Ремонт опалубки для ее успешной эксплуатации. Ремонт опалубки фундамента дома


Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

  1. Крепкая конструкция – надежный фундамент
  2. Необходимость ремонта опалубки
  3. Что включает реконструкция опалубковой системы
  4. Как правильно снять опалубку с перекрытия
  5. Подготовка опалубки к повторному применению
  6. Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту
  7. Рекомендации по хранению опалубки

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

  • способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
  • придание фундаменту нужной формы;
  • препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида. Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После  демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся  частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

  • выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
  • предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
  • расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

  • смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
  • выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
  • очистка поверхности опалубки;
  • смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

  1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
  2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
  3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
  4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

  • опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
  • разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
  • отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

  1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
  2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
  3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.                                                                                                                                     
  4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора. Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
  5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга. 
  6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.  
  7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.  
  8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона. 

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

  • молоток, лопата, мастерок;
  • армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
  • деревянные доски;
  • составляющие цементно-песчаного раствора;
  • инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

  1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
  2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
  3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой. 

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

strport.ru

Опалубка для фундамента своими руками + пошаговое фото

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

  • создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
  • быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
  • справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
  • оперативно монтироваться и разбираться;
  • при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

  1. Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
  2. Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
  3. Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
  4. Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
  5. Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современную опалубку классифицируют на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, она различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: монтаж, проверенный временем

Смонтировать, залить, выдержать и снять – таков краткий рецепт установки съемной опалубки. Самой популярной ее разновидности – деревянной – столько же лет, сколько и бетонному фундаменту. Сделать такую опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительного котлована из досок и пиломатериалов нужных размеров. Доски – обрезные, поскольку будет необходимо плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в опалубке из древесины считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски набухнут, и расстояние уменьшится. Если щели крупнее, до 10 мм, их необходимо закрыть паклей, а совсем большие – забить рейками.

Скрепляется конструкция с помощью вертикальных стоек (чаще всего – из бруса). Рекомендуется располагать их с интервалом примерно в 1 м. Бруски можно расположить и чаще, если доски тонкие. Кроме того, важно, чтобы длина позволяла им держаться крепко.

Заливка раствора

Бруски лучше с одного конца заострить, тогда они будут легко входить в землю. Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки из проволоки, подкосы, рамки, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при монтаже лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию проще разбирать, ведь достаточно будет просто их вывинтить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (саморезов) были с внутренней стороны опалубки.

Финальный шаг монтажа деревянной опалубки — закрепление щитов в траншее при помощи распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и наберется прочности. После конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливаются по схожему принципу.

Внимание! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами против сцепки материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Несъемная опалубка

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Опалубка для фундамента: видео

Фундамент своими руками: фото

dachadizain.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это, своего рода, ограждение. Она может быть постоянной или разборной. Благодаря её использованию у бетонных конструкций, а также у железобетонных, формируется требуемая форма. Когда заливается фундамент, то обычно используется съемная опалубка. Для её изготовления применяют щиты – палубы, поддерживающие леса (это могут быть рамы или стойки) и элементы крепежа.

Качество формы и поверхности для бетонной конструкции придается палубой при непосредственном соприкосновении с ней. Устойчивость опалубки обеспечивается благодаря лесам и крепежу. Опалубка для заливки фундамента всегда выполняется комплексно с работами по заливке бетонной смеси и армированием.

Виды опалубки

Опалубка подразделяется на два типа: она бывает съемная и несъемная. Намного чаще используется съемная опалубка, по той причине, что внешнюю сторону фундамента облицовывают. Для внутренних стенок конструкции, которые предназначены для поддержания жидкого бетона, есть свои требования – они должны быть непременно ровными и очень гладкими. Когда они ровные, экономятся силы и финансовые средства, при работах по отделке и по гидроизоляции самого фундамента. Чаще всего опалубку изготавливают из таких материалов:

— Фанеры;

— различных листов металла;

— толстых обрезных досок.

Несъемные опалубки в наше время более популярны. Для их изготовления применяется пенополистирол, благодаря которому улучшается теплоизоляция фундамента. Очень хорошо использовать опалубку из пенополистирола в климатических зонах с суровым климатом.

Монтаж опалубки

Для выставления опалубки нужно придерживаться строгой горизонтальности. Под опалубкой должны отсутствовать бугры или впадины. Расстояние внутреннее всегда соответствует ширине фундамента, которая указана в проекте. Для фиксирования щитов опалубки на одинаковом расстоянии и параллельно применяются распорки и проволочные скрутки. Распорками служат деревянные бруски. Наиболее удобными для сборки опалубки считаются щиты, длина которых по 2 или по 3 метра.

Опалубку можно собирать разными способами, да и конструкции её могут отличаться друг от друга. Она может быть крупно-щитовой или мелко-щитовой, может быть блочной или переставной. А, кроме того классифицируется как утепленная или не утепленная. Когда возводится собственный дом, лучше всего воспользоваться именно деревянной опалубкой.

На это есть свои причины. Не имеет смысла приобретать формы для опалубки, которые изготовлены промышленным способом, потому что стоят они недешево. А вот применяться они будут однократно, следовательно – напрасная трата денег. У каждой опалубки имеются 3 основные составляющие. Сама палуба со щитами, элементы, являющиеся поддерживающими и крепежными (это стойки и подпорки, а также скобы и гвозди). Если их разумно сочетать, то образуется прочная форма, имеющая очень ровную, поверхность с внутренней стороны, которая еще называется рабочей. До того, как будет начата установка опалубки, нужно выполнить ряд несложных условий:

— Перед монтажом  опалубки, грунт, на котором будет заливаться фундамент, полностью очищается от мусора и разных примесей. После установки конструкции, этого сделать это не получится;

— Щиты, со стороны заливки бетона, должны иметь чистую поверхность и максимально ровную, потому что на внешней части бетонного фундамента произойдет полное копирование всех дефектов и неровностей;

— Крепление опалубки должно быть продумано так, чтобы при заливке бетона, не возникла ее деформация;

— У всех боковых граней используемых щитов должна быть четкая геометрия, обеспечивающая максимальное сопряжение друг с другом;

— При использовании опалубочных щитов повторно нужно всегда производить чистку всех рабочих поверхностей, а если есть необходимость, удалять все остатки от предыдущего бетона.

Вид фундамента не играет никакой роли на процесс его заливки. В случае с буронабивным фундаментом опалубка применяется для повышения ростверка.

Для изготовления опалубки сбивают плотно пригнанные друг к другу доски. Это делается для того, чтобы не образовывались щели. Потому что, когда выбивают бетонную смесь, сквозь имеющиеся щели будет происходить вытекание цементного молочка. Этого нельзя допускать, по той причине снижения прочности бетона.

Если опалубка изготовлена из дерева, то щели могут быть до 3 мм, это считается нормой. После предварительного смачивания происходит набухание досок и щели уменьшаются до минимума. Если щели более крупные, до 10 мм, то их следует законопатить паклей, а когда совсем большие, тогда нужно их забить рейками.

Опалубка для ленточного фундамента

Когда происходит установка опалубки для заливки ленточного фундамента, высота которого 75 сантиметров, в первую очередь нужно начать монтирование направляющих досок, закрепляя их колышками. Монтаж следует проводить по линии, используя натянутую веревку, закрепленную на двух концах.

Часто опалубку строят своими руками и  нужно всегда помнить, что бетонная масса оказывает на внутренние стенки опалубки очень сильное давление. А от этого могут снизу расходиться шины. Чтобы это предотвратить, их снаружи следует зафиксировать колышками. Когда фундамент достигает по высоте 20 сантиметров, можно обойтись одними колышками.

Если высота фундамента намного выше, то с внешней стороны, помимо колышков, устанавливаются дополнительные упоры. В том случае, когда недостаточно колышков и упоров, можно использовать металлические хомуты, которые одевают поверх опалубки.

После  закрепления досок, нужно с особой тщательностью произвести проверку правильности их установки.

Для таких замеров можно использовать рулетку, а можно и отвес. Не будет лишним и строительный уровень. Дальше следует  приступать к установке щитов. Их плоскость выравнивают таким образом, чтобы она совпадала с кромкой доски. После того, как щиты установлены, их обязательно следует закрепить. Фиксируются щиты при помощи распорок и проволочных скруток.

Для изготовления распорок используют деревянный брус. Деревянную палубу сбивают гвоздями, которые забивают со стороны палубы, и только шляпками с внутренней стороны. Если концы гвоздей выступают наружу, их обязательно загибают.

Для заливки нужна такая бетонная смесь, достаточно эластичная, тогда она будет хорошо уплотняться.

Но, при этом, нельзя использовать жидкий раствор, тогда фундамент не получится прочным. Когда производится трамбовка, особое внимание обращается на места у опалубки, в противном случае у монолитной стены могут получиться поры. После того, как бетон залит в опалубку, он должен затвердеть и набраться прочности. Для этого он выстаивается почти 2 недели. Только потом можно производить демонтаж опалубки.

В том случае, когда грунт имеет твердость, разрешается заливать бетон просто в вырытую траншею – в роли опалубки выступят стенки самой траншеи. И только для заливки наземного фундамента придется устанавливать щиты.

Армирование опалубки

Прежде, чем залить бетонную смесь, нужно в опалубку поместить арматуру. Если фундамент ленточный или это ростверка, то арматуру укладывают параллельно, выдерживая расстояние в 15 сантиметров. По углам и на стыках примыкания внутренних стен, арматуру укладывают так, чтобы она перекрещивалась. Помимо этого, можно использовать двойное армирование.

В качестве подпорок под арматуру, можно использовать кирпич или бутовый камень. Если правильно установлена опалубка, уложена арматура и залита бетонная смесь, то фундамент получается идеально ровный. А это дает экономию материалов, которые впоследствии будут использованы для штукатурки.

Уже не одну сотню лет, для того, чтобы возводить монолитные конструкции, прибегают к помощи, так называемой, стационарной деревянной опалубки. В качестве ее основных элементов используются деревянные щиты, у которых бывают различные размеры и формы, и которые сколачивают из досок.

Для соединительных элементов и элементов жесткости применяют деревянные бруски. Когда осуществляется сборка опалубки, то для этого ее элементы, расположенные на горизонтальной поверхности, закрепляются. Для такого закрепления наиболее подходят проволочные скрутки, рамки, подкосы, деревянные стяжки.

Когда производится устройство опалубки для балок, различных сводов или плит перекрытия, то должна быть выполнена поддерживающая система, которая называется стоечно-балочная. Для ее изготовления используют деревянный брус или круглый лес. Но, у стационарной опалубки есть недостаток. Многие деревянные элементы нельзя в дальнейшем использовать из-за деформации.

 

Видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками

 

 

moy-domik.com

Ленточный фундамент без опалубки в земле

Содержание [скрыть]

Классическая технология строительства включает в себя копку траншеи и сооружение опалубки для цоколя здания. Такие особенности характерны для разного рода ленточных и плитных фундаментов, сооружение которых начинается с заливки бетона. Однако многие задают вопрос, можно ли сделать ленточный фундамент без опалубки вовсе? По словам профессионалов, такая конструкция допустима. Но, есть один момент: такой фундамент ленточный без опалубки подходит не для всех построек. Более того, при устройстве нужно знать некоторые нюансы, чтобы готовый фундамент мог выполнять свои функции и соответствовать требованиям.

В чем преимущество фундамента без опалубки? В чем особенности строительства конструкции? Как именно выполняется устройство и можно ли все сделать своими руками? Ответы поданы ниже.

В чем преимущества фундамента без опалубки

Рассматривая то или иное основание, каждый первым делом обращает внимание на положительные стороны. В чем же преимущество подобной конструкции? Вот некоторые пункты:

  1. На устройство фундамента уходит много времени. Если ее не нужно, то, соответственно, вы сможете гораздо быстрее закончить все работы. Для монолитного фундамента из бетона это важно, так как только на высыхание ленты уйдет 30 дней. А если считать земельные работы, возведение опалубки, плетение арматуры и заливку, то это число увеличивается.
  2. Вы сможете сэкономить средства. Материалы для опалубки стоят денег. Если она попросту отсутствует, то вы можете потратить эти деньги на что-то другое. Да и бетона на ленту потребуется меньше, так как большой слой над землей отсутствует.
  3. Вы можете сэкономить силы. Трудоемкость установки опалубки высока. Если что-то неправильно сделать, это скажется на конструкции.
  4. Если речь идет о постройке небольшого сельскохозяйственного помещения, то рациональней использовать именно этот тип.

Что касается недостатков, то явно несколько моментов:

  • Во-первых, снижается несущая способность.
  • Во-вторых, у вас будет отсутствовать цоколь, поэтому дом будет холодным.
  • В-третьих, он не подходит для полноценного дома.

Некоторые параметры фундамента

Геометрия основания будет разной. Все зависит от требований потребителя. Какого-то стандарта нет, поэтому подход чисто индивидуальный. Все зависит от мессы постройки, типа грунта и т. д. Однако, есть некоторые общие положения, которые помогут вам сориентироваться.

  1. Глубина фундамент без опалубки должны быть ниже точки промерзания грунта. Кроме того, учитывается вес постройки. Обычно показатель глубины доходит от 80 до 100 см.
  2. Ширина ленты фундамента, соответственно, траншеи будет равна толщине стен постройки плюс запас в 20–30 см. Увеличивать траншею можно, но делать ее меньше не допускается.
  3. Как и в случае с ленточным фундаментом, на дне готовой траншеи укладывается песчаная подушка. Ее слой 10 или 15 см. Затем делается точно такой же слой из гравия.

Если говорить об общей структуре этого фундамента, то он практически ничем не отличается от обычного ленточного. Его выдает только отсутствие опалубки. В остальном технология идентична. А в каких условиях можно использовать этот экономичный вариант основания?

Сфера использования

Мы упоминали, что такая конструкция не всегда подходит для устройства дома. Его использование рационально в таких случаях:

  1. Если вы сооружаете легкую постройку, такую как беседка, небольшой деревянный гараж, пристройка к веранде и другие хозяйственные конструкции.
  2. Если почва на вашем участке несыпучая (песчаная).
  3. Если вы будете тщательно армировать его, чтобы придать прочность и герметичность.

Как вы поняли, это простая конструкция, на которой можно сэкономить. Только вот ее использование ограниченно для легких построек. Когда вам нужно сделать основание для дома, то такой вариант не подойдет. А как можно сделать такой фундамент, если вы хотите построить беседку или хозблок?

Подготавливаем участок для строительства

Если вы знакомы со строительством ленточного фундамента, то работа вам покажется легкой. Для начала вам нужно снять верхний плодородный слой почвы. Делать это можно как вручную, так и использованием специальной техники.

Совет! Заранее очистите территорию от кустов, мусора, остатков построек, пней и т. д.

Дальше выровняйте участок, контролируя все по уровню. На этот момент у вас уже должны быть план будущей конструкции, где указанные все данные: глубина, ширина, форма. Согласно плану, вы должны выполнить разметку. Как обычно для работы потребуется веревка и колья. Это могут быть арматурные прутья или деревянные доски. Разметка должна повторять форму фундамента.

Что касается траншеи, то ее можно копать вручную или специализированной техникой. Но так как постройка, вероятно, не будет слишком большой, то объем работ будет маленьким. Для экономии средств можно сделать все своими руками. Кстати, если работать вручную, то можно добиться лучшей геометрической точности. А нам она для фундамента без опалубки очень нужна.

Ранее говорилось о том, что для сохранения требуемой формы основанию нужна песчаная подушка. Ее нужно засыпать на дно траншеи, смочить водой и утрамбовать. Она выполняет очень важные функции:

  • отводит воду от бетонного основания;
  • способствует наилучшему равномерному распределению нагрузки от постройки;
  • повышает свойства фундаментной ленте амортизировать.

Когда песчаная подушка готова, нужно сделать так, чтобы жидкость из бетонной смеси не исчезла и не ушла в грунт ранее, чем вступит в реакцию. Для этого вам потребуется гидроизолировать траншею фундамента. На стенки и дно настилается водонепроницаемая пленка. Важно сделать нахлест и соединить швы двусторонним скотчем.

Армируем траншею

Предпоследний шаг, который вам нужно сделать, перед тем как окончательно залить ленточный фундамент без опалубки – армирование арматурой. И вот здесь основная особенность всего устройства ленточного фундамента без опалубки: армирование делается не только по горизонтали, но и по вертикали.

В качестве каркаса подойдет арматура, сечение 10 мм.

Важно! Армируя углы, не нужно допускать на них стыки. Арматура должна огибать угол, чтобы он был прочнее. Используйте Г-образные прутки. А сам каркас должен не лежать на дне, а на минимум 5 см возвышаться. Используйте подставки.

Заливаем фундамент

Настало время финишного этапа. Для этой работы вам понадобится много бетона. Есть важный момент, определяющий надежность будущего фундамента. Все дело в том, что заливку нужно выполнять за один раз, равномерно. Например, вы закончили вязать арматуру и установили ее ближе к вечеру. Значит, не стоит заниматься заливкой, так как вы можете не успеть до начала ночи. Придется одну часть сделать сегодня, а другую завтра. Таким образом образуется шов и лента не будет такой монолитной.

Вот почему нужно подождать утра и залить все за один раз, чтобы бетон не успел подсохнуть. В обязательном порядке выполнять уплотнение бетона. Заливка выполняется до нужного уровня. После чего поверхность выравнивается. В конце накройте фундамент, чтобы защитить его от дождя.

Заключение

Теперь вы знаете, чем особенный фундамент без опалубки, где его лучше использовать и какие его положительные стороны. А благодаря технологии устройства, сделать такое основание у себя дома не будет для вас проблемой.

bouw.ru

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание [скрыть]

Не секрет, что фундамент является основой будущего дома. Прежде чем строить непосредственно сам дом, необходимо возвести крепкий и надежный фундамент, который сможет выдержать нагрузку строением и различными факторами природного происхождения.

В случае когда было принято решение строить дом самостоятельно, прежде всего, необходимо узнать, как правильно и грамотно выстроить фундамент, чтобы в дальнейшем избежать множества проблем.

Опалубка

Фундамент - основа всего дома. От того, насколько качественно он возведен, зависит крепость и долговечность всего жилища.

При строительстве фундамента необходимо определиться, из каких материалов будет произведена опалубка для него, которая имеет немаловажное значение для строительства дома. Опалубкой называется целый комплекс различных деталей, при помощи которых производятся монолитные блоки. Она применяется для возведения наземной части фундамента.

Главной задачей опалубки под будущий фундамент – это придать максимально возможную прочность всему возводимому строению. Основными требованиями при возведении опалубки стоит учитывать следующее:

  1. она должна быть способной выдерживать нагрузку давлением бетонного раствора на свою конструкцию.
  2. сохранить требуемую форму будущего фундамента без изменений.
  3. удобство использования при возведении фундамента и препятствие растеканию заливаемого раствора.

Встречаются чаще всего два типа опалубки: несъемный и съемный типы.

Несъемная опалубка из пенополистирола, отличается высокой скоростью возведения. Съемная производится из металла и досок. Этот вид наиболее часто встречается на стройках, поскольку она более удобна при обработке, так как внешнюю часть готового фундамента облицовывают.

Несъемная опалубка после заливания бетоном становится неотъемлемой частью возводимого фундамента, увеличивает его крепость. Этому типу присуща простота монтажа. Помимо пенополистирола, для возведения могут использоваться листы ДСП, ДВП или каркас из металла, то есть тут используются любые подручные материалы. Вместо деревянных материалов, для ее изготовления могут использоваться металлические трубы, диаметр которых составляет от 15 до 20 см.  Это позволяет придать фундаменту повышенную прочность при эксплуатации дома. Несъемная опалубка не требует дополнительных деталей при возведении конструкции, позволяет значительно экономить время и силы из-за отсутствия необходимости собирать и разбирать изделие, а сам монтаж крайне прост в сборке.

Различают несколько видов несъемной опалубки: металлическая, железобетонная, пенополистирол.

Металлическая составляется из листов стали, толщина каждого равна 1-2 мм. Плюсами такого вида являются:

  1. Возможность придания листу любой формы, из-за чего облегчается работа по созданию различных поворотов и изгибов в будущем фундаменте.
  2. улучшение гидроизоляции в целом.

К минусам можно отнести единственное – высокую стоимость материала.

Железобетонная опалубка

Преимущество: добавляет прочность фундаменту благодаря своим свойствам и позволяет снизить расходуемое количество бетона.

Недостаток: тяжелые по весу плиты, которые требуют использования дополнительных распорок для фиксации.

Пенополистирол

Наиболее практичный вариант несъемной опалубки, отличающийся удобством монтажа, в том числе и возможность придания любой формы. Однако существует проблема с приобретением необходимых частей конструкции для тех же закруглений, как правило, цена этих деталей довольно-таки высока.

Съемная опалубка считается практичным видом и наиболее доступным для широкого спектра потребителей. Преимущественно при возведении этого вида используются деревянные основы, несмотря на то, что на рынок вышли и более современные материалы. К неоспоримому преимуществу этого типа опалубки фундамента стоит отнести то, что после разбора конструкции материал можно использовать повторно, что крайне выгодно в данный момент, когда цены на приобретенные строительные материалы довольно-таки высоки. Таким образом, возможность повторного использования тех же материалов для возведения фундамента позволяет частично или полностью себя окупить. Помимо всего прочего, после строительства фундамента доски, которые использовались в опалубке, можно в дальнейшем применить в покрытии пола или употребить в иных деревянных конструкциях. К положительным качествам съемной опалубки nfr;t следует отнести простоту эксплуатации (при необходимости доступно подравнивание деталей или их обрезка до нужных размеров) и ограниченное количество необходимых при возведении строительных инструментов. Однако, в съемной опалубке есть и свои недостатки: во-первых, возникают трудности с закруглениями будущего фундамента, если таковые предусмотрены. Во-вторых, заливание большого количества бетонного раствора требует дополнительных подпорок на опалубку. И, в-третьих, отсутствует гарантия расположения установленных досок направлением строго вверх, из-за чего фундамент может пойти вкось.

Монтаж опалубки любого типа требует от строителя много времени и сил. В этом процессе существует очень много тонкостей. Многие неопытные монтажники стремятся снять ее уже сразу после заливания бетона, не дав тому высохнуть в форме. Это огромная ошибка, но она и не единственная в этом процессе.

Перед началом работы по возведению фундамента, стоит сделать следующее для работы с опалубкой:

  1. Принять решение о типе используемой опалубки для него. При этом необходимо понимать, что несъемная конструкция более актуальна в том случае, когда есть надобность утеплить стены цоколя. Такая опалубка незаменима для холодных регионов с преобладающими морозами.
  2. Подобрать материалы согласно особенностям грунта.
  3. Для снятия существует определенное время, с учетом качества заливаемого бетона и его составляющих.

Конструкция опалубки фундамента должна быть выставлена строго горизонтально с использованием уровня. Перед этим следует обработать участок для устранения различных неровностей, чтобы избежать просадки конструкции во время заливки раствором бетона, а также в целях экономии как самого используемого материала, так и времени для его полного и равномерного высыхания.

После проверки участка необходимо вбить в подготовленный грунт деревянные опоры. Далее требуется прикрепить к ним листы ДСП, ДВП или готовые доски гвоздями, прибитыми с внутренней стороны изготавливаемой опалубки.

Важно! Обязательно следует проверять при помощи уровня строгую вертикальность установленных листов.

Для того чтобы сделать конструкцию более прочной, приблизительно через каждый метр устанавливаются дополнительные распорки с внешней стороны опалубки. Следует обязательно контролировать отсутствие возможных щелей, установку щитов необходимо производить максимально плотно во избежание протекания жидкого бетона и разрушения конструкции. Не следует забывать о горизонтальности фундамента, от формы которого зависит горизонтальность всех будущих стен.

Во избежание ошибок и неравномерности фундамента необходимо тщательно производить замеры опалубки, используя простые и доступные инструменты: отвес – для замера вертикальности, стальной метр – для размера конструкции и уровень - для горизонтальности.

Только произведя все необходимые замеры и устранив малейшие недостатки, можно приступать к заливке бетона для фундамента.

bouw.ru

Ремонт опалубки для ее успешной эксплуатации

Крепкая конструкция – крепкий фундамент

Создание опалубки – это один из самых важных процессов в строительстве фундамента. Для ее строительства используются доски или фанера. Устанавливаются укрепляющие стойки, причем, чем их шаг будет меньше, тем надежнее будет вся конструкция. На них монтируются доски, к которым снаружи крепятся подпорки с шагом 50 сантиметров, а изнутри крепятся распорки. Стоит отметить, что их необходимо использовать даже при сборке металлической конструкции, так как без них бетон раздавит опалубку.

Примечание! Крепить распорки необходимо с помощью мощных гвоздей для дерева или болтами для металла.

Чтобы система была более надежной, необходимо знать, как укрепить опалубку. Для этого на дно кладется арматура сечением 12 миллиметров. Из нее можно делать каркас. Для этого проволокой связывается несколько прутьев арматуры. Данный каркас устанавливается в траншеи на кирпичи, которые ставятся на ребро. Этот каркас необходим для защиты фундамента от деформаций и повышения его сопротивляемости к сдвигам грунта и переменам температуры. При организации такой конструкции намного снижается риск ее поломки и, соответственно, необходимость ремонта.

Равнение и ремонт опалубки

Укрепив опалубку, необходимо проверить ее ровность. Она должна иметь углы в 90 градусов и ровные стены. Этот фактор имеет большое значение, ведь неровная поверхность будет создавать неравномерное давление, да и чисто внешне здание будет выглядеть не симметричным. Если вы обнаружили такую проблему, то необходимо знать, как выровнять опалубку. Сделать это достаточно просто. Если есть углубление или выпирание в конструкции, то поправьте опорные колышки, вбейте их ближе или дальше. Если же дело в неровности досок, то замените их. При нарушении вертикальности также поправьте колья.

Отдельно необходимо сказать о ремонте опалубки. Перед заливкой бетона внимательно проверьте ее на наличие повреждений. Если есть треснувшие доски, то замените их, иначе они сломаются, и свежий бетон прольется за границы конструкции. Также проверьте крепость всех опорных колков, они должны крепко и прочно быть вбиты в землю. Отдельное внимание уделите проверке соединений в углах, если есть сомнения в прочности, то примите все меры для их укрепления.

Важно! Чтобы колки считались надежно вбитыми, углубляйте их минимум на 15 сантиметров в землю.

Гидроизоляция фундамента

Перед началом заливки бетона необходимо сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция опалубки может делаться несколькими способами:

  • Укладка еврорубероида;
  • Укладка гидроизоляции проникающего действия.

Для начала рассмотрим вариант без гидроизоляции. В этом случае на фундаменте будет возникать грибок, плесень, стены будут мокрыми, что плохо сказывается на здоровье. Этот вариант, естественно, неприемлем. Второй способ – это укладка еврорубероида. Кладется он на дно траншеи перед заливкой. После того, как фундамент будет готов, он также обмазывается смолой и рубероидом. Данный способ самый популярный ввиду дешевизны, но он не самый эффективный.

Третий способ заключается в использовании гидроизоляции проникающего действия. Этот метод более дорогой, но он гарантирует надежную защиту от влаги на много лет. Такая гидроизоляция добавляется в бетон в процессе его приготовления и делает защиту от влаги как бы изнутри. Специалисты считают данный способ самым надежным.

Примечание! Большим достоинством изоляции проникающего действия является отсутствие швов, через которые рано или поздно начнет просачиваться влага.

ogodom.ru

Делаем отмостку правильно. Как сделать опалубку вокруг дома.

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

  1. Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
  2. Защита фундамента дома от переувлажнения;
  3. Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

к оглавлению ↑

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

к оглавлению ↑

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

к оглавлению ↑

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

к оглавлению ↑

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

к оглавлению ↑

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

к оглавлению ↑

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

к оглавлению ↑

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

  • Асфальт;
  • Тротуарная плитка;
  • Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

    

stroykarecept.ru


Смотрите также