Плитный фундамент: фундаментная плита мелкого заложения своими руками. Ремонт плитного фундамента


Квалифицированный ремонт плитного фундамента – предотвратим катастрофу!

Лучшая цена на ремонт плитного фундамента –

от 16 000 руб/м³

Заказать услуги

Сплошной монолитный фундамент является самой прочной конструкцией. Но всё же вечного нет ничего, потому цементная основа изнашивается и этот процесс ускоряется с намоканием фундамента вследствие неправильной или повреждённой гидроизоляции. Причин для разрушения основания предостаточно, вот только как не потерять время, когда еще возможно провести реставрацию?Узнайте, как выполняют ремонт плитного фундамента настоящие профессионалы!

Какие главные враги плитного фундамента?

Так как представленный вид фундамента является сплошным и выстилает полностью площадь под домом, то ему не страшны пучинистые грунты, потому как дом и база двигаются совместно даже при расширении и уплотнении почвы. Так что же может погубить самый прочный вид фундамента?

  • Природные катаклизмы и смена климата. Точно, против природы не устоять, и предугадать её капризы невозможно. Единственно верным решением будет подобрать стратегию реставрации и заниматься основой.
  • Временной фактор. Старение материалов необратимо – к этому нужно быть морально и технически готовым, чтобы дать достойный отпор. Некачественный цементный раствор, стоячие грунтовые воды значительно ускорят процесс износа основы. Заказывайте гидроизоляцию, а также качественный дренаж фундамента в нашей компании, и с Вашим объектом такого не произойдёт! 
  • Ошибки монтажа, пожалуй, самый вероятный и прогнозируемый фактор, от которого есть эффективное средство – заказать ремонт сплошного фундамента настоящим профессионалам компании «Фабрика Строительства»! Профессионализм сертифицированной бригады исключает неточности, так как все работы ведутся в строгом соответствии со строительными нормами и составленной проектной документацией!

Ремонт плитного фундамента – весь спектр работ под ключ!

Когда есть подозрения на осадку фундамента и его повреждения, следует немедленно обратиться к специалистам. Только профессиональный взгляд инженера способен определить наличие проблемы, а уже её масштабы оценят специальные приборы.

В нашей компании организована комплексная строительная помощь большим многоквартирным зданиям, потому мы предлагаем более 15 видов сертифицированных услуг ремонта и строительства!

  • Изучение объекта и осмотр. При незначительных повреждениях фундамента, небольших трещинах на стенах или искривлениях на стыках, а также на кладке, необходимо исследовать и изучить характер повреждений и их причину. Ремонтные работы можно проводить после стабилизации грунта, что выясняют, к примеру, по маякам. Наш инженер зафиксирует состояние фундамента и проследит динамику во времени, что поможет в будущем подобрать правильный подход к ремонту.
  • Заделка трещин цементным раствором пригодна только при малых деформациях основы. Для этого работники нашей компании раскопают часть фундамента напротив места проседания и зальют образовавшуюся полость цементным раствором. Такую простую манипуляцию можно применять только при твёрдом грунте под подошвой, что выясняется после подкапывания.
  • Заливка жидкого цементного раствора. Выполняют её при обнаружении мягкого грунта под разрытым фундаментом. Мастера этот процесс выполняют в несколько этапов, что необходимо для достижения лучшего эффекта. Для этого яму углубляют, через трубу в 30-40 м проводят закачку раствора и прекращают только после того, как жижа не убывает на протяжении 1-2 часов. Далее работники заглубляют трубу ещё на 50 см и повторяют процедуру заполнения. Наблюдения за фундаментом после отвердевания раствора подскажут, достаточно ли таких мер, нужно заглублять или же полностью менять основу.
  • Увеличение подошвы фундамента заключается в наращивании толщины базы за счёт монолитной оболочки, обжимающей основание со всех сторон.
  • Гидроизоляция основы и ремонт плитного фундамента – два очень схожих понятия: всё потому, что влажный цемент не прослужит долго. Просушка и монтаж гидробарьера настоящими профи из нашей компании обойдется недорого, а срок службы монолитного фундамента неприлично вырастет.
Заказывайте ремонт сплошного фундамента на выгодных условиях у проверенной компании Фабрика строительства! Дилерские цены на товары, 10 лет на рынке строительных услуг и 5 лет гарантии на работы – весомые аргументы в пользу взаимовыгодного сотрудничества! Заказать услуги

fabrika-stroitelstva.ru

Надежный фундамент плита и технология строительства: особенности и этапы

Стремительный всплеск индивидуального строительства вызвал дефицит участков с благоприятными почвами. Все больше под застройку используются районы с неудовлетворительными гидрогеологическими критериями. В таких условиях свою эффективность и стабильность доказала технология возведения цельной платформы, которая вполне доступна для самостоятельной реализации.

Поведение плиты монолитного фундамента под частный дом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой. По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

Однако фундамент плита и технология строительства учитывает еще один факт. Хотя грунт под основанием и оказывает по всей площади равномерное противодействие, но нагрузки от стен сосредоточены по периметру. По этой причине при расчете нужно обеспечить прочность монолита на прогиб.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

  • Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
  • Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
  • Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

  • Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
  • Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
  • Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
  • Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.

Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы. Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см. К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Важно! Самыми уязвимыми местами формы считаются ее углы. Для прочной фиксации они нуждаются в дополнительном креплении при помощи раскосов или уголков из металла. Перед разравниванием бетона их снимают.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частный дом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

  1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
  2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

  • Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
  • Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
  • Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
  • Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

  • Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
  • На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
  • Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.

  • К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
  • Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

stroimass.com

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.

Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

  • на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
  • в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
  • на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

  • пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
  • простота монтажа;
  • высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
  • платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
  • возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
  • нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

  • необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
  • повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
  • необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
  • финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

  1. Определяем тип грунта;
  2. По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
  3. Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
  4. Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
  5. Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
  6. Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

strhouse.ru

Технология заливки монолитной плиты фундамента

Как построить плитный фундамент своими руками по технологии

Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.

Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.

Схема расположения элементов плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Строительство любого дома, начинается с фундамента. Он делается заранее, и только по плану будущего дома. Перед тем, как приступить к сооружению, необходимо закупить необходимые материалы, а также знать схему основания. Схема плитного основания следующая:

  • сначала располагается песчано гравийная подушка, которая нивелирует все почвенные колебания, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
  • слой утеплителя, который должен защищать основание от излишнего воздействия влаги и грунтовых вод;
  • непосредственно монолитная плита, которая делается с железобетона;
  • слой гидроизоляции и утеплителя, которые предохраняют конструкцию дома от влаги и холода;
  • сюда также можно отнести дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для того, чтобы отводить излишнюю воду от основания.

Технология строительства плитного основания

Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.

Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.

Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.

Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.

Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.

Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.

Создание подушки под фундамент

Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.

Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.

Такова технология создания качественной подушки. Укладка полиэтилена или листов рубероида должна идти внахлест листов друг на друга.

Процесс монтажа опалубки

Следующий этап, это монтаж опалубки. Существует два способа монтажа опалубки. Первый состоит в том, чтобы сделать ее прямо в земле, с выходом на поверхность, на высоту будущей плиты. Можно делать по-другому.

Монтаж опалубки будет происходить на поверхности земли, на высоту плиты. Но в таком случае, нужно гидроизолировать и утеплить стены котлована.

Делать это нужно таким образом:

  • по внутренним стенам котлована происходит укладка рубероида или полиэтиленовой пленки, которая фиксируется возможными способами;
  • после этого кладется слой утеплительного материала, для него лучше использовать твердые листы.

Если опалубка будет изготовлена внутри котлована, то по ее сторонам также расстилается пленка или листы рубероида, а затем ставятся листы плотного утеплителя.

Делать опалубку можно из деревянных досок, которые скрепляются между собой специальным способом. Более подробный монтаж опалубки описан в других публикациях. Когда опалубка готова, можно переходить к следующему этапу.

Подготовленная под заливку бетона армировка

Следующий этап это создание армирующей сетки. Для этого используется арматура, диаметр которой должен быть от 10 до 15 миллиметров. Как правильно рассчитать количество необходимой арматуры, проволоки для ее вязки, рассказано в других публикациях.

Но вот о том, что для качественной плиты, необходимо два параллельных ряда арматурного каркаса, необходимо рассказать. Дело в том, что монолитная плита, которая служит фундаментом для дома, находясь в земле, как бы плавает, и полностью повторяет все движения почвы.

Сам по себе бетон является прочным, но хрупким материалом и подвержен разрушениям под воздействием почвы. Чтобы этого не происходило в него необходимо поместить металлическую арматуру, которая нивелирует такие нагрузки, и придает бетону эластичность.

Поэтому к монтажу арматурного каркаса, необходимо подойти со всей ответственностью. Ведь построить качественный дом без надежного основания не получится.

Главное на что необходимо обратить внимание, это на вязку арматуры. Ее, ни в коем случае, нельзя скреплять между собой с помощью сварки, и делать это нужно только с помощью стальной проволоки. Это продиктовано тем, что приваренные арматурины между собой никогда не будут давать эластичность бетону.

Структура качественного бетона

Следующий этап, это изготовление бетона, и заливка им металлического каркаса, который смонтирован и находится в опалубке. Бетон нужно делать из цемента, песка, щебня средних фракций и воды.

Его можно заказать у производителя, а можно изготавливать прямо на участке. Разницы нет, главное чтоб он был качественным. Ведь для дома это будет играть решающую роль.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала нужно залить первый 30 сантиметровый слой. Его необходимо притрамбовать, чтобы не было пузырьков воздуха. После того как он немного затвердеет, происходит заливка следующих слоев, с учетом их затвердевания, и так до верхней точки плиты.

Когда бетон застынет, опалубку можно убирать и видеть качественную плиту, которая гидроизолирована и утеплена. Но это еще не все. Дом, сам по себе должен быть качественно утепленным. Поэтому необходимо, поверх плиты, положить слой гидроизоляции и утеплителя. Их монтаж не представляет из себя ничего сложного. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплителя.

Как видно, чтобы построить монолитный фундамент, который будет иметь форму плиты, нужно внимательно ознакомится с технологией его строительства. Выложенная пошаговая инструкция четко дает понять, как его построить.

Главное понимать, что провести ремонт такого фундамента будет практически невозможно. В отличии от столбчатого или свайного фундамента, ремонт которых можно делать даже после того, как на них располагается конструкция дома, для плиты ремонт практически невозможен. В данном типе основания можно сделать ремонт только утеплительных и гидроизоляционных материалов, которые будут располагаться по внешним стенам.

Разновидности плитного фундамента

Виды плитного фундамента

Данный тип фундамента настолько распространен, что существует несколько его разновидностей.

Первая состоит в том, что в его основу идет не монолитная железобетонная плита, а специальные плиты перекрытия. По общим правилам, изготовители таких плит перекрытия, делают их для использования в конструкциях многоэтажных домов.

Но с учетом того, что плиты перекрытия изготавливаются из железобетона, и могут иметь ребристую поверхность, такие плиты перекрытия стали использовать и для сооружения фундамента.

Монтаж фундамента из плит перекрытия происходит с применением тяжелой подъемной техники, которая может их класть в необходимо место, без нарушения подкладочного слоя (подушки). Вызвано это тем, что такие плиты перекрытия имеют большой вес, и без подъемника их не положить в котлован.

Соединяются между собой плиты перекрытия цементно-песочной стяжкой, в которую кладется арматурный каркас. Это нужно для того, чтобы в местах соединения, при движении почвы не произошло нарушение конструкции, и одна плита перекрытия не стала выше или ниже другой, так как это приведет к перекосу дома.

Кладутся они также на песочно песчаную подушку, при этом гидроизолируются и утепляются по правилам, которые существуют для монолитной плиты. Когда такие плиты уложены, проводить ремонт их уже не получится, поэтому все дефекты необходимо выявить сразу.

Утепленная «шведская» плита

Следующая разновидность, это финская плита. Ее еще называют шведской. Такое монолитное основание, которое получило название финская плита, родом из Скандинавии.

Характерной особенностью плиты, которая имеет название финская, является то, что она в обязательном порядке должна быть утеплена, и не имеет большой глубины заложения.

Делается финская плита из нескольких небольших плит, между которыми устанавливаются специальные тепловые зазоры, которые не представляют из себя жесткой сцепки.

То есть отдельные плиты, могут двигаться в грунте, не зависимо друг от друга. Именно благодаря таким особенностям, монтаж такого основания более сложен. Провести капитальный ремонт такого основания тоже проблематично.

И последнее, некоторые специалисты рекомендуют монолитную плиту под свайный или столбчатый фундамент. Таким образом, получается монолитный ростверк, который дает сваям или столбам дополнительную жесткость. Таким ростверком обеспечивают фундамент под мощные конструкции, которые располагаются в неустойчивых грунтах.

Для изготовления ростверка в виде монолитной железобетонной плиты, понадобится небольшой котлован, глубиной не более 20 сантиметров, с небольшой песчаной подушкой. Сама толщина плиты может быть от 5 до 10 сантиметров.

Оборудование свайного и столбчатого фундаментов таким ростверком, повышает надежность и долговечность строения, которое будет оказывать равномерное давление на сваи и столбы, оборудованные монолитным железобетонным ростверком. Но проводить ремонт свай и столбов будет невозможно.

Но такое основание является качественным и долговечным, а сопротивление грунту повышается благодаря устойчивости свай или столбов, которые погружены в землю ниже уровня промерзания грунта.

Говоря о технологии строительства монолитной плиты, необходимо отметить, что она не представляет из себя ничего сложного. Но, чтобы получился действительно качественный фундамент, необходимо будет потратить значительные средства на закупку материалов, и привлечения тяжелой техники, если площадь дома будет значительной.

Плитный фундамент — технология работ

Строительство домов на участках со сложными грунтами сопряжено с определенными трудностями. Ни ленты (ленточные фундаменты ), ни сваи (свайный фундамент ) не могут обеспечить устойчивость строениям, если на строительной площадке наблюдается сезонное вспучивание грунтов.

Постепенно опоры из глубины земли вытесняются наверх, что приводит к перекашиванию и разрушению надземной части постройки.

Наиболее надежным в таких случаях является плитный фундамент: технология его возведения достаточно проста,что позволяет использовать данную конструкцию в частном строительстве (о плюсах и минусах плитного фундамента ).

Этапы работ

На первом этапе производятся подготовительные работы, в процессе которых на местность выносятся основные оси здания и его будущие контуры.

После завершения разметочных работ снимается плодородный слой и готовится котлован.

Рыть его можно с применением любой строительной техники, однако дно котлована следует тщательно зачистить вручную с тем, чтобы не допустить ям и прочих неровностей.

Наличие такого рода дефектов может привести в дальнейшем к деформациям монолитной плиты фундамента.

Неровность днища корыта негативно отражается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребует дополнительных 0,5 куб. м этого бетонной смеси.

Согласно технологии плитного фундамента (фундамент плита — расчет толщины ) размеры в плане котлована должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см на сторону.

Устройство подушки

Подушку под фундаментную плиту устраивают из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.

Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка располагается на болотистых или насыщенных влагой грунтах, часть подушки следует выполнить из щебня. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.

Толщину подушки определяют в зависимости от типа грунта. На пучинистых грунтах, например, она должна составлять не менее 300 мм, для песчаных достаточно и 150 мм. Песчано-гравийную смесь засыпают слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.

Читайте также: Устройство фундамента шведская плита

Для данной операции обычно используют виброплиту. Для повышения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.

Далее можно смонтировать трубы инженерных сетей и выполнить цементную стяжку толщиной 10 см – пескобетоном или цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки его отдельных полос пропаиваются при помощи горелки или паяльной лампы.

По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за ее пределы на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.

В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель – жесткие пенополистирольные плиты. Тогда и верх теплоизоляционного слоя накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Арматурный каркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, связанных между собой по вертикали. В частном строительстве обычно используют арматурную саль диаметром 12-16 мм.

Размер ячейки сетки составляет 200х200 мм. Расстояние от нижнего арматурного пояса до подушки (или утеплителя) – 50 мм. Верхний пояс также защищается от внешних воздействий 50-миллиметровым слоем фундамента.

Иными словами, если расчетная толщина фундаментной плиты составляет 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет равняться 200 мм.

Сборка каркаса при помощи сварки запрещается: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, которые приведут к снижению надежности фундамента .

Монтаж опалубки

Опалубку для фундаментной плиты делают съемной. На ее изготовление идет струганная с одной стороны доска. Ее толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.

По углам элементы опалубки скрепляются при помощи саморезов. По наружному контуру конструкция укрепляется подкосами.

Некоторые строители применяют для заливки монолита несъемную опалубку из фиброволокнистой плиты. Крепится она на стяжки и металлические уголки и тоже укрепляется подкосами.

Читайте также: О фундаменте утепленная шведская плита

Согласно технологии заливки фундаментной плиты пространство внутри опалубки должно заполняться одномоментно. Если есть возможность подогнать бетономешалку, то из нее бетонную смесь выгружают непосредственно в опалубку.

При отсутствии такой возможности бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение по нему бетонной массы обеспечивается вручную при помощи лопаты.

Сразу по окончании заливки производится уплотнение бетона. Эту операцию лучше проделать при помощи глубинного вибратора. Если же таковой отсутствует, можно проштыковать бетон куском арматуры.

Не следует забывать и о выравнивании бетонной поверхности по маячкам.

Уход за бетоном

Фундаментная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако на длительность выстаивания фундамента большое влияние оказывают погодные условия.

Поэтому за бетоном в этот период надо следить и, при необходимости, предпринимать определенные шаги:

  • накрывать монолит полиэтиленовой пленки в жаркие дни, чтобы защитить его от чрезмерно быстрого высыхания, и в дождливую погоду – для защиты от избытка влаги;
  • в сухую летнюю погоду поливать его водой. В течение трех первых дней полив производится каждые 4 часа, далее можно ограничиться одним разом в день. Перед поливом полиэтиленовую пленку с бетона снимают, после процедуры – возвращают на место.
  • подогревать его зимой с помощью тепловой пушки или электродного подогрева. Поскольку 50% прочности бетон набирает в течение трех дней, по их истечению подогрев можно не применять. По мере повышения температуры воздуха произойдет возобновление процесса роста прочности монолита.

Опалубку с фундаментной плиты можно удалять через неделю после заливки.

Если после прочтения этой статьи Вы решили, что Вас не устраивает плитный фундамент, возможно Вас заинтересуют столбчатые фундаменты .

Видео об устройстве плитного фундамента.

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Строительство плитного фундамента

Расчет фундаментной плиты

Укладка арматуры в плитный фундамент

Источники: http://fundamentclub.ru/plitnyj/fundament-plita-texnologiya-stroitelstva.html, http://ks5.ru/fundament/plitnyi/tehnologiya.html, http://kakfundament.ru/plitnyj/svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-2

blogforbuilder.ru

Плитный фундамент своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

На этапе проектирования будущего дома у застройщиков часто возникает дилемма, какой выбрать фундамент? Чтобы не ошибиться в этом важном вопросе, нужно учесть состояние грунта на участке: если он рыхлый, увлажненный, и зимой сильно промерзает, то наиболее приемлемым вариантом будет плитный фундамент.

Что представляет собой такой фундамент? Это монолитная бетонная плита, зарытая на определенной глубине под землей. Фундаментные плиты бывают малозаглубленные — шириной от 40 до 60 см и глубокозаглубленные — шириной в 1,5 м. Для частного строительства больше подходит малозаглубленная плита. Такой фундамент возвести относительно легко, и сделать это сможет самостоятельно даже человек неискушенный в строительстве. Плитное основание лучше применять для домов без подвалов, и там, где не нужно возводить высокий цоколь, т. е. в качестве пола может использоваться само основание. В этом случае под плитой фундамента создается надежная тепло и гидроизоляция.

Этапы возведения плитного фундамента

Работу начинают с подготовительных мероприятий: выравнивания рельефа, подсыпки и трамбовки грунта виброплощадкой. Далее, делают разметку участка под строительство. Обязательным является расчет плитного фундамента, где должно учитываться распределение нагрузки на плиту, усадка, всевозможные крены и деформации. Если строится гараж или небольшая постройка, то расчет можно сделать самостоятельно. Но при возведении большого дома, где нужна основательность и большая точность, лучше обратиться к специалистам — проектировщикам или геологам.

После выполнения предварительных работ, можно приступать к рытью котлована. Оптимальная глубина его 30—50 см. Рекомендуется делать котлован шире на один лишний метр — это потребуется для свободы действий при устройстве дополнительного утепления будущего фундамента.

Затем, до устройства основного фундамента, следует приступить к возведению дренажной системы. На дне котлована выкапывают несколько поперечных траншей, в которые закладывают геотекстиль. Сверху этого материала монтируют пластиковые трубы, снабженные отверстиями для воды. Укладывать их следует под уклоном, ведущим к дренажным колодцам. Затем трубы засыпаются щебнем и снова накрываются геотекстилем, выполняющим, в этом случае, роль фильтра.

Следующий этап — закладка песчаной подушки. Она необходима для того, чтобы тяжесть дома и плиты равномерно распределялась на плоскости во время зимних «пучений» грунта. Чтобы погодные процессы не размывали песок, сверху на него  засыпают слой щебня для дополнительного дренажа. Поверхность нужно основательно утрамбовать, полить водой, уплотнить до такого состояния, пока на ней не будет никаких отпечатков.

Песчаная подушка скрепляется 5 см цементно-песчаным раствором. После застывания стяжки ее накрывают гидроизоляцией, и обеспечивают герметичность стыков между отдельными листами. Рекомендуется делать два слоя гидроизоляции, верхним слоем будет служить крепкая полиэтиленовая пленка. Это нужно для предотвращения повреждений в результате дальнейших работ. Гидроизоляционный слой состоит из мастики и рубероида. Когда гидроизоляция полностью высохнет, потребуется нанести еще один слой цементного раствора с песком той же толщины.

Потом делается опалубка. Для этого используются доски, толщина которых примерно 25 мм. Их нужно сбить в щиты и установить по периметру будущей плиты, надежно фиксируя подкосами и колышками. Бортики конструкции должны выдержать давление массу бетона во время ее заливки и застывания. Внутренние стенки можно выстелить полиэтиленом. Возводится опалубка строго вертикально и с одновременным закладыванием листов пенопласта для боковой теплоизоляции.

Армирование — это последний этап перед заливкой бетона. Для вязки арматурного каркаса используют стальные пруты, обязательно ребристые, для лучшего сцепления бетона и стали. Диаметр стальных прутов подбирают в зависимости от будущих нагрузок на основание дома, а также от характера грунта на месте строительства. Нужно также учитывать и толщину самой плиты. Если для типового 1—2-х этажного строения монолитная плита делается шириной в 250—300 мм, то диаметр арматуры берется 12—14 мм. Вязку делают «клеткой» 20×20 см или 25×25 см, в два уровня для увеличения прочности. Первая сетка укладывается на подпорки из кирпича. Затем на нее кладут еще по одному кирпичу и укрывают вторым слоем армирующей сетки. Вязку арматуры производят проволокой или сваркой. Если будет использоваться сварка, то стальные пруты выбирают с наличием в маркировке индекса «С».

Для заливки плиты понадобиться большое количество бетона. Лучше применить бетон марки М-400 и выше. Именно бетон такого класса обеспечит надежность и прочность фундамента. Хороший раствор можно заказать на ближайшем заводе. Нужно следить, чтобы бетонная масса заливалась постепенно — горизонтальными слоями, снизу вверх. Произвести заливку плиты можно с помощью строительного миксера и насоса. Понадобиться и строительный вибратор, который поможет равномерно уложить раствор и удалить из него воздух. Заливка продолжается до того момента, пока плита не достигнет желаемой толщины. После заливки нужно дать бетону выдержку для прочности — фундаменту надо хорошо высохнуть. Этот процесс нужно контролировать, так как при быстром высыхании могут появиться трещины. Чтобы избежать пересыхания или переувлажнения фундамента нужно накрыть его обычным полиэтиленом.

Утепление плитного фундамента

Эта мера не только поможет дополнительно утеплить дом, но и позволит снизить затраты на его обогрев. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, но чаще всего используются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Нужно закрепить на торцах основания листы пенополистирола методом напыления на него специального состава. Для обычного типового дома хватает 50 — 100 мм слоя теплоизоляции.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Поверхность плиты можно нагружать чем угодно: кирпичом, деревом, бетонными стенами, она отлично выдержит даже 2—3-х этажный дом. Такая прочность обусловлена тем, что во время движения грунта смещаются «плывут» не отдельные части фундамента, а вся плита целиком. Эта особенность плитного основания защищает от трещин и сколов стены будущего дома. Недостатком такого фундамента является сравнительно высокая себестоимость. Конечно, плитное основание является делом затратным.

Более дешевые варианты фундамента такой надежностью не обладают, и если дом построен на сложном грунте, то у него будут периодически трескаться стены, что, в свою очередь, вынудит хозяев делать постоянные ремонты, а это станет еще более затратным. Так что высокая стоимость плитного фундамента оправдана. При расчетах фундамента такого типа необходимо сразу спланировать коммуникации, так как потом подступиться к какому-либо внутреннему участку основания будет практически невозможно. Использовать такой фундамент можно тогда, когда на участке сложный грунт и нет возможности для использования других, более доступных по цене. В ряде случаев этот вариант фундамента является единственно приемлемым и если сделать все правильно — то дом будет надежным и простоит очень долго.

 

Видео о том, как сделать плитный фундамент

 

 

moy-domik.com

Как правильно сделать плитный фундамент своими руками

Плитные фундаменты, заложенные  на глубину 35-50 см. относятся к мелкозаглубленным, а конкретнее, к незаглубленным фундаментам.

Главным отличием плитных фундаментов от других является то, что они обладают жестким пространственным армированием по всей несущей поверхности, благодаря чему удается значительно уменьшить удельные нагрузки на основание без его внутренней деформации, которая всегда возникает, если происходит неравномерное перемещение грунта.

Устройство плитного фундамента

Фундаменты, которые перемещаются сезонно вместе с грунтом, называются плавающими. За их основу берется сплошная или решетчатая плита, которая выполняется из монолитного железобетона, или из сборных железобетонных плит, поверх которых выполняется выравнивающая стяжка из обычного бетона.

Устройство плитного фундамента своими руками тесно связано со значительным расходом арматуры и бетона. Поэтому их применение целесообразно лишь при сооружении маленьких и весьма компактных в плане построек, когда устройство высокого цоколя не обязательно, т.е. в качестве пола используется непосредственно сама плита.

Существуют здания, в которых полы располагаются невысоко над отметкой «земля», в этом случае более выгодными (по сравнению со столбчатыми)  получаются плитные фундаменты, так как отпадает необходимость в цокольном перекрытии и ростверке.

Внешние силовые воздействия, а также любые деформации грунтового основания принимает на себя сплошная незаглубленная плита, входящая в состав пространственной системы «плита-надфундаментное строение».

Кроме того, при применении незаглубленных фундаментных плит снижается расход бетона до 25%, трудовых затрат до 35%, стоимость подземной части примерно на 50%, если сравнивать с заглубленными фундаментами.

В холодных регионах России, при наличии сезонного промерзания грунта и возможности морозного пучения его, вместо более дорогостоящего фундамента глубокого заложения, предпочтительнее использование морозоустойчивого фундамента (плиты) мелкого заложения.

Мелкое заложение морозоустойчивого фундамента достигается путем устройства теплоизоляции, размещаемой в наиболее важных местах.

Лишь поэтому и возможно в условиях весьма сурового климата строительство фундаментов с глубиной заложения 35-50 см.

Широко распространена технология морозоустойчивого фундамента мелкого заложения в Скандинавских странах. Он выполняется в виде железобетонной монолитной плиты толщиной примерно 20-25 см, с контурными ребрами (утолщенными краями).

Для защиты фундамента мелкого заложения от мороза можно применить экструдированный пенополистирол, он не гниёт, имеет высокую прочность, долговечен.

Теплоизоляционный синтетический материал и гидроизоляция устилаются на бетонной подготовке или на песчаной подушке и на нём, непосредственно выполняется бетонирование плиты. Железобетонная фундаментная плита лежит как-бы на «одеяле» из пенополистирола.

В большинстве случаев нарушение конструкции здания, обусловлено разрушением фундамента, которое происходит, как правило, из-за ошибок, допущенных на этапе проектирования или нарушениях технологии при строительстве.

Только при условии грамотного  и ответственного подхода, начиная от проекта до завершающего этапа строительства, можно выстроить дом, который простоит не один десяток лет.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: ПЛИТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ФУНДАМЕНТ

stroyusnulya.ru

Плитный фундамент своими руками - строительство

Плитный фундамент своими руками

При проектировании дома практически сразу возникает вопрос, какой тип фундамента лучше подобрать? С точки зрения нормативов и проектантов для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть климатические условия территории, тип и особенности грунта, глубину залегания грунтовых вод, нагрузки от конструкций дома на фундамент.

Для тех же, кто далек от этих тонкостей, вопрос стоит иначе: как сделать надежный фундамент при минимальных затратах? Ответ на этот вопрос однозначный: дешевый фундамент надежным бывает редко. Конечно, есть случаи, когда и климат, и грунт позволяют использовать несложные и недорогие конструкции фундаментов, но это решение должно быть принято проектантами с учетом всех возможных последствий.

В большинстве случаев тип фундамента выбирается с некоторым запасом прочности, ведь он является основой дома, и от него напрямую зависит его прочность и срок эксплуатации. Так что, переплатив в начале строительства за более качественный фундамент, в последствии Вы сэкономите гораздо больше на проведении ремонтов и латании трещин стен.

Наиболее дорогим и надежным считается плитный фундамент. По причине высокой стоимости он используется не так часто, но на его примере можно четко просмотреть прямую зависимость качества от цены. Это совсем не значит, что любой дом должен иметь именно этот тип фундамента. Как было сказано выше, выбор зависит от множества факторов и должен делаться специалистами. Плитный фундамент – это только пример того, как дорогая конструкция может защитить дом от неблагоприятных условий. Именно его строительство и особенности использования будут приведены ниже.

Что собой представляет плитный фундамент?

Что же такое плитный фундамент? По своей сути это монолитная армированная бетонная плита. В зависимости от глубины расположения он может быть мелкозаглубленным или глубоким. Первый тип имеет толщину плиты от 40 до 60 см, второй – до 1,5 м. Если Вы решили самостоятельно сделать фундамент, лучше выбрать первый тип, он вполне подойдет для частного дома. Для выкапывания котлована под глубокий фундамент понадобится специальная техника, а это дополнительные расходы.

Среди основных достоинств плитного фундамента можно отметить его прочность. Ему не страшны даже самые тяжелые нагрузки в виде стен из бетона или кирпича или дома в несколько этажей, не говоря уже о более легких конструкциях. В чем секрет? Даже если грунт начнет проседать в отдельных местах, плита фундамента будет перемещаться вместе с ним, не деформируясь при этом. Этого нельзя сказать о других фундаментах, где будут перемещаться отдельные их части, а это приводит к появлению напряжений в отдельных частях конструкции дома, вплоть до появления трещин. Таким образом, строя дом на нестойком грунте с использованием более дешевого фундамента, Вы обрекаете себя на вечный ремонт, так что такая экономия довольно сомнительная. Да и жить в доме, стены которого периодически трескаются, вряд ли кому-то понравится.

Как сделать плитный фундамент своими руками?

Обязательным условием, обеспечивающим прочность и надежность плитного фундамента, а значит и долговечность дома, является его грамотное строительство. На первый взгляд ничего сложного нет в заливке бетонного раствора в вырытый котлован, но и здесь есть свои тонкости. О них более подробно.

Для начала на выделенном участке выкапывается котлован под фундамент, глубина которого 0,4-0,6 м. Для наглядности выбираем среднее значение – 0,5 м. Стороны котлована должны превышать длину будущих стен, отступая от каждой из них на 1 м. Это позволит впоследствии дополнительно утеплить фундамент, а также организовать дренажную систему.

Дренажная система – это отдельная тема. Многие считают, что можно вполне обойтись и без нее, и очень ошибаются. Влага может повредить даже такой надежный фундамент, как плитный, и будет очень обидно, если после вложения значительных средств Вы не получите ожидаемый результат.

Монтаж дренажной системы несложный и должен проводится еще до заливки фундамента. Для этого на дне выкопанного котлована роются поперечные траншеи под пластиковые трубы. В них сначала укладывается геотекстиль, потом трубы, в которых проделаны отверстия для попадания в них влаги. Трубы должны укладываться с наклоном в сторону дренажного колодца. Сверху на них засыпается слой щебня и укладывается еще один слой геотекстиля. Геотекстиль и щебень – это своего рода фильтры, не пропускающие мелкие частицы глины или песка, которые могут засорить трубы.

Опалубка для заливки фундамента устанавливается в котлован. Для ее изготовления подойдут крепкие деревянные доски или фанера, способные выдержать нагрузку от залитого бетона. Можно также использовать и готовые специальные опалубки, но это дополнительные расходы, а их и без того будет немало.

На дно котлована засыпается песчаная подушка, позволяющая наиболее равномерно воспринимать нагрузку от конструкции дома и передавать ее на поверхность грунта во время его промерзания и проседания. Она является своеобразным буфером, который поглощает возникающие при этом напряжения. Поскольку песок может вымываться дождевой или талой водой, для его защиты сверху насыпается слой щебня, который к тому же будет выполнять еще и роль дополнительной дренажной системы. Вода, проходя сквозь слой щебня, значительно уменьшает свой напор и не способна размыть песок, поэтому нагрузки на песчаную подушку сводятся к минимуму и не позволяют деформировать ее.

При засыпке песчаной подушки ее поверхность должна быть максимально ровной и плотной, поэтому песок нужно тщательно утрамбовывать. Это же касается и щебня, который нужно равномерно распределить по поверхности подушки и утрамбовать. Только так они смогут качественно выполнять свои функции на протяжении длительного времени.

На песчаную подушку, засыпанную щебнем, заливается слой цементно-песчаного раствора толщиной 5 см. Такая стяжка нужна в качестве основы для гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид высокого качества и мастика. После их укладки и полного высыхания нужно залить второй слой цементно-песчаного раствора, толщина которого тоже 5 см. Он поможет изолировать гидроизоляцию и сохранить ее от возможных повреждений при монтаже арматурного каркаса бетонной плиты.

Арматурный каркас должен изготавливаться с применением ребристой арматуры, которая позволяет получить наиболее надежное ее сцепление с бетоном. Ребра арматуры ограничивают растяжение бетона, которое при значительной усадке грунта может привести к тому, что плита просто треснет. При использовании гладких стержней растяжение бетона ничем не ограничивается, поэтому прочность такой плиты невысокая. Так что при выборе материала для каркаса не нужно пытаться сэкономить, покупая то, что подешевле, иначе и качество Вашего фундамента будет соответственным, а ведь он – основа дома. Лучше уже сразу отказаться от плитного фундамента, чем пытаться сделать его из дешевых материалов, а потом жалеть потраченных сил и денег.

Изготовление арматурного каркаса – дело не особо сложное, так что, если Вы решили сделать все самостоятельно, бояться нечего. Каркас представляет собой сетку из арматуры, стержни которой связаны стальной проволокой. Размеры ячеек сетки зависят от величины нагрузок на фундамент и выбираются по расчетам. В основном они составляют около 30х30 см. Чем меньше площадь ячейки, тем больше арматуры нужно потратить и тем дороже и прочнее будет каркас. При экономии арматуры прочность соответственно снижается, а размеры ячеек увеличиваются.

Только после установки каркаса можно наконец-то приступить к заливке бетона в опалубку. Для изготовления монолитной плиты нужно использовать бетон марки М200 и выше. Заливать бетон лучше сразу в полном объеме. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, можно заливать бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать отдельные секторы плиты, а потом стыковать их между собой нельзя, поскольку на месте вертикальных швов под действием нагрузок могут появиться трещины, от которых не спасет даже самая прочная арматура.

Далее нужно подождать, чтобы бетон застыл, и фундамент готов. Как видно, ничего особо сложного в строительстве плитного фундамента нет, главное – четко соблюдать последовательность работ и использовать качественные стройматериалы. В остальном же это под силу даже человеку, далекому от строительства.

При выборе фундамента все же лучше проконсультироваться у специалистов. Возможно, в Вашем случае совсем не обязательно использовать такой дорогой тип, и Вы вполне можете обойтись «малой кровью», использовав, например, ленточный фундамент. В противном случае, если грунт на Вашем участке влажный и склонный к проседанию, плитный фундамент – это именно то, что Вам нужно. Пусть недешево, зато надежно и долговечно.

Рекомендации по устройству плитного фундамента

И еще несколько слов об особенностях строительства плитного фундамента, без учета которых его качество может значительно ухудшиться.

Для того, чтобы смещение плиты от горизонтального положения было минимальным, с нижней ее части делаются ребра жесткости, углубленные в грунт. Эти ребра представляют собой полосы бетона трапециевидного сечения, расположенные на нижней стороне плиты. Они обеспечивают ее стойкость и усиливают сцепление с грунтом. Сделать их нетрудно и стоит это сравнительно недорого, зато фундамент при этом приобретет большую прочность и надежность.

Если под домом планируется прокладывать какие-то коммуникации, лучше сделать это перед строительством фундамента, после него Вы вряд ли сможете что-то сделать без ущерба для плиты.

Дом, построенный на плитном фундаменте, хоть и имеет надежную основу, все же должен иметь дополнительную защиту от появления трещин. Даже самая надежная и крепкая бетонная плита может если не треснуть, то деформироваться под действием перемещения грунтов, поэтому часто стены домов поддаются укреплению. Для этого по всему периметру постройки над оконными проемами выполняется бетонный армированный пояс, который фиксирует положение стен, не давая им разойтись даже при действии значительных нагрузок. Арматура этого пояса должна входить в середину стен и выходить наружу. Ячеистый бетон при этом использовать не рекомендуется, поскольку он имеет низкую прочность. Второй бетонный армированный пояс можно сделать по верхней линии стен, а на него установить перекрытие.

Утепление плитного фундамента – достаточно важный момент. Оно улучшает теплоизоляцию всего дома, что ведет за собой значительную экономию на обогреве помещений. Утепление фундамента проводится достаточно просто. Листы пенополистирола укладываются на выступающие за стены части плиты и крепятся на торцах. Именно для этого в начале строительства фундамента нужно было принять его размеры больше, чем размеры дома в плане.

Плитный фундамент своими руками. Видео

По материалам сайта: http://postroy-sam.com

fix-builder.ru


Смотрите также