух этажей. Мыльные отделения бань, прачечные и т. п. помещения для общественного пользования строить из брусчатых стен не разрешается.

Наружные и внутренние стены устраивают из брусьев равной высоты на готовых фундаментах. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя или рубероида и пропитанная битумом доска). Между брусьями прокладывается пакля, швы проконопачиваются, а брусья скрепляются деревянными нагелями диаметром 2,5 и длиной 40 см, которые располагают в просверленные отверстия через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. В вертикальные швы тоже прокладывают паклю и конопатят их.

Сечение брусьев наружных стен устанавливается с учетом внешней температуры воздуха в пределах от 15X15—18x18 см, а для внутренних стен—10X15 см. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.

Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатывают также дощатыми пилястрами. Пилястры ставят после прекращения осадки стен. Оконные и дверные блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. В это же время укладывают балки перекрытия.

Стены из бревен в сельской местности возводят только в лесных районах для постройки всех видов гражданских зданий высотой не более двух этажей. Для постройки зданий общественного пользования (прачечных, мыльных отделений и бань и т. п.) с повышенным влажиостным режимом бревенчатые стены не допускаются.

Наружные и внутренние стены ставят на готовые фундаменты, стены рубятся из круглого леса с устройством паза в каждом венце с последующей проконопаткой швов паклей.

Толщина бревен наружных стен отапливаемых зданий принимается в верхнем отрубе 20—25 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2см. меньше диаметра бревен наружных стен. Бревна для стен окантовывают по длине «под скобу». Для устойчивости стен бревна связываются пазами-желобами (рис. 1.107, д) и вставными прямоугольными шипами размером 12x6x2 см из сухой древесины, которые располагаются на расстоянии 2 метров друг от друга в шахматном порядке, по обеим сторонам проемов (всяких) — на расстоянии 12—20 см от их краев. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.

Обработка бревен! Для внутренних стен окантовка бревен производится с двух сторон, для наружных — с одной на 2—3 см

Рубка углов сруба производится: с остатком «в обло» или «в чашку», без остатка «в лапу», а сопряжение наружных и внутренних стен «сковороднем».

Проемы. Во время рубки стен в них оставляют проемы (оконные, дверные, печные и др.). Торцы бревен в проемах в начале не обрезают и проемы получаются меньше проектного. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера проема, а проемы обделывают косяками согласно проекту. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен — обшивка, штукатурка).

Конопатка стен. Уменьшение продувания рубленых стен достигается конопаткой (первая конопатка—по окончании возведения здания, вторая — после прекращения осадки стен, через 1— 1,5 года). Для равномерной осадки наружных и внутренних стен производится конопатка и внутренних стен. Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания торцы закрывают тесом, пришиваемым после окончания осадки стен и производства второй конопатки. То же делают в углах при сопряжении бревен в лапу.

Врубка балок перекрытия в стены выполняется «сковороднем». Карнизы под свесом кровли устраивают в виде выноса на 50— 60 см с подшивкой или открытые.

Каркасно-обшивные стены в сельской местности возводят с несущим деревянным каркасом. Каркас стен состоит из несущих деревянных стоек и обвязок. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, уложенную на готовые фундаменты, в углах стен и промежутках на расстоянии около 1 м друг от друга. Верхняя часть стоек связывается между собой верхними обвязками: с внутренней стороны обвязка должна находиться под потолочными балками, с наружной — расположена на высоте мауэрлата. В углах здания для жесткости между стойками устанавливаются раскосы.

В сельскохозяйственных производственных зданиях основные несущие стойки каркаса размещают с учетом расположения внутреннего оборудования и по конструктивным соображениям на расстоянии 3—6 м друг от друга. Несущие стойки каркаса устанавливают из бревен или пластин; окантованные с двух сторон промежуточные стойки можно устанавливать из досок и брусьев и размещать их с учетом вида заполнителя стен, размещения проемов, а также и крепления к ним оконных и дверных коробок. Каркас стен обшивают с двух сторон досками; полость, которая образуется между обшивкой по мере наращивания обшивки, заполняется сыпучими утеплителями, или каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фиброполитовыми) плитами. Для уменьшения продуваемости стен между слоями камышита (фибролита) прокладывают два слоя пергамина или один слой строительной бумаги. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.

В деревянных зданиях устраивают дощато-стойчатые или каркасные обшивные перегородки. Доски стойчатых перегородок [устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось. При устройстве каркасно-обшивных перегородок сначала устанавливают каркас из брусков с учетом толщины перегородок, согласно проекту. Верхний конец стойки крепят к потолку, нижний — к полу. Каркас перегородок обшивают тесом с обеих сторон, а полость между обшивкой заполняют шлаковатой, что снижает звукопроводность и повышает пожарную безопасность. Перегородки могут быть чистые — столярной работы или оштукатуренные с двух сторон.

Устройство перекрытий. Междуэтажные и чердачные перекрытия устраивают по балкам, уложенным на верхние обвязки и прикрепленные к ним с помощью врубок и скоб. Ограждающей частью перекрытия может быть накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, камыша, камышитовых и соломитовых щитов, а также арболитовых, фибролитовых и древесностружечных плит, укладываемых в производственных зданиях обычно по верху балок. По накату устраивают смазку слоем 20—30 мм из глины и утепляющую засыпку. В гражданских зданиях перекрытие можно устраивать по черепным брускам, прибитым к балкам гвоздями заподлицо с нижней плоскостью балки. На черепные бруски укладывают деревянные, арболитовые, древесностружечные и др. щиты наката, которые сверху смазывают глиной, слоем 2 см. и укладывают утепляющую засыпку. Снизу поверхность перекрытия оштукатуривают. В качестве утепляющих засыпок перекрытий можно применять сухой песок, котельный шлак, хвою, трепел в порошке и др. Утеплители органического происхождения до укладки на перекрытие обрабатываются антисептиками.

Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Деревянные конструкции и изделия, изготовленные на деревообрабатывающих заводах, маркируют и поставляют комплектно со всеми элементами соединений на строительную площадку, где они должны приниматься по паспорту и спецификации деталей, а также путем визуального осмотра. При этом проверяют соответствие проекту: точность выполнения отдельных деталей и соединений, состояние поверхностей, правильность изготовления и сборки конструкции и др. Монтаж сборных деревянных конструкций разрешается начинать после окончания работ нулевого цикла по всему объекту или его части, приемки фундаментов и других опорных частей под деревянные конструкции. Монтаж деревянных конструкций ведут преимущественно укрупненными элементами или блоками, собираемыми на площадках укрупнительной сборки, которая должна быть спланирована, иметь покрытие и оборудована сборочными стендами, позволяющими закреплять отдельные элементы и-производить их выверку и подгонку в процессе сборки.

Монтаж сборных каркасно-обшивных домов возводят в следующей последовательности: по фундаментам на гидро-и теплоизоляционный слой укладывают брусья нижней обвязки каркаса стен, а на обвязку балки пола с черепными брусками. Для работы монтажников по балкам укладывают временной настил из инвентарных щитов. Монтаж каркаса стен начинают с установки угловых рам, обшитых начерно с наружной стороны тесом под углом 45° к полу, затем устанавливают остальные рамы каркаса, согласно проекту, и закрепляют их временными подкосами. Стыки между рамами утепляют минеральным войлоком. По верху каркаса стен укладывают верхнюю обвязку, на которую кладут балки перекрытия с временными инвентарными щитами настила, с которых ведут монтаж каркаса стен второго этажа и укладывают обвязку и балки чердачного перекрытия. Попутно с монтажом стен устанавливают в их проемы оконные п дверные, блоки, зазоры между блоками и стеной законопачивают паклей. Закончив устройство чердачного перекрытия и укладку мауэрлата приступают к монтажу элементов деревянной крыши, конструктивные элементы которой представлены на рис. 1.110. После устройства кровли укладывают щиты наката по черепным брускам балок, междуэтажного и чердачного перекрытия. По щитам наката настилают строительную бумагу, укладывают утеплитель, а по перекрытию устраивают черные полы. Внутреннюю обшивку стен выполняют после укладки минерального утеплителя и актирования скрытых работ. Щиты перегородок устанавливают на черные полы с закреплением их гвоздями. По наружной черной обшивке стен закрепляют строительную бумагу и производят окончательную обшивку их строганым тесом. Затем в помещениях настилают чистые полы в соответствии с проектом.

В основные работы также входят установка щитов карнизов, обрамление наличниками оконных и дверных проемов, устройство пилястр, козырьков над крыльцами и др.

Монтаж деревянного крупнопанельного жилого дома. Основным элементом дома является панель из дерева размером на комнату и на дом, полностью оснащенная и отделанная в заводских условиях.

Сельские панельные дома, а их несколько типов (на две, три, четыре и пять комнат) обладают всеми достоинствами городской квартиры, одновременно сохраняют преимущества сельской жизни.

К монтажу деревянного крупнопанельного дома приступают после устройства фундаментов под стены и другие конструкции здания, подвала, вводов водопровода и выпуска канализации, а также после подсыпки и планировки подполья. Монтаж панельного дома осуществляют с помощью самоходного стрелового крана по монтажным чертежам и схемам в соответствии с заводскими сборочными инструкциями с соблюдением мер, обеспечивающих устойчивость и жесткость смонтированных элементов и здания в целом.

Сборку дома начинают с укладки по фундаменту стен гидро- и теплоизоляции, а затем обвязки, установки и временного крепления угловых стеновых панелей. Далее устанавливают остальные панели стен.

Место положения панелей предварительно размечают на обвязке. В процессе монтажа между панелями прокладываются ограничители толщины швов; панели должны временно крепиться инвентарными монтажными приспособлениями. Временное крепление снимается после установки смежных панелей, выверки вертикальности панелей и окончательного их закрепления. Упругие прокладки укладывают в горизонтальные швы перед монтажом панели, а в вертикальные— после ее установки с инвентарных лестниц или подмостей с наружной стороны стены. Заполнение швов и установка нательников должны производиться весьма тщательно, так как от этого зависит теплоустойчивость стен.

Монтаж оконных и дверных блоков. Установку оконных и дверных блоков в проемы стен и перегородок в строящихся кирпичных и крупноблочных зданиях следует производить одновременно с кладкой стен. В деревянные стеновые панели оконные и дверные блоки устанавливают на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.

Поверхность оконных и дверных коробок, примыкающая к каменной кладке, бетону или штукатурке, антисептируют и защитают гидроизоляционными прокладками. Оконные блоки в проемах наружных стен должны быть установлены на одинаковом расстоянии от плоскости фасада здания.

Оконные и дверные коробки в каменных стенах и перегородках крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее чем в двух местах каждого вертикального бруса.

Подоконные доски в пределах помещения необходимо располагать на одном уровне, при этом поверхности подоконных досок придается уклон около 1 % внутрь помещения. Оконные и дверные блоки устанавливают по уровню и отвесу, коробки по периметру в проеме стены тщательно проконопачивают паклей. Створки навешивают с обеспечением плавности открывания и неподвижности в любом положении.

Величина зазоров в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен должна составлять 1,5—2,5 мм, а в створах ворот сельскохозяйственных производственных зданий — 2—5 мм. Зазоры между дверными (воротными) полотнами и полом должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов — 12 мм, у ворот зданий — 10—12 мм.

Монтаж деревянных балок и прогонов перекрытий и покрытий выполняют с подмостей. До начала укладки балок и прогонов проверяют отметки и горизонтальность опорных площадок. Первоначально укладывают и выверяют по вертикальным отметкам маячные балки, расстояние между которыми определяется в пять-шесть пролетов. Между маячными балками укладывают остальные балки, выверяя их по маячным, при этом расстояние между балками проверяют шаблоном. Накат по балкам из щитов заводского изготовления укладывают до устройства настила, с которого ведут сборку стен.

При кладке стен из камня концы деревянных балок (прогонов) укладывают на стены, заделывая их в гнезда кладкн. Концы балок (прогонов) в торце скашивают и на длину 75 см от конца покрывают со всех сторон, включая торец, антисептической пастой. Поверх пасты концы на длину заделки плюс 5 см (за исключением торцов) покрывают битумом. Торец балки (прогона) должен отстоять от задней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Под конец балки (прогона) прокладывают два слоя рубероида или толя, гнездо заделывают раствором.

Клеедеревянные несущие конструкции в сельском строительстве получают все большее распространение в виде клееных деревянных балок пролетом 3,6; 7,5; 9 и 12 м для покрытий производственных зданий; трехшарнирных арок пролетом 9, 12 и 18 м с прямолинейными клееными элементами и стальными затяжками; гнутоклееных деревянных рам пролетом 12 и 18 м для птицеводческих зданий. Клеедеревянные конструкции особенно перспективны в сельском строительстве для зданий с агрессивной эксплуатационной средой (склады минеральных удобрений) и с помещениями повышенной влажности (животноводческие). Для защиты клееных конструкций от 5'влажнения используют пентафталевую эмаль ПФ-115 или алкидно-карбамндиую эмаль МЧ-181, а от гниения — обычные антисептики. В случаях сочетания клееной древесины с металлом, например, в арках с затяжкой, соприкасающиеся металлические элементы должны быть защищены соответствующим покрытием.

Конструкции из клееной древесины являются исключительно заводского изготовления; на стройку их доставляют панелевозами, защищают от атмосферных воздействий битуминизированной бумагой, полимерной пленкой и др. и предохраняют от механических повреждений.

Хранить клееные деревянные конструкции необходимо в сухих закрытых помещениях или под навесом в штабелях на подкладках с прокладками между элементами.

Монтаж клееных деревянных конструкций ведут с помощью самоходных стреловых кранов, в соответствии с проектом производства работ, например, сборку клееных трехшарнирных арок большого пролета ведут с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, г), устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Клееные металлодеревянные арки пролетом 12X12 м также монтируют с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, д).

Монтаж клееных сегментных ферм пролетом 12X24 м ведут с использованием деревянных траверс (рис. 1.109, е, ж), состоящих из двух брусьев сечением 180X180 мм, соединенных в рабочем положении стяжными коленчатыми болтами диаметром 20 мм. Траверсу в развернутом положении подводят под верхний пояс фермы, зажимают брусьями и стягивают болтами. Ферму длиной 12 м можно поднять одной траверсой, для подъема более длинномерных ферм требуется две траверсы.. При подъеме ферм длиной до 12 м траверсу подвешивают к, крюку крана стропами, при более длинной ферме деревянные траверсы навешивают на металлическую.

Установленные в проектное положение монтируемые клеевые деревянные конструкции сразу закрепляют временными или постоянными связями и защищают от влаги и лучей солнца.

Первую установленную в проектное положение ферму раскрепляют расчалками и ставят прогоны, соединяющие ферму с торцовой стеной здания. Затем устанавливают вторую ферму. Установив две первые фермы, объединяют их связями и элементами крыши (монтаж панелей покрытия, заполнение утеплителем швов между панелями) в жесткий пространственный блок, который обеспечивает установку всех последующих конструкций, соединенных с ним связями и прогонами. При такой последовательности монтажа ферм отпадает необходимость в креплении их временными связями и расчалками.

Стропила из дерева бывают наслонные и висячие. В сельском строительстве, как правило, широко применяют наслонные стропила. В наслонных стропилах древесина применяется наиболее эффективно, так как работает в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени устраняет возможность загнивания. Кроме того, эти стропила просты по своему устройству и выполнению, долговечны.

Насланные стропила. Все элементы наслонных стропил из дерева изготовляют в механизированных цехах либо в заводских условиях, по возможности укрупняют в монтажные узлы и транспортируют на строительную площадку. Стропильные ноги выполняют из бревен, пластин и досок, поставленных на ребро. Сечение стропильных ног определяют расчетом, однако по конструктивным соображениям сечение обычно принимают не менее: для бревен /5=12 см,д ля пластин D/2—14/м см и для досок 5X10 см.

Для создания ровной поверхности, необходимом для укладки настила под кровлю, стропила из бревен и пластин применяют с сохранением сбега и небольшой окантовкой верхней стороны. Верхним отрубом бревна укладывают к коньку, а комлем — к свесу крыши. Расстояние между стропильными ногами из бревен принимают обычно 1,5—2 м, а из досок и пластин 1 — 1,5 м. Крепление стропильных ног к прогонам и опорному брусу производят врубками, скобами и гвоздями. При большой ширине здания для уменьшения пролета стропильных ног, а также для увеличения поперечной жесткости всей стропильной системы ставят подкосы.

Порядок монтажа наслонных стропил показан на рис. 1.113. На внутренние кирпичные столбы здания укладывают опорные детали / (щиты) и на них устанавливают решетчатые подкосы 2 (конверты), поддерживаемые в наклонном положении временными дощатыми стойками (показаны пунктиром). На конверты и мауэрлаты укладывают стропильные щиты 3 с закрепленной обрешеткой «"упорными брусками на концах, после чего временные стойки снимают. Далее в коньковой части крыши на конверты устанавливают треугольные фермы 4, закрепляя их гвоздями к примыкающим стропильным щитам 3; затем по треугольным фермам и на свесах крыши укладывают готовые щиты обрешетки 5 и 6, скрепляют все щиты между собой брусками, прикрепляют их в нижней части проволочными скрутками к костылям, заложенным в кладку стен и столбов, а в верхней части — друг к другу. Для прохода людей укладывают по чердаку дощатые щиты 7.

К монтажу деревянных конструкций следует приступать после подтяжки болтов, тяжей и устранения дефектов, возникающих иногда во время их транспортирования. Установленные в проектное положение деревянные конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть закреплены постоянными или временными связями, обеспечивающими устойчивость конструкций и возможность осуществления последующей выверки перед окончательным их закреплением.

Декоративные деревянные изделия доставляют с деревообрабатывающего завода на строительную площадку окончательно отделанными, в упакованном виде. Установку их ведут после окончания основных отделочных работ и подготовительных, необходимых для закрепления на место декоративных изделий: установка каркасов, пробок, закрепов, ершей и др.

 

cyberpedia.su

Стены деревянные каркасные

Незначительные повреж­дения наружной обшивки или конопатки

0-10

Ремонт обшивки, конопатка швов местами

Трещины в наружной об­шивке стен или шту­ка­турке, нарушение коно­патки, растрескивание дре­ве­сины венцов

Повреждения на площади до 10%

11-20

Переборка наруж­ной чистой об­шив­ки с добавлением материала. Смена отливной доски и обшивки углов, вы­борочная коно­патка стен

Искривление горизон­таль­ных линий фасада, следы увлажнения и гнили на уровне нижнего окладного венца, у карниза и под оконными проемами. Нару­шение наружной обшивки или трещины в шту­катурке.

Повреждения на площади до 20%

21-30

Замена окладного венца и местами отдельных венцов у карниза и под оконными прое­ма­ми, ремонт обшив­ки или штукатурки

Продуваемость и промер­за­ние стен, глубокие тре­щины в венцах и час­тичное поражение гнилью

31-40

Конопатка стен (пазов и трещин) с частичной заменой обшивки

Выпучивание стен и про­гибы, неравномерная осад­ка, перекос дверных и оконных косяков, пора­жение гнилью, осадка углов

Выход из плоскости до 1/2 толщины стены

41-50

Частичная пере­борка стен с до­бав­лением нового ма­териала

Деформация стен, пов­реж­дение венцов гнилью и трещинами

Повреждение на площади до 40%

51-60

Полная переборка стен с исполь­зо­ва­нием старых мате­риалов

Полное нарушение жест­кости сруба, образование трещин, поражение гнилью

61-70

Полная замена стен

studfiles.net