Землебитные стены дачного дома. Глинобитные стены


Землебит и землебитная стена.

Мы знаем, насколько крепки грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим усилием распахиваются трактором.Российский архитектор Н А. Львов, что побывал в XIX веке в Гатчине на берегу Черного озера ,в  землебитном двухэтажном дворце-замке , сумел подобрать такой состав землебита, что он может соперничать с железобетоном.

Землебит и землебитная стена.

Землебитные  стены исключительно прочны и долговечны: дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, имеют небольшой коэффициент теплопроводности, их можно свести в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не более двух этажей.   Состав грунта массы , которую использовал архитектор Н.А. Львов, был таким по объему: гравий крупностью от 3-7 мм — 4%, песок — 58%, пыль (мелкая земля) -20%, глина -18%. Органические примеси не добавлялись. Грунтомасса должна иметь естественную влажность.

Приготовив массу, необходимо закладывать ее в прочную опалубку по 12-15 см, трамбовать и заливать 6-милиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности, далее заключать очередной слой грунта.

Землебит готовят из различных грунтов. Совершенно непригодный растительный слой, торф, иловатые почвы, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют худой (50% по объему), кистрицю, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. В худую добавляют глину (40% по объему).Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, То есть гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая материала.

Водостойкость грунта массы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса или массы торфяной крошки 70-90 кг на 1 куб.м грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однородный материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу необходимо тщательно перемешивать с добавками. Добавляя портландцемент, землебит используют в дело не позднее 1 часа с момента приготовления.

Грунт, если он пригодный, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% от необходимого объема построенных стен). Если рыть подвал, то вынутого грунта него хватает на все стены.

Влажность почвы должна быть 10-16% (сжатая в кулаке комок не рассыпается). При большой влажности грунт сушат определенное время,  периодически перелопачивая.

Грунт пригоден для возведения стен, если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросших травой, не осыпаются, а также пешеходные дорожки не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате.

Для испытания грунта нужно взять ведро без дна, вырыть по его форме яму, положив туда деревянную или стальную подложку и поставить на нее ведро дном, засыпать пространство между ведром и стенками ямы грунтом, тщательно уплотняя. Ведро засыпают грунтом слоями по 10-12 см, при этом каждый слой трамбуют тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.Потом вокруг него выбирают землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Приготовленную «пасху» надо оберегать от дождя, ветра, солнца в течение 8-12 суток. За это время она не должна коробиться, давать трещин.

Образование трещин говорит о том, что почва жирная. Если через две недели «пасха», падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

При строительстве дома особое внимание уделяется фундаментам и цоколям (рис. 1).

Фундамент и цоколь для землебитных стен

Рис.1. Фундамент и цоколь для землебитной стены.1 — глина: 2 — отмостка с  уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины: 3-уровень пола, 4 — гидроизоляция, 5 — уровень земли, 6 — ширина песчаного основания из расчета

Для возведения землебитных стен фундамент из бута, бутобетона, цементо-грунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять верх его цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих стороны на 30-50 мм.

Следующий этап — возведение цоколя из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, затем укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого можно начинать возводить стены.

При заключении грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250-300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлата подкладывают рубероид или толь.

Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250-500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обмотанные толем,  для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены показан на рисунке 2.

Разрез землебитной стены.

Рис.2. Разрез землебитной стены:  1,9 — толь, 2 — пробка, 3 — перемычка, 4 — толь под мауэрлат, 5 — мауэрлат. 6 — веревка, 7 — стропила, 8 — кобылки, 10 — лесенки, 11 — штукатурка, 12 — отмостка.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от ЗО до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать в разбежку), а поперечные — через 300-1000 мм.

Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подвести грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т.д. Способы армирования землебитных стен показаны на рисунке 3.

Способы армирования землебитных стен.

Рис.З. Способы армирования землебитных стен: а — укладка связь каркаса из проволоки или сучьев б — заключение связей в углах и примыкающих стенах; в — заключение каркаса в виде лесенки; 1,6 — нагели, 2 — фаска: 3. 5 — провод, 4 — сучки: 7 — жерди, 8 — толщина стены, 9 — крепление проволокой, 10 — планка.Уплотняют грунт стен трамбовками различной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оббивать  сталью (рис. 4).

Трамбовки

Рис 4. Трамбовки

Слой грунтомассы толщиной 80-120 мм укладывают в прочную опалубку из 4-5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза, и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала у опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Заключать и трамбовать массу лучше по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными частями в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующим армированием. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равна толщине стены (рис. 5).

Перевязка рядов в углах стен.

Рис 5: Перевязка рядов в углах стен. Землебитная стена

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем.

Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для законопачивание. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причом так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10-12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы других связок и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру дома, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см.

Отдельные части скрепляют врубки (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом), иногда   балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обертывают толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставлены сквозные отверстия вставляют просмоленные или обмотанные толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торце не смолят, а закрывают дощатыми щитами.

Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 46 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы  балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками или нагелями врубают сковороднем («ласточкина хвоста»).

Стропила делают безраспорно, тогда они передают на мауэрлат, а  на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовлениямауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен.

Отдельные части соединяют врубки, которые не должны находиться над проемами.Конструкция верха стен показана на рисунке 6.

Конструкция верха стен.

Рис. 6. Конструкция верха стен: а — укладка балок на мауэрлат б — заключение потолочной балки на подложку; 1,7 — толь, 2 — стропила, 3, 9 — балки, 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; 8 — скрутка, 10 — подложка.

Чтобы уберечь стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через 4-5 месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или землебитного кирпича толщина их не более 400 мм.

Штукатурят стены не ранее, чем через год после их возведения.

mainstro.ru

Глинобитные стены — Викизнание... Это Вам НЕ Википедия!

Глинобитные стены

Под этим названием разумеются стены строений, возводимые из глины или из земли, содержащей значительную примесь глины, частицы которой плотно соединяются между собой посредством уколачивания или утрамбовки. Иногда глина смешивается с соломой (саман) или вереском.

Для возведения глинобитных, или глиномятных, стен необходимы формы, или ящики, состоящие из двух дощатых щитов, соединенных параллельно брусками. Длина таких щитов бывает от 4,5 до 6 метров. Г. стены по большей части возводятся на обыкновенному каменном фундаменте с цоколем, для защиты их от влияния грунтовой сырости. На фундамент ставятся щиты и в образовавшийся таким образом промежуток насыпают глинистую массу на полметра и уколачивают трамбовками. По уплотнении и отвердении готовой части стены, выбивают поперечные бруски, снимают щиты и подвигают их на другое место, для продолжения работы. Образовавшиеся пустоты от вынутых брусков забивают глиной на всю толщину стены. Другие рамы (коробки) вставляют между щитами там, где должны быть окна или двери. Дымовые каналы выводятся в отдельных кирп. столбах, как в деревянных постройках. Набивные стены иногда устраиваются между кирп. столбами, которые увеличивают прочность постройки. Сюда следует отнести стены из сырца или воздушного кирпича (лемпач), т. е. кирпича, высушенного на воздухе. В Новороссийском крае стены эти имеют толщину от 35 до 60 см и кладутся с соблюдением перевязки и на глинистом растворе. Иногда стена делается набивной внутри, с обделкой с лица и с внутренней стороны сырцом. Под названием мазанок, употребляемых в Малороссии, известны строения из глины, которая накладывается прямо слоями с помощью вил и потом стена обравнивается косым топором; толщина стен 50 - 60 см Плетневые мазанки, употребляемые для маловажных холодных построек, представляют плетень, обмазанный глиною. стены же строений, назначаемых для жилья, представляют два ряда плетней, промежуток между которыми заполняется веществом дурно проводящим теплоту, и снаружи обмазываются глиной.

Крестьянский дом мазанка, крытый тростником.

Глинобитные строения (дувальные) особенно распространены в Туркестанском крае, где почти все туземные постройки (часто и в русских селениях) воздвигнуты из глины. Исключение, весьма незначительное, составляют жилища более зажиточных сартов в больших городах, построивших себе более совершенные дома после занятия края русскими. Туземцы делают из глины и заборы. Для употребления в дело, глину предварительно перемешивают с водой, пока она не превратится в однородную массу. Затем, дав глине время высохнуть до степени густого теста, ее уминают ногами до тех пор, пока она не будет в состоянии поддерживать рабочего. Тогда глина уже годна для употребления на глинобитные постройки. В виде фундамента или цоколя иногда укладывается слой камня или один или несколько рядов жженого кирпича, а затем начинается кладка приготовленной глины. Сложив стену на высоту от 60 до 70 см (так называемая пахса), срезывают лопаткой неровности стены и дают ей окрепнуть в течение нескольких дней. После чего продолжают возводить стену снова на такую же высоту. Для устойчивости стена делается внизу толще, чем наверху. Комья глины, придавливаемые с размаха один к другому, весьма плотно слипаются.

А. Т.

www.wikiznanie.ru

Глинобитное строительство

ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ - это сооружения из необработанной глины с её естественными структурой и влажностью, без примеси других материалов.

Стены Г. п. тщательно утрамбовываются, и поэтому они называются глинобитками.

Большие преимущества этих построек перед другими в сел. х-ве в том, что они производятся с минимальной затратой привозных материалов и не требуют большого количества квалифицированной рабочей силы.

Г. п. — преимущественно, однои двухэтажные. В с. х-ве Г. п. применяются, при сооружении жилых и служебных домов, а гл. обр. — производственных построек (конюшня, коровник, свинарник, птичник, крольчатник, ремонтная мастерская, кладовая и т. д.).

В Г. п. продольные стены должны быть перевязаны капитальными поперечными, не реже, чем через каждые 10-12 м.

Г. п. прочнее землебитных, не уступают по прочности глинолитным, саманным, а, при правильном производстве работ и умелом подборе глины, даже прочнее последних.

По стоимости Г. п. дешевле саманных, глинолитных и не дороже землебитных.

Г. п. обязательно требуют прочного фундамента с высоким цоколем. Наиболее удобная опалубка-форма из щитов в 2,5 м длины и 50-75 см ширины, сколоченных на деревянных длинных шпонках на расстоянии 1 м друг от друга (Рис. 1).

Параллельные щиты в формах скрепляются деревянными распорками, проходящими через шпонки и расположенными одна над другой вверху и внизу формы, причём, нижние распорки ложатся поперёк фундамента или начатой набивной стены.

Предельное соединение щитов между собой производится стягиванием крайних шпонок щитов при помощи деревянных скоб (хомутов), затягиваемых клиньями.

Углы формы заделываются пришивными брусками. В этих формах (Рис. 2) доски не должны быть широкими и сырыми, так как, иначе, они будут коробиться.

Мелкие деревянные части-чека и хомуты (скобы) — делаются из прочных нескольких пород дерева (дуб, берёза).

Когда формы установлены, верхнюю часть фундамента смачивают водой, после этого, берут приготовленную глину и насыпают её лопатами в формы слоем в 10-12 см. Насыпку глины в формы производят кроме лопат носилками, журавлями и простыми конвейерами.

Засыпанную глину трамбуют деревянными трамбовками. Первоначально работают трамбовками с острыми концами, чтобы не оставить пустых мест и хорошо размять глину.

Для окончательного трамбования и выравнивания слоя, трамбование ведётся тупыми трамбовками, начиная от краёв формы к её середине.

Заканчивают трамбовку, когда уплотнение будет равномерным и при ударах будет получаться так наз. «деревянный» звук.

После этого, приступают к насыпке следующего слоя. Если это делается после значительного промежутка времени (1-2 часа) и набитый слой сверху засохнет, то его предварительно необходимо слегка смочить.

Заполнив форму по всему периметру здания, её поднимают и вновь устанавливают на прежнее место. Разбирать форму нужно осторожно, чтобы, при выбивании распорок, не получалось сотрясения стены.

Отверстия от распорок не заделывают до окончания постройки, т. к. они способствуют лучшей просушке стены.

При окончании постройки отверстия полностью глиной не заделываются, а оставляются глубиной до 10 см для деревянных пробок, к к-рым прикрепляются штукатурные сетки.

Особенность набивки глинобитных стен, по сравнению с другими набивными, в том, что, в силу слабой влажности грунта, набивку необходимо вести только цельными слоями и одновременно по всему периметру здания для продольных и поперечных стен.

Отделку оконных и дверных просветов производят след, образом: размечают границы просветов по линии будущих стен, а дверные косяки устанавливают заранее на цоколе здания; косяки изолируют от стен путём осмолки или обшивки толем или берестой их поверхности и продолжают набивку стен до линии окон.

Когда доходят до уровня подоконников, во всю толщину стены прокладывают доски, запуская их концами в стены по обе стороны просвета на 25-35 см, затем продолжают набивку и, дойдя до верха окна, вновь перекрывают места будущих окон во всю толщину стены толстыми досками и продолжают набивку.

Когда набивка стен закончена и они высохнут, выпиливается часть стены в том месте, где должны быть оконные просветы, и в эти отверстия вставляют косяки.

При установлении последних, нужно их расклинить с расчётом, что в дальнейшем, для обеспечения осадки здания, клинья будут удалены.

Вверху стены оканчиваются бревенчатой обвязкой в 2 венца, которые заделываются в массу стен. По этим обвязкам кладутся потолочные балки, по ним же ставятся стропила, для к-рых балки служат затяжками.

Установка стропил и крыши не должна производиться раньше 2-3 недель после набивки стен. На это время стены должны быть прикрыты сверху досками и соломой от дождя.

После окончательной постройки здания, оштукатурку производят внутри по сетке, если здание жилое.

Если здание производственное или хозяйственное, штукатурка производится след. образом: железными вилами делают насечку по диагонали стены, которую слегка смачивают, затем берут мягкую, мелкопросеянную жирную глину, прибавляют к ней песок, немного негашеной извести, мельничную мучную пыль и отработанные масла от смазки тракторов и машин.

Всё это разводят водой до густоты сметаны и этой массой делают наметку по стене ровным слоем, после чего производят затирку и белят.

Оштукатурка стен глинобитки требует ежегодного ремонта. Толщина стен определяется, в зависимости от климатических условий и назначения постройки, — делается, обычно, от 0,5 до 0,7 м.

Приблизительная смета для возведения 1 м2 глинобитки, толщиной до 0,7 м потребует: глины — 0,7 м3, рабочих для набивки и подачи — 2 чел. и старших рабочих — 0,2 чел.

Материал для глинобитки берётся прямо из почвы на месте или вблизи производства постройки.

Прежде чем пускать глину в производство, желательно произвести хим. и механический анализы имеющейся глины.

Глинобитка требует 15-20% малоквалифицированных рабочих, остальная масса рабочих — неквалифицированная.

Для механизации глинобитных работ по разработке глиняных карьеров, применяются, в зависимости от размера работ, плуги, конные или тракторные скреперы, канавокопатели.

Подача глины в формы производится журавлями, подъёмниками и простыми конвейерами. Трамбовка может быть механизирована применением компрессора.

При правильной организации работ, умелом техническом руководстве, простейшей механизации, глинобитка может дать крепкую, тёплую, дешёвую постройку.

В р-нах, где нет подходящей глины, последнюю можно заменить землёй, получая, в таких случаях, землебитные постройки.

По основным приёмам, землебитные постройки мало отличаются от Г. п., хотя и имеют нек-рые особенности. Их можно возводить из пахотной, луговой, огородной, суглинной и др. земель.

Земля должна быть не жирная, чтобы, при высыхании, не давала трещин, и не слишком тощая, что отрицательно влияет на прочность.

Намеченная к употреблению земля должна быть предварительно подвергнута хим. и механическому анализу, особенно, при большом строительстве.

В зависимости от результатов анализа, путём комбинирования различных земель, можно подобрать наиболее подходящий по качеству состав земли.

Подготовка земли состоит в размельчении и увлажнении её. Вырытую землю тщательно просеивают через грохот (с от верстиями 1 см2), чем достигаются отсеивание органических веществ (коренья, трава и т. д.) и измельчение её.

Просеянная земля увлажняется, примерно, до 12%, а при большом проценте влаги — просушивается. Трамбовка землебитных стен производится так же, как и глинобитных, в таких же формах.

Землебитные стены должны быть тщательно защищены от дождя, влаги, особенно — в первые месяцы после постройки.

Стропила должны быть выбраны такой конструкции, чтобы не давали распора на стене, крыша должна быть возможно лёгкая.

При умелом подборе и приготовлении земли, тщательной работе, особенно по трамбовке и защите стен от атмосферных осадков, качество землебитных построек хорошее.

Ю.Фадеев

www.apxu.ru

Глинобитные стены и способы их отделки

Для отделки стен саманного дома существует множество материалов и вариантов их применения. Главное – соблюдать определенную технологию, чтобы не навредить Вашему дому. Ведь основная суть саманного дома заключается в том, что он экологически чистый и натуральный.

Если Вы заботитесь о своем здоровье и хотите наносить меньший вред природе – глинобитные дома для Вас. По данной технологии строились сооружения еще до нашей эры, и сегодня такой опыт перенялся и успешно вжился в современном обществе.

Саман состоит из песка, глины, соломы, воды и дополнительных добавок, все это – природные материалы, которые не вредят человеку. Более того, саман стоит гораздо дешевле прочих материалов, используемых для строительства. Саманный дом будет служить сотни лет, сохранять тепло и поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха в помещении. Глинобитные дома – это выбор рачительных людей, которые ценят свои средства и заботятся о здоровье.

Отделка саманных стен

При выборе отделочных материалов для стен стоит прислушаться к мнению специалистов.

  1. Отделка глинобитных домов выполняет чисто декоративную функцию, поэтому при ее выборе стоит уделять внимание внешним особенностям и натуральности материалов.
  2. Наилучшим способом декорации стен саманного дома является использование извести с натуральными красителями. Обратите внимание на красители, в основе которых лежит оксид металла, такие краски не теряют яркости с течением времени. Ни в коем случае не используйте цемент и воднодисперсионные краски, это приведет к снижению паропропускаемости стен, а также загрязнит Ваш дом. На сегодняшний день производители красок предлагают большой выбор цветов минеральных красителей, также, красиво смотрится сочетание окрашенных стен с каменной облицовкой.
  3. Наиболее простой и не менее привлекательный способ отделки – поклейка обоев. На рынке представлены самые разнообразные материалы на любой вкус и цвет.
  4. Также для отделки саманного дома можно использовать любой вид штукатурки. Особенно гармонично смотрится стиль покраски под старину. Он придает дому уют, некую первозданность, а неровная текстура подарит непередаваемые ощущения натуральности жилища.

Не стоит использовать для отделки стен гипсокартонные листы, поскольку они мешают им «дышать» и нарушают теплоизоляцию помещения. Использование листов гипсокартона впоследствии может стать причиной промерзания стен, и как следствие, постепенного разрушения дома.

Любителям плиточной отделки специалисты рекомендуют использовать плитку только в тех помещениях, где без нее не обойтись. Применение плитки в глинобитных домах, например, на полу или кухне, при помощи глиняного раствора, приведет к тому, что плитка не будет держаться и испортит внутренний вид дома. Если же Вам очень хочется и просто необходимо при внутренней отделке саманного дома использовать плитку, то придется прикрепить листы гипсокартона на заранее сваренные профиля, и только потом приступить к облицовке поверхности плиткой. Это позволит избежать казусов, и отделка будет радовать глаз хозяев.

Не стоит забывать, что дом, построенный из натуральных материалов, должен быть натуральным во всех отношениях.

Саманный дом своими руками

saman.com.ua

Землебитные стены | Недорогая дача своими руками

Землебитные стены на даче

Указанный выше метод возведения монолитных стен дачного дома относительно дешев, но можно соорудить стену еще дешевле. Способ этот, широко применявшийся раньше, сейчас не так популярен, наверное, потому, что люди стали богаче (об этом неустанно информируют нас СМИ).

Я имею в виду технологию землебитных стен. Основные затраты уйдут на сооружение опалубки, описанной в предыдущей статье. Весь остальной материал под рукой – это земля. О ней мы сейчас поговорим подробней, технология же возведения землебитных стен аналогична технологии постройки монолитных стен. Стоимость такой постройки минимальна (она раз в двадцать дешевле кирпичной), при этом она обладает достаточной прочностью.

Не всякая земля подойдет для землебитной стены. Та, которую с поверхности при планировке участка, не годится, в ней много органических примесей (корни, сорняки и пр.). А вот оставшаяся земля от рытья погреба или траншей под фундамент или садовых дорожек – в самый раз. В конце концов, и привезенная машина земли будет стоить копейки. Наилучший грунт – это тот, в котором содержится от 50 до 70% песка, щебня и гравия.

Если грунт слишком тощий или слишком жирный, можно легко выйти из положения: в тощий вводим 40% глины, в жирный – 50% соломенной сечки. Если в наличии есть лессовидный грунт, добавляем в него 15% извести-пушонки или 40% мелкого шлака. Что касается влажности грунта, она должна быть такой, чтобы сжатый в ладони комок не рассыпался.

А будут ли стоять такие землебитные стены? Будут, проверено многолетним опытом (стоят по 25-30 лет). Попробуйте провести следующий тест. Берем ведро без дна и опускаем в вырытую по его форме яму дном вниз, дно ямы предварительно перекрываем жесткой пластиной. Полость между стенкой ямы и ведром засыпаем землей. Теперь в ведро слоями толщиной 100-150 мм засыпаем грунт и трамбуем до отскока трамбовки. По заполнении ведра вынимаем его и опрокидываем.

Получили конус, к нему нужно перекрыть доступ ветра, солнца и дождя на полмесяца и понаблюдать за ним. Трещин быть не должно (трещины свидетельствуют о жирности грунта). Если по истечении двух недель сброшенный с метровой высоты конус не разобьется – из такого материала смело можно возводить землебитные стены.

Первый слой толщиной 150 мм засыпаем в опалубку и тщательно трамбуем (хороший индикатор качества трамбовки – при ударе на поверхности почти не видно вмятин). После этого поверхность слоя слегка рыхлим, проливаем тоненьким слоем известкового раствора, засыпаем и трамбуем новый слой. Второе преимущество технологии землебитных стен в том, что она не требует перерывов и позволяет вести сооружение стен по всему периметру.

Через 300 мм высоты стены желательно армировать рейками или натянутой на вбитые колышки проволокой (особенно на углах). Толщину стен можно принять от 400 до 600 мм.

Перекрывать такие землебитные стены железобетонными плитами, конечно, неразумно, придется обойтись деревянным перекрытием.

15 января 2018Александр

2bis2.ru

Глинобитно-дровяная стена

Изобретение относится к области строительства и в частности к возведению глинобитных стен малоэтажных домов. Технический результат: повышение прочностных характеристик и теплотехнических свойств стены, а также ее огнестойкости. Глинобитно-дровяная стена однослойной конструкции включает в своем теле поленницу сухих колотых дров любой породы, уложенных по глине (глиняному тесту) или глино-соломенной смеси. Для устойчивости и прочности углов дома в углах укладываются поленья удвоенной и более длины с перехлестом друг над другом, образуя в углу дровяную сетку, а удлинения играют анкерующую роль и обеспечивают устойчивость дома в целом. Поленья в стене могут, как вариант, укладываться не только перпендикулярно оси стены, но и диагонально под углом 45° чередуясь, что также способствует устойчивости стены. В целях улучшения теплотехнических свойств стены, приближенных к теплопроводности по свойствам древесины поперек волокон и улучшения характеристики конструкции стены по воздухопаропроницаемости, торцы всех поленьев, обращенных внутрь избы, промазываются битумом или битумной мастикой и при этом древесные элементы полностью сокрыты в толщине стены без вскрытия текстуры. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Изобретение относится к области строительства и в частности при возведении глинобитных стен малоэтажных домов и можно использовать в связи с повышенными требованиями к теплозащите зданий, которые невозможно обеспечить при возведении глинобитных (саманных) стен и при однослойных возводимых по технологии «глиночурка».

Ранее использовались глинобитные (глино-соломенные) стены (Толковый словарь В. Даля, том 2, стр. 355, изд. «Русский язык», 1989 г. - см. текст к слову «глина»).

Но дома глинобитные (саманные), как было сказано выше, без утепляющих мероприятий не соответствуют современным теплотехническим требованиям или должны быть слишком утолщенными (2,0 м и более).

В раскопках остатки, похожие на глиняные строения,с использованием дровяных элементов, относящиеся к 10 в. Н.э., находили в Греции, в Сибири (см. Википедию раздел история адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиноручка). Вероятно, возводили эти примитивные строения из-за простоты и наличия в изобилии местных материалов.

Известны встречающиеся в Европе сооружения в виде защитных крепостей с толстыми стенами из бревен, укладываемых чередующимися рядами - ряд бревен вдоль стены, другой - поперек, укладываемых по глиняной смеси.

Эти сооружения ничего общего с жильем не имеют, но дают представление о возможности сочетания дерево-глина.

В Америке имеется целое архитектурно-строительное направление (см. адрес Интернета: http://vicag64.ucoz.ru/_fr/3/Rob_Roy-Cordwoo.pdf).

Но там в основном эти решения применяются из оформительских соображений, в дизайнерских целях; используя в строениях - надворных постройках, заборах, беседках, верандах, дачных летних помещениях (шале), а это все не отапливаемые постройки и оговаривается, что применять следует деревья твердых пород (дуб, бук, клен, ясень). Что касается теплых домов, то стена рекомендуется специальной многослойной конструкции и для обеспечения устойчивости устраивается каркас, а в углах предусматриваются срубовые столбы (по типу сруба) с использованием бруса.

Известны также современные поиски приемлемых решений с использованием древесных элементов в сочетании с глиняной массой, получившей название - технология «глиночурка» (см. материалы Википедии по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиноручка и в том числе по адресу Интернет: http://svoya-izba.ru/2013/02/24glinochurka-solomermye-bloki-ideainoe-sochetan strojmaterialov/).

Это и взято за прототип.

Характерным для сооружений из «глиночурки» является использование круглых сухих чурок (чурка обозначает круглое дерево), но допускаются колотые сухие поленья, укладываемые в стены по глиняному раствору с возможным добавлением опилок или соломенной сечки, но, как правило, с вскрытой текстурой - см. фразу из Википедии «…торцовые концы чурок как бы немного выступают из стены…». Это преследует дизайнерские цели (привлекательный необычный вид). Как правило, такие решения используются в летних дачных строениях (домик, веранда, беседка, сарайчик и др. мелкие постройки).

Что касается теплых домов для круглогодичного пребывания, то предлагаются многослойные конструкции, например, фраза из Википедии… «я строю дом - основа оцилиндрованный сруб + снаружи глиночурка; пристройка терраса - будет саман + глиночурка».

Все решения по технологии «глиночурка» однослойной конструкции не соответствуют требованиям сопротивлению воздухо- и паропроницанию, а также не соответствует современным требованиям сопротивления теплопередачи стен из соображений энергоресурсосбережения, требующих большей толщины, так как коэффициент теплопроводности вдоль волокон в два раза хуже, чем поперек волокон, и поэтому могут быть успешно использованы только для не отапливаемых помещений.

Преследуемая цель: предложить обычный деревенский дом - простой, теплый, прочный, дешевый, огнестойкий (трудно сгораемый), с возможностью возведения его (дома) собственными силами из дров любой породы, отвечающий всем современным требованиям.

Технической задачей является улучшение прочностных характеристик и теплотехнических свойств стены, чтобы уменьшить толщину.

Технический результат достигается тем, что стена образуется не из просто глиняной массы, а из чередующих слоев колотых поленьев (дров), втрамбованных в глину (слой глины - слой поленьев, слой глины - слой поленьев и т.д.).

При этом глинистый слой может быть в виде:

1) раствора (теста) чисто из глины, либо

2) с добавлением соломы или других волокнистых материалов для меньшей усадки и для повышения трещиностойкости,

3) глинистый слой выполнять из глино-известкового или глино-цементного растворов для большей прочности стены или

4) глиняный слой заменить вообще на цементно-известковый раствор, что позволяет вести работы зимой методом «термоса» (это также можно считать техническим результатом).

Для защиты стены от воздухо- и паропроницания и для улучшения теплосопротивления стены (поленьев вдоль волокон) следует один из торцов всех поленьев макнуть в горячий битум или в битумную мастику и укладывать в стены этими торцами в сторону помещения.

При таком исполнении теплосопротивление близко к свойству дерева поперек волокон, что позволяет уменьшить толщину стены вдвое.

Для лучшей прочности в углах и пересечениях следует укладывать жерди или удлиненные поленья, равные по длине не менее двойной толщины сопрягаемых стен с перехлестом (ряд над рядом чередуясь), образуя в углах сетку, а удлинения являются анкерующим элементом и тем самым обеспечивают устойчивость угла и дома в целом.

В простенках шириной более 3-х толщин стены рекомендуется в примыканиях к откосам чередовать ряды с перехлестом, используя поленья одной и той же длины, образуя в этих местах как бы «сетчатое дровяное армирование».

В узких простенках шириной до 3-х толщин стены, жерди или удлиненные поленья укладывать, чередуясь - ряд поперечно укладываемых поленьев, следующий ряд продольно укладываемых жердей (поленьев).

Возможен вариант укладки поленьев диагонально под углом 45° к оси стен, чередуясь, что создает особую устойчивость кладки.

При этом следует отметить, что откосы в проемах, особенно в местах примыкания к ним оконных или дверных наружных блоков, являются проблемными из-за возможности конденсации влаги. Поэтому, одно или два поленца, крайних к откосу, должны быть покрыты горячим битумом (гудроном), а также концы поленьев, укладываемых торцами к откосу, на 15-20 см окунуть в горячий битум или битумную мастику.

В углах и простенках можно укладывать термовкладыш, еще больше улучшая теплотехнические свойства. В качестве термовкладышей можно использовать утилизируемые пенопластовые элементы упаковок электроприборов и бытовой техники.

Заполнять зазоры между поленьями в местах укладки термовкладышей можно коротышами, обрезью отходов деревообработки.

В качестве перемычек над проемами до 1,0 м можно использовать жерди, а при большей ширине - использовать брус.

Стена образуется однослойной конструкцией равномерными рядами, следующим образом (см. фиг. 1-7):

1. По гидроизоляционному слою (поз. 1 фиг. 1, 2), проложенному по цоколю (поз. 2), укладывается слой вяжущего (поз. 3) (глина, глинистая смесь, раствор).

2. По этому свежеуложенному слою укладывают слой поленьев (дров) (поз. 4) поперек стены впритык друг к другу, втромбовыванием, выдавливая при этом раствор (смесь) и таким образом обволакивая дровяные элементы, и так слой за слоем равномерными рядами образует монолитную стену, после твердения превращаемую в прочный однослойный монолит. Торцы поленьев, обращенные внутрь, должны быть обмазаны битумом (поз. 7). На фиг. 4 (поз. 6) показан диагональный вариант укладки.

3. Варианты укладки поленьев в простенках показаны на фиг. 2, а на фиг. 5 - для узких простенков; где (поз. 4) - короткие поленья, а (поз. 5) - длинные поленья, (поз. 7) - обмазка битумом.

4. Укладка поленьев в углах показана на фиг. 3, где короткие поленья (поз. 4), длинные элементы (поз. 5), обмазка битумом - (поз. 7).

На фиг. 6 показаны утепления углов, на фиг. 7 - утепления простенков, где (поз. 8) - термовкладыши. Зазоры между поленьями в местах укладки термовкладышей можно заполнять коротышами (обрезью отходов) на фиг. 6, 7 (поз. 9).

Укладку поленьев для упрощения технологий возведения производить в опалубку, при этом стена будет представлять единый общий монолит. Можно укладывать без опалубки в «пустошовку», при этом после усадки кладки, стены обязательно штукатурятся. Такая закрытая структура не позволяет проникать в трещины различным насекомым и жить им там и одновременно повышает огнестойкость.

При кладке стен следует предусмотреть усадочные разрывы (разбив на делянки менее 10 м) обычно в подоконной части, с заполнением их в конце строительства.

Положительный результат, как видно из описания, достигается за счет вкрапления в глинобитную массу деревянных элементов, которые преобладают по объему значительно и могут составлять 70-75%, а дерево имеет хорошие теплозащитные свойства. А для еще лучшей теплозащиты и для защиты от паропроницаемости и увлажнению от конденсации в откосах, торцы поленцев покрыть битумом. Эти деревянные элементы могут быть из любых жердей, дров (кривых, корявых) любой породы, а также из отходов деревообработки, но использовать следует только высушенными до воздушно-сухого состояния (12-15%) и очищенными от коры.

Для лучшей связки и для большей прочности простенков и стен особенно в местах опирания перекрытий, можно использовать армирование в т.ч. рекомендуется из композитной арматуры (минимальных диаметров). Армирование рекомендуется также предусматривать конструктивно в уровне подоконной части и в уровне над перемычками.

В этом случае перекрытие одного (первого) этажа может быть ж/б монолитными. При монолитных перекрытиях с опираниями не менее 250 мм и с учетом использования в кладке в верхних рядах известково-цементного раствора с армированием лучше перераспределяется нагрузка, а опертость по контурам снижает нагрузку на стены вдвое. Кроме того, к ж/б перекрытиям крепятся скрутками стропильные ноги, что обеспечивает устойчивость от ветросноса крыши.

И это является положительным техническим результатом.

Для улучшения архитектурного облика можно главный фасад (или стены - по всему периметру) облицевать: 1) кирпичом (в полкирпича или «на ребро»), 2) сайдингом, 3) любым облицовочным материалом или штукатурятся.

Облицовка или штукатурка наружных стен является защитой от атмосферных осадков и предусматриваться должна обязательно.

Стены с внутренней стороны обязательно штукатурятся.

При этом облицовку и штукатурку стен следует осуществлять не менее чем через год (минимальный период просушки, усадки) после возведения, предпринимая на этот период меры по защите стен от атмосферных осадков.

Следует отметить, что такие дома может построить каждый, так как глину месить и дрова колоть не требует особой квалификации и укладку их в поленницу по глине - тоже. И это конечно положительный момент.

К положительным можно отнести также то, что дрова - возобновляемый ресурс и наличие его огромно, тем более, что даже в селах не только в пищеприготовлении, но и в отоплении используется газ, а отходов в деревообработке и в санитарных рубках леса - все больше и больше, а в глинобитных стенах может использоваться даже хворост.

1. Глинобитно-дровяная стена однослойной конструкции, включающая в своем теле поленницу сухих колотых дров любой породы, уложенных по глине (глиняному тесту) или глино-соломенной смеси, отличающаяся тем, что для устойчивости и прочности углов дома в углах укладываются поленья удвоенной и более длины с перехлестом друг над другом, образуя в углу дровяную сетку, а удлинения играют анкерующую роль и обеспечивают устойчивость дома в целом; при этом поленья в стене могут, как вариант, укладываться не только перпендикулярно оси стены, но и диагонально под углом 45° чередуясь, что также способствует устойчивости стены, при этом в целях улучшения теплотехнических свойств стены, приближенных к теплопроводности по свойствам древесины поперек волокон и улучшения характеристики конструкции стены по воздухопаропроницаемости, торцы всех поленьев, обращенных внутрь избы, промазываются битумом или битумной мастикой и при этом древесные элементы полностью сокрыты в толщине стены без вскрытия текстуры.

2. Глинобитно-дровяная стена по п.1, отличающаяся тем, что с целью дополнительного улучшения теплотехнических характеристик в углу дома, а возможно и в простенках, укладывают термовкладыши.

3. Глинобитно-дровяная стена по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что для общей связки стен, для лучшего перераспределения нагрузки и для большей прочности, допускается их армировать композитной арматурой, в особенности малых простенков и в приопорных частях стены под перекрытиями.

www.findpatent.ru

Глинобитные стены

Эффект термосопротивления способны создать глинобитные стены. Но только в том случае, когда они являются саманом, то есть смесью соломы и глины. Однако, такие стены довольно трудно отделать современными материалами. Если осуществлять оштукатуривание поверхности стены, то на сетке все равно будут заметными трещины, особенно в тех местах, где глинобитные плиты соприкасаются с перекрытиями и деревянными перегородками. Если же у вас нет необходимости улучшения внешнего вида фасада, то лучше утеплять дом изнутри, используя утеплитель, который вы положите под гипсокартонные фальшстены.

Проблема может возникнуть с крепежами, поскольку обычные дюбели плохо держатся в глинобитных стенах, поэтому нужно использовать дюбели, предназначенные для пенобетона, помещая их в предварительно прибитые скобы. Если же вы решили оборудовать бассейн возле дома, то вам понадобится оборудование для бассейнов в москве, которое отличается высоким качеством, прочностью и долговечностью. К работам по устройству бассейнов нужно привлекать только специалистов. Качественный бассейн –это украшение и активный отдых.

Для стен, полов и фундаментов требуется применение Aquafin-1К для гидроизоляции. Подробнее о составе материала и стоимости читайте на hydroprotect.ru.

 

inctanh.com