Возведение ленточного фундамента своими руками. Ремонт ленточного фундамента своими руками


Ленточный фундамент своими руками - Про ремонт

Ленточный фундамент для дома: инструкция, особенности, технология

Ленточный фундамент крепкий и долговечный, будет кстати при строительстве практически любого типа построек, от гаража до жилого дома.

Стоимость ленточного фундамента достаточно умеренная, и поэтому его популярность в частной застройке весьма велика. А еще заливка ленточного фундамента процесс не очень сложный. И имея хотя бы начальные навыки строительных работ, вы вполне сможете справиться с ним своими силами, если будете строить небольшую хозпостройку или дачный домик.

Хотя планирование и чертеж ленточного фундамента однозначно лучше доверить специалистам.

Монолитный ленточный фундамент для дома наиболее прочный из всех ленточных. Но он и дороже остальных.

Бетона и арматуры на его возведение потребуется гораздо больше, чем на сборный ленточный фундамент. Да и времени заливка монолита займет прилично.

Размечать участок под монолит следует максимально точно, ведь выровнять неправильно застывший бетон будет уже совершенно невозможно.

Как сделать правильный ленточный фундамент для дома

Вопрос первый: сколько стоит ленточный фундамент?

Расчет ленточного фундамента задача довольно непростая.

Прежде чем делать чертеж ленточного фундамента нужно принять во внимание некоторые факторы.

Цена фундамента будет зависеть:

  • От типа почвы и уровня грунтовых вод
  • От проекта будущей постройки
  • От материалов, из которых вы собираетесь строить дом
  • От желаемого и необходимого уровня гидроизоляции фундамента
  • И еще целого перечня условий будет зависеть глубина и ширина ленточного фундамента, а следовательно, и его стоимость.

Чтобы фундамент под вашим домом прослужил «верой и правдой» долгие годы, его нужно не только правильно и качественно построить (вот и еще расходы на оплату работы бригады), но и грамотно спроектировать.

Качественный проект будет включать не только сам чертеж фундамента, но и перечень видов, марок и количества необходимых строительных материалов. Проектировка фундамента обязательно должна базироваться на геодезических исследованиях. А это еще и еще расходы.

Вот, вкратце, из чего будет состоять стоимость ленточного фундамента.

И, как очевидно в каждом отдельном случае она будет иной, и варьироваться может в разы.

Материалы для ленточного фундамента

Ленточный фундамент может быть возведен из достаточно разнообразных материалов.

Все зависит от типа и предназначения постройки, которая будет в дальнейшем построена на нем.

И, как мы уже выяснили, от состава грунта на вашем участке.

Общим строительным материалом для всех видов ленточных фундаментов является бетон.

Используют бетон двухсотой марки, состоящего из цемента, песка и гравия в пропорциях один к двум и двум с половиной. В принципе, такой бетон возможно приготовить и вручную, но монолит залитый порциями не будет иметь однородной структуры. А это, конечно же, не лучшим образом скажется на его прочности и долговечности.

Практичнее и разумнее (и в целом, дешевле) будет воспользоваться услугами бетономешалки.

Остальные материалы можно легко обозначить исходя из названия фундамента:

  • свайно-ленточный фундамент, соответственно, понадобятся сваи
  • монолитный ленточный фундамент — бетон и арматура
  • ленточный фундамент из кирпича — кирпич
  • бетонный ленточный фундамент — блоки ФБС

Кроме бетона, для всех видов фундамента понадобятся доски для опалубки, и песок с гравием для основания — подушки.

По окончании бетонирования фундамент укрывают пленкой либо засыпают слоем опилок и оставляют «вызревать» на протяжении хотя бы двух недель.

Время от времени поверхность бетона нужно смачивать водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Ленточный фундамент своими руками - фотогалерея

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Подготовительные работы под ленточный фундамент начинаются с разметки.

До того, как вы начнете размечать участок под фундамент, нужно тщательно очистить площадку и снять слой грунта около пятнадцати сантиметров глубиной.

Этапы разметки:

  • намечают оси и один из углов постройки
  • устанавливают колья и определяют, протянув веревку по перпендикуляру, место второго и третьего углов
  • размечают их
  • на перекрестке протянутой между вторым и третьим углами определяют и отмечают четвертый
  • промеряют длины диагоналей построенного прямоугольника
  • они должны быть равными, это означает что все размечено верно
  • таким же образом размечают и внутренний контур

Теперь на очереди рытье котлована.

Глубину и ширину делают на основе проекта, обязательно время от времени проверяют строительным уровнем стенки и дно. Их нужно постараться выгнать максимально ровными.

В подготовленном котловане насыпают песчаную подушку слоем не тоньше пятнадцати сантиметров.

Далее опалубка для фундамента:

  • по углам расставляют опоры
  • собирают опалубку, скрепляя доски саморезами или металлическим уголком
  • снаружи необходимо выставить подпорки, иначе опалубка может не выдержать
  • изнутри делают отметки для определения нужного уровня заливки бетона

Армирование фундамента:

Арматура для ленточного фундамента делается из металлического прутка. Ее закрепляют на опалубке и связывают друг с другом проволокой. Сварку применяют только для «прихватывания» отдельных узлов между собой.

Заливка бетона:

  • подготавливают бетон, можно и самостоятельно, но, лучше все же воспользоваться услугами промышленной бетономешалки
  • вливают бетон в каркас опалубки, промешивая и уплотняя перфоратором или хотя бы отрезом арматуры
  • заливают по обозначающую отметку и отстукивают короб опалубки снаружи, чтобы заполнить возможные пустоты
  • ровняют поверхность и засыпают слоем сухого цемента, это предотвратит образование трещин
  • укрывают бетон и оставляют застывать

По окончательном просыхании фундамента снимается опалубка, ровняются боковые стены и монтируется изоляция фундамента.

Ленточный фундамент своими руками - фотогалерея

Поделиться статьей:

Статьи по теме Ленточный фундамент своими руками

Комментарии

Добавить комментарий

pro-remont.org

Особенности и ремонт фундамента своими руками

Оглавление:

  1. Виды фундамента
  2. Ленточный фундамент
  3. Плитный фундамент
  4. Столбчатый фундамент
  5. Буронабивной фундамент
  6. Фундамент для гаража
  7. Виды фундамента для гаража
  8. Ленточный фундамент для гаража
  9. Монолитный бетонный фундамент
  10. Бутобетонный фундамент
  11. Столбчатый фундамент
  12. Восстановление фундамента

Как известно, строительство любого здания или сооружения начинается с закладки прочного основания – фундамента. Именно от устойчивости и качества фундамента зависит то, насколько надежной будет сама конструкция. В данной статье расскажем о видах фундамента, устройстве и восстановлении фундамента для гаража.

Виды фундамента

  • Ленточный фундамент;
  • Плитный фундамент;
  • Столбчатый фундамент;
  • Буронабивной фундамент.

Чаще всего в строительстве используется ленточный фундамент, гораздо реже плитный и столбчатый. Расскажем наиболее подробно о каждом из них.

Ленточный фундамент

Возводятся такие фундаменты под достаточно тяжелыми стенам (бетонными, кирпичными или каменными).

Проектируются они монолитным или сборным способом. Сборные фундаменты обычно делают из стеновых бетонных блоков или плит-подушек железобетонных. Иногда делают ленточные фундаменты прерывистыми на сухих и прочных грунтах. Укладываются плиты-подушки в них с некоторыми разрывами, которые, в последствие, засыпаются песком.

При проектировании из стеновых блоков и фундаментных подушек необходимо знать их размеры. Блоки стеновые выпускаются по высоте 600 мм, в ширине – 500, 600, 300,400, 800 мм, а по длине – 2400, 1200 мм. Высота и длина добротного блока составляет около 300 мм и 400, 800 мм. Подушки фундаментные бывают размеров – 300, 400 мм по высоте, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм по ширине и 2400, 1200 мм в длине.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты делают в виде ребристых или плоских плит. Используют его при слабых, рассыпных, размытых грунтах, а также для разрушенных, неравномерно сжимаемых грунтов. Применяют при достаточном увеличении нагрузки под весом дома и для соответствующей защиты от высоко расположенных грунтовых вод.

Бывают такие плиты ребристыми и плоскими. Ребра на плите создают для общего повышения жесткости. Ребра могут быть направлены вниз или вверх по отношению к основанию плиты в перекрестном направлении. Менее трудоемкой считается плита с ребрами, имеющими направление вниз. Толщина сплошной плиты равна – 1/6 – 1/8 пролета, а ребристой – 1/8 – 1/10 пролета. Обязательным условием плиты монолитной является армирование.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент принято использовать при небольших нагрузках (когда нет большого веса от стен и всего здания).

Как правило, это малоэтажное строительство. Устанавливают их в каждом углу дома, а также в тех местах, где предполагается примыкание и пересечение стен.

Основным материалом, выполняющем роль балок фундаментальных, являются железобетонные несущие перемычки. Не ставят их только в домах из бруса или бревен оцилиндрованных. Сами столбы делают из бетона, железобетона сборного, бутобетона, бута. Выполняют прямоугольной или ступенчатой формы. Технология возведения такая же, как и в ленточном фундаменте.

Буронабивной фундамент

По идее, это тот же самый столбчатый фундамент, но закладывается на гораздо большую глубину. При большой глубине необходимо бурить, не копать яму под фундамент. Основная цель заключается в том, чтобы пронзить всю толщу непрочных рыхлых грунтов и подошвой упереться в материк. Для бурения используют Ям-бур.

Фундамент для гаража

Для того, чтобы правильно подобрать тип фундамента для гаража, необходимо ознакомиться с типом грунта на территории, где будет застраиваться гараж. Лучшим для фундамента принято считать малосжимаемый грунт. Такой грунт не размывается водами грунтовыми и не содержит плывунов.

В идеале грунт должен отвечать следующим требованиям: не вспучиваться, не сжиматься и не проседать. Однако не все грунты могут соответствовать данным характеристикам.

Всем вышеперечисленным условиям соответствует скальный грунт. Но при всем при этом его достаточно сложно долбить и все работы, связанные с этим грунтом, превращаются в колоссальный труд. В скальном грунте гараж чаще всего устанавливают прямо на поверхности, предварительно выровняв ее.

Также хорошими характеристиками обладают гравийные грунты. Промерзают они на небольшую глубину – 50 сантиметров, не размываются и не сжимаются. Глубину фундамента гаража делают равной глубине промерзания – 50 сантиметров.

Песчаные грунты имеют достаточное количество хороших характеристик. Такие грунты имеют высокую пористость, поэтому вода беспрепятственно проходит через них и не задерживается, несжимаемы под нагрузкой и не сильно промерзают.

Глинистые грунты более прихотливы и не так хорошо подходят под фундамент. Они имеют высокую влажность и вспучиваются при замерзании. Также они периодически могут давить на подошву, так как способны сжиматься. Оседает такой грунт неравномерно. В следствие чего, неравномерно оседает и сам фундамент. Фундамент в глинистых грунтах принято закладывать ниже отметки промерзания.

Супесь – грунт из смеси глины и песка. Или часто смесь называют суглинком. Этот грунт имеет способность промерзать на достаточно большую глубину, около 1,5- 2 метра. Соответственно фундамент создают на такой же глубине.

Виды фундамента для гаража

Выше мы рассмотрели основные типы фундамента. Далее более детально рассмотрим подходящие виды фундамента, а также устройство и технологию закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для гаража

Из железобетонных блоков принято устраивать сборные ленточные фундаменты. Такие блоки имеют большую массу, а их монтаж требует наличия специальной техники. Если стены в гараже предполагаются достаточно тяжелыми, то 60 сантиметров шириной под блоками делают подушку железобетонную. Составные части такого фундамента:  гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), блоки фундаментальные (3), плита фундаментальная (4).

Фундамент ленточный из бутобетона. Монтаж осуществляют под залив враспор с основными стенками траншеи. На утрамбованный и сухой грунт сначала делается первый ряд толщиной 25-30 сантиметров из бутовых камней. Далее уплотняется слой камня и происходит заливка всех пустот жидким составом. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), камень бутовый (3).

Ленточный фундамент из кирпича, который делают в песчаных или сухих грунтах. Кладка стенок фундамента осуществляется ровно таким же образом, как и кладка обыкновенных стен из кирпича. После кладки обязательно делают гидроизоляцию, для предотвращения разрушения. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), кладка кирпичная (3), фундаментная монолитная плита (4).

Монолитный бетонный фундамент

Для устройства такого фундамента для начала создают щебеночную подготовку, то есть кладут щебень. Сверху поливают щебень раствором цемента. После всего этого из дощатых щитов создается опалубка. В траншею вертикально устанавливается два щита размером, который равняется высоте фундамента. Чтобы щиты в ходе работы не отсоединились друг от друга их прикрепляют планками. А с наружно стороны вбивают специальные колья в землю, которые также прикрепляются к щитам при помощи гвоздей.

К внутренней стороне опалубки принято крепить рубероид или полиэтилен. Нужно это для того, чтобы в конечном итоге опалубка лучше отделялась от застывшего бетона, а также для препятствия вытекания бетона в ходе работ. Для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. А заполнителем служит щебень гранитный или песок.

Соотношения цемента, песка и щебня равно: 1:3:4-5. Вода добавляется лишь в небольших количествах, чтобы придать цементу определенную эластичность. Но чем бетон жестче, тем лучше. Так как от этого он боле прочный.

Процесс бетонирования осуществляется слоями, каждый из которых равен 10-15 сантиметров. При этом важно, чтобы каждый слой не высыхал полностью. Если это все же произошло, то нужно высохший слой как следует полить водой. В конечно итоге фундамент по ширине должен быть на 10-15 сантиметров шире стены вышележащей.

Бутобетонный фундамент

Он представляет собой разновидность монолитных. Разница состоит лишь в том, что бетонированную массу в опалубке утапливают камнями бутовыми. По прочности они совершенно не отличаются от камней бетонных. И между тем происходит существенная экономия бетона.

Возводят конструкцию из того материала, который наиболее подходит для данного грунта. На выбор влияет как характеристика глубины грунтовых вод, так и самого грунта. К примеру, когда важно углублять ниже грунтовых вод, то используют фундамент кирпичный с тщательной вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Не рекомендуют применять кирпич силикатный для фундамента.

Возводить фундамент рекомендуют после рытья траншей в самые кротчайшие сроки. Засыпают пазухи грунтом между стенками котлованов и фундаментом. Перед непосредственной закладкой фундамента дно траншеи зачищают, удаляется вода, а грунт соответственно уплотняется песком, щебнем или шлаком.

После устройства фундамента сооружают отмостку. Она нужна для защиты от дождевых вод для предотвращения подмывания фундамента. Делается отмостка на глубину 15-20 сантиметров, ширина ее может быть 60-80 сантиметров.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент рекомендуют делать на не очень хорошем грунте, где совершенно не требуется фундамент ленточный. Там, где требуется глубокая закладка – столбчатого фундамента. Они могут быть: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутобетонные, каменные, деревянные. Чаще всего делают железобетонные монолитные фундаменты или сборные.

Устанавливают столбы на определенном расстоянии друг от друга – около 1,5 – 2,5 метров. Обязательным условием является их установка в углах гаража. Кирпичные и каменные столбы изготавливают из качественного красного обожженного кирпича или камня бутового. Потом эти столбы армируют через каждые 20-30 сантиметров сеткой из 6-мм проволоки.

Под стены деревянные делают деревянные столбы. Для этого используют древесину толщиной более 20 сантиметров, которую предварительно подготавливают. Например, покрывают битумом или 2-3 слоями рубероида. В целом, чем лучше будет произведено покрытие, тем дольше будут служить столбы деревянные. Столбы под углами заглубляют на 1,5 метра, под стенами на такую же глубину или на 20-30 сантиметров.

Монтаж деревянных брусьев осуществляется непосредственно в грунт в который предварительно укладывают деревянные пластины- подкладки, имеющих толщину и ширину – 10 и 20 сантиметров. Делают их из брусьев. Или же роль подкладок могут выполнять плоские большие камни. Они будут служить хорошим уплотнителем в грунт. Далее ямы с монтированными столбами засыпают и плотно тромбуют грунтом. Иногда добавляют немного цемента или щебня.

Сборные фундаменты железобетонные обычно делаются на заболоченных и сырых территориях. Такие трубы могут быть изготовлены двумя способами. Первый – из металлических труб, которые снаружи покрыты битумной мастикой, а изнутри защищены цементным раствором. Второй – из асбоцементных труб, железобетона, которые заполнены бетоном с внутренним армированием.

Используемые материалы: арматура с диаметром проволоки 0,6 – 0,12 сантиметров, бетон марки 300, 400, щебень, песок.

До начала процесса бетонирование укладывают арматуру, создавая своеобразный каркас. Это необходимо для скрепления опорной плиты с последующей. Далее постепенно слоями укладывают бетон. Толщина слоя около 8-10 сантиметров. Важно чтобы слои преждевременно не высыхали, для этого на них кладут влажную тряпку и покрывают рубероидом. Примерно через неделю вынимают из опалубки и осуществляют процесс монтажа для бетонирования плиты опорной.

Восстановление фундамента

Всевозможные повреждения и деформации фундамента часто происходят из-за сезонных сил пучения грунтов, неправильной эксплуатации всего здания, излишнего увлажнения грунта либо из-за ошибок и неправильном устройстве фундамента на начальной стадии строительных работ.

Существуют определенные места, где наиболее часто происходят разрушения (по опыту эксплуатации). Часто, это: опорные узлы, высотные переломы фундаментов ступенчатых, а также сопряжения основания грунта с конструкцией. В этих местах можно осуществить ремонт фундамента своими руками.

Известны многие случаи, когда дом, стоявший 5-10 лет, вдруг разрушался. Причиной тому становился потрескавшийся и деформированный фундамент. Разрушился он из-за аварийного подтопления водой водопроводной фундамента. В следствие чего произошло промокание грунта и промерзание в следующих годах. Поэтому, на состояние фундамента влияют не только природные факторы, но и человеческий фактор.

Отследить состояние фундамента можно по определенным признакам. Чтобы далее сделать ремонт фундамента своими руками. Это разрушение перекрытий и стен, а также обнаружить при периодическом осмотре фундамента.

Невозможно осуществить ремонт фундамента своими руками при железобетонных или бетонных конструкциях. Этот процесс осуществляется специальной организацией. Самостоятельно можно лишь усилить эти конструкции. Делается это с помощью накладок железобетонных. Через отверстия пробитые в усиливаемой конструкции связывается стальная арматура. Далее вся конструкция обшивается опалубкой, и бетонируется сделанная накладка.

Часто также возникают трещины. Можно легко проверить опасна трещина для всей конструкции или нет. На трещину приклеивают ленту бумажную или наносят гипсовую полоску. Когда полоска рвется – это означает, что трещина начинает расширяться в размерах. В таком случае приглашают специализированных специалистов для осмотра дома.

Если же полоска не рвется в течение долгого времени, то можно сказать, что кладка стабилизировалась. Тогда эту трещины заделывают самостоятельным образом. Ее очищают, увлажняют и наполняют раствором известковым-цементным. А в щели и трещины покрупнее укладывают кирпичные обломки.

Если нарушена сама кладка фундамента, то необходимо ее расширить. В таком случае ремонт фундамента своими руками осуществляют следующим образом. Расширяют его железобетоном или бетоном с одной или двух сторон. Не желательно применять кирпич.

mdkinvest.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Ленточный фундамент по праву называют самым распространенным видом фундаментов. Это обусловлено его универсальностью в использовании, а также относительно небольшими экономическими затратами. А технология изготовления доступна даже неискушенному в строительстве человеку. Отчего вопрос «как сделать ленточный фундамент своими руками» — столь популярен.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент дома представляет собой замкнутую рамную конструкцию, изготовленную из железобетонных блоков.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Описание технологии

Существуют два метода выполнить устройство ленточного фундамента своими руками:

  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

При первом, совершается разметка, выкапывается траншея, а в установленную опалубку заливается бетонная масса. Сборно-монолитный же способ – комбинированный, он отличается тем, что поверх подземной ленты укладываются готовые железобетонные блоки.

Если же вы решили изготовить столбчато-ленточный фундамент своими руками, то большим подспорьем для вас станет технология ТИСЭ.

Читайте также: технология строительства свайно-ленточного фундамента своими руками.

Подобные конструктивные решения применяют прежде всего для плывущих грунтов с сезонными деформациями. Бур ТИСЭ позволяет изготовление скважин, которые расширяются книзу и обеспечивают прочные столбы после заливки бетоном.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Пожалуй, основным недостатком ленточного основания является его значительная трудоемкость в изготовлении. Но немалый объем земляных работ с лихвой покрывает простая технология изготовления.

Проще только использовать плиты в качестве основания. Но фундаментные плиты, в отличии от лент, отличаются высокой материалоемкостью. Кроме этого, перед началом работ нужно тщательно изучить тип почвы, её возможный уклон, как будет выглядеть разметка.

Ленточный фундамент редко используют, если строительная площадка имеет глубокопромерзающие, либо пучинистые грунты. Точки соединения отдельных блоков – это так называемая «ахиллесова пята» такого основания.

Ленты способны выдерживать самые разные нагрузки – начиная от гаража, заканчивая особняком из кирпича, что делает их незаменимыми при самых разных целях такой сферы деятельности как строительство дома.

С кирпичом нужно обращаться особенно осторожно. Фундаменты из него негативно реагируют на воду и существенно уменьшают срок службы здания, в полтора раза меньше, чем у оснований из бетона.

Комбинированный сборно-монолитный фундамент будет стоить дороже монолитного, так как требует квалифицированных рабочих и спецтехники. Кроме того, последний выигрывает у сборно-монолитного еще и в прочности на 20-25%.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

к оглавлению ↑

Выбор фундамента

Помимо различий в том монолитный фундамент своими руками, или сборно-монолитный, основание может отличаться по глубине заложения в грунт.

При устройстве ленточного фундамента своими руками выделяют два основных их вида: мелкого заложения (глубина заложения фундамента находится над уровнем промерзания почвы) и заглубленный (глубина заложения ниже уровня мерзлоты грунта). Процесс их заложения происходит в теплое время года.

Используя блоки мелкого разбега и уменьшая глубину заложения можно добиться экономии затрат на 20%.

Траншея для заливки ленточного основания

Метод заложения блоков с использованием небольшого расстояния подушек и стеновых блоков весьма распространен при строительстве гаража.

Читайте также: как правильно выбрать и обустроить фундамент для строительства гаража?

В общем и целом главная аксиома выбора оснований для гаража: чем больше промерзание грунта, тем глубже должен быть уровень их заложения.

Основные нормы глубины заложения таковы:

  • при наличии пучинистых грунтов выполняют расчет глубины промерзания;
  • для непучинистых грунтов (в основном твердых глинистых и из мелкого песка) – глубина заложения составляет 0,5 при промерзании до 1 метра, а для уровней в 1,5 и 2,5 метра – соответственно 0,75 и 1 метр заложения;
  • песчаные и сухие грунты дают возможность закладывать их выше уровня промерзания, но не менее чем 60 см от уровня земли.

Если требуется возвести ленточный фундамент на склоне, предпочтительно выбрать ленточный фундамент мелкого заглубления. Но бетона потребуется больше, чем при строительстве на плоской поверхности, необходим точный расчет количества.

Важным является то, что ленточный фундамент на склоне по высоте не должен превышать в нижней точке уклона своего четвертного значения ширины. При обнаружении грунтовых вод, обязательна гидроизоляция фундамента.

Читайте также: как и чем выполнить гидроизоляцию цокольного этажа?

к оглавлению ↑

Технология ТИСЭ

Если вы задумали строительство бани или гаража, либо одноэтажного дома – ленточный фундамент очень подходящая для таких целей конструкция. Рационально было бы использовать технологию ТИСЭ – на такой основе можно создавать ж/б конструкции практически на любом грунте, особенно, если вы проектируете их чтобы изготовить ленточный фундамент под баню.

С помощью ТИСЭ можно построить двухэтажные бани, в том числе с железобетонным перекрытием.

Фундамент ТИСЭ – хорошая замена ленточным основаниям, и может выполнять функции даже на пучинистых грунтах, а также в непосредственной близости от железной дороги, где обычному фундаменту навредила бы вибрация.

Заливка свай ТИСЭ

Но если вы планируете строительство бани, никак нельзя забывать про такую важную вещь, как гидроизоляция. В основном для этих целей используют порезанный на куски рубероид.

Строительство бани — это прежде всего расчет фундамента ТИСЭ и точная разметка участка. Для этого применяют гидроуровень, либо шланг с водой в случае отсутствия специального оборудования.

По технологии ТИСЭ нулевой уровень бани должен располагаться на расстоянии 350-400 мм. от земли. Кроме этого, вам нужно будет приобрести специальный бур для сверления скважин, в которых позже будут размещены опоры основания ТИСЭ.

Стандартный расчет строительства бани или гаража потребует около 50 скважин. Конструктивные решения технологии ТИСЭ предполагают в первую очередь фундаментные опоры дома, находящиеся под классическим ленточным.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

К слову, отзывы «банщиков» про приобретение бура ТИСЭ у фирм в основном негативные, и потому рекомендуется изготовить его самостоятельно.

к оглавлению ↑

Альтернативный вариант — монолитное основание

Монолитные плиты – одна из самых популярных вариаций сплошного основания. Они особенно хороши в случаях, когда строительство происходит на песчаных подушках или пучинистых грунтах.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Благодаря тому, что подобные плиты покрывают всю площадь строения, для такого основания не страшны сдвиги грунта.

Фундаментные плиты являются разновидностью фундамента ленточного мелкого заложения. Их часто используют для возведения коттеджа или гаража.

У монолитной плиты практически отсутствуют недостатки, за исключением большой затратности. Монолитный фундамент может составлять около 30-50% цены всей коробки дома.

При использовании фундамента мелкого заглубления, затраты на материалы компенсируются достаточной простотой сооружения, но если же фундамент сильно заглублен, то помимо большого объема бетона потребуется завезти на стройплощадку большое количество мелкого песка и щебня, для установки подушки и обратного заполнения котлована.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы и монтаж опалубки

Но как правильно сделать ленточный фундамент? Первым делом, начнем с мелкого труда: следует очистить рабочую площадку и обеспечить складирование и поставку стройматериалов. Затем выполняется разметка и расчет осей оснований и устанавливаются колышки с натянутой сеткой, дабы установить расположение их элементов.

Опалубка для ленточного фундамента

Разметка имеет существенное значение на начальном этапе строительства дома – необходимо точно перенести проектные габариты в натуру и проверить правильность углов.

Как только разметка завершена, следующим действием проводятся земляные работы, вручную, с инструментами из гаража, или же с привлечением спецтехники.

По всему дну образовавшейся траншеи насыпают песочную подушку из мелкого песка толщиной в 15-20 см., которая утрамбовывается и поливается водой. Поверх неё укладывается гидроизоляция и профилированная бетонная мембрана, этого требует технология устройства ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента предполагает конструктивные решения в виде монтажа опалубки. Используют струганые доски толщиной 4-5 см, а также шифер и фанеру, в которой есть гидроизоляция.

Изготовление опалубок для фундамента своими руками обязывает регулярно проверять их уровень и вертикальность. Высота каркаса над почвой не должна превышать 30 см. Этот зазор используют для будущей прокладки коммуникаций вроде водопровода. Опалубку снимают примерно через 4-6 дней после заливки бетона.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

Технология устройства ленточного фундамента предполагает наличие арматурного каркаса. Установка арматуры происходит непосредственно перед заливкой бетоном. Сперва создается каркас: арматурные стержни диаметром от 10 до 12 мм. обвязываются тонкой проволокой так, чтобы выходили квадраты по 30 см.

Читайте также: как производят армирование фундамента своими руками?

При укладке их непосредственно в опалубку, нужно соблюсти отступ от края будущего основания в 50-70 мм. Это необходимо для защиты арматуры от коррозии.

Заливка ленточного фундамента

Выбор бетона имеет колоссальное значение в будущем успехе строительства. Его можно как заказывать на предприятии, так и изготавливать самостоятельно непосредственно на стройплощадке.

Минимальная марка бетона для фундаментов начинается с М200 с использованием не очень мелкого песка. А наиболее распространена на сегодняшний день марка М400. Изготовление бетона требует сначала произвести расчет компонентов бетонной смеси, а также расчет выходного объема.

Помимо этого, нужно знать как правильно залить ленточный фундамент. Когда происходит заливка ленточного фундамента, смесь должна быть однородной, нельзя допускать расслоения.

Технология заливки ленточного фундамента предполагает необходимость его утрамбовать, используя глубинные вибраторы.

Процесс набора прочности бетоном в естественных условиях занимает 28-30 календарных дней. После полного затвердевания фундамента, на него наносится гидроизоляция в виде пенополиуретана. Кроме того, он может применяться не только как гидроизоляция, но и как теплоизоляционный материал например для гаража или даже дома. Комбинация битумной мастики и рубероида поверх фундамента дома – более доступная гидроизоляция, не требующая вызова специалистов.

Читайте также: особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом.

к оглавлению ↑

Как сделать ленточный фундамент (видео)

к оглавлению ↑

Ремонт ленточного фундамента

Ремонт выполняется в тех случаях, если:

  • замечены внешние трещины;
  • происходит осыпание фундамента;
  • цоколь по консистенции как пластилин;
  • непредусмотренное технологией понижение или поднятие уровня основания;
  • требуется замена элементов.

Ремонт ленточного фундамента – это, в сущности, его усиление и замена компонентов, во избежание разрушения дома.

Сперва проводится анализ характера разрушений и выявление их причин, на основе которых и будет проводиться ремонт. В сущности, определить то, что ремонт необходим можно лишь по малейшим трещинам на поверхности фундамента.

Пошаговое выполнение данных этапов не навредит общей структуре здания:

  • все поверхности очищаются от грязи и штукатурки. Цоколь освобождается от грунта;
  • с помощью домкрата и поддерживающего бруса проводится удаление разрушенного участка. В этом помогут лом, кувалда и кирки;
  • разборка кирпича производится горизонтальными ударами сверху вниз по швам;
  • замена и обновление разрушенного участка;
  • как только выполнен основной ремонт, в точках стыка стен монтируется горизонтальная гидроизоляция.

Ремонт старого фундамента

Гидроизоляция выполняется преимущественно из жидких и листовых резинообразных материалов. Расчет количества битумной мастики, выступающей как гидроизоляция, составляет 1-1,5 кг/м2 для мастики на холодных растворителях или водной основе и 2-2,5 кг/м2 для горячей мастики.

Замена гидроизоляции требует использования раствора МЗ.

Ремонт вертикальной гидроизоляции представляет собой ту же укладку гидроизоляционных материалов, места укладки которых важно предварительно просушить.

При нарушении технологии кладки и проседании цоколя, может потребоваться расширяющий ремонт. Расширять фундамент дома, используя кирпич, не рекомендуется из-за пагубного влияния влаги на него.

Ремонт обычно состоит в расширении одной стороны дома разными видами бетона. Производить ремонт ленточного фундамента желательно весной-летом ориентировочно с мая, добиваясь сопутствующей сухой погоды.

pofundamenty.ru

Ленточный фундамент своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент справедливо считается одним из самых надёжных оснований под любое строительное сооружение. Технология изготовления относительно проста; не требуется специальных механизмов, как, например, при сооружении столбчатого фундамента, где сваи надо забивать или вкручивать. А если основание делается с использованием плит, то и вовсе понадобится подъёмный кран. Однако, ленточная основа тоже имеет недостатки. А именно высокую трудоёмкость, повышенный расход стройматериалов, длительный срок выдержки.

Где используют

Определить ленточный фундамент можно как бетонную полосу, проходящую под зданием по периметру. Строить подобное основание можно под любым типом зданий, но есть несколько видов сооружений, где применение ленточного фундамента обязательно:-если дом, построенный из бетона, камня, кирпича, имеет плотность стен более 1200 кг/куб.м;-когда здание имеет массивные перекрытия из железобетона, металла или оно монолитного типа;-в случае, когда грунт имеет разноплановый характер: например, часть дома оказывается на суглинке, а часть – на песке. Армированная «ленточка» будет работать, словно единая конструкция, что исключает появление трещин.-если заранее запланирован объёмный подвал, цокольный этаж. Тогда его стенами будет внутренняя часть фундамента.

Оценка состояния грунта, глубины его промерзания

При отсутствии изыскательских данных или другого источника информации, придётся самостоятельно исследовать почву. Для этого надо пробурить несколько скважин, чтобы достичь основных пластов, которые и будут держать основание Вашего дома.

1.Вспучивание. Любой грунт будет зимой подниматься; понятно, что влажный будет это делать активнее, нежели сухой. Задача в том, чтобы здание равномерно опускалось весной и поднималось зимой, либо вовсе стояло на месте. Так что если на участке много глинистых включений, то это означает возможность сильного вспучивания (из-за особой структуры глины). Средство решения проблемы возможно только одно – замена пучинистого грунта на крупнозернистый песок. Это операцию желательно провести, если глинистая почва занимает более трети от общей площади, предназначенной под основание.

2.Глубина промерзания. Она может колебаться от 50см до 2-х метров. Грунт тем сильнее промерзает, чем он плотнее, чем суровее зимний период. То же самое можно сказать о грунте, который насыщен влагой, что зависит от существующего уровня грунтовых вод или близости водоёма.

Если нет финансовой возможности пригласить специалистов для определения глубины промерзания, то можно воспользоваться иным способом. После схода снега (апрель, май), осмотрите подъездные пути к своему участку. Обратите внимание на асфальт (если есть). Вспучивания, трещины, провалы свидетельствуют о неоднородности грунта и (или) наличии мощных грунтовых вод. Также имеет смысл расспросить соседей об их проблемах с фундаментом. Попросите разрешения осмотреть подвал. Если нет сильных потёков, трещин, цокольные помещения сухие, значит, Вам повезло; не придётся слишком глубоко зарываться при рытье траншеи.

3.Глубина закладки фундамента. Как говорилось выше, она зависит от глубины промерзания и для разного типа грунта будет неодинаковой: при промерзании до метра – не меньше 50см, до 1,5м – 75см, свыше полутора метра – 100см, как минимум. Если посмотреть по регионам, то глубина промерзания составит:-1м: в Астрахани, Минске, Вильнюсе, Ростове-на-Дону, Риге;-1,2м: в Волгограде, Пскове, Смоленске, Великих Луках, Харькове, Сурске;-1,4м: в Воронеже, Москве, Новгороде, Твери, Санкт-Петербурге;-1,5м: уже в Нижнем Новгороде, Вологде, Костроме, Саратове, Пензе;-1,7м: в Казани, Котласе, Кирове, Ижевске, Ульяновске, Самаре;-2,5м: такая глубина характерна для некоторых районов Сибири, в частности, Тюменской области.

Подготовка

Сначала надо разметить участок. Особенно внимательно стоит отнестись к установке углов; они строго должны соответствовать 90 градусам. После того, как были произведены замеры, выставлены «маяки» с натянутым на них шнуром, можно начинать земляные работы.

1.Ров. Его можно вырыть лопатой, если почва не каменистая и достаточно помощников. Можно пригласить специалиста с трактором. Кстати, профессионал сделает эту работу (в зависимости от вида грунта) часа за два-три. Вам останется только подправить края траншеи. Обязательно при помощи теодолита промерьте дно рва, хотя бы по углам.

2.Песчаная подушка. Она нужна, если почва пучинистая. Соответственно и ров должен быть глубже. На подушку следует уложить гидроизоляционный слой (полиэтилен, рубероид). Он нужен, чтобы при дальнейшей заливке раствор не уходил в землю.

 

Типы фундамента и его обустройство

1.Бутовый. Для его создания потребуется отборный бутовый камень. Его форма, размеры должны быть примерно одинаковыми. Для кладки используют цементный раствор. Толщина фундамента 0,5 – 0,7м. Слишком большие камни можно расколоть. Работа с таким камнем тяжёлая, трудоёмкая. Поэтому такой тип основания лучше применять там, где подобный материал буквально «под ногами». Но и плюсы весьма существенны: кладка получается очень прочной, долговечной, имеет высокую устойчивость к промерзанию и действию грунтовых вод.

2.Бутобетонный. Сюда уже добавляется наполнитель. Им могут быть мелкие бутовые камни, гравий, щебёнка, кирпичные осколки. В качестве связующего используется либо чистый цементный раствор, либо цементно-известковый. Укладывать материал можно прямо в траншею («в распор») или в предварительно установленную опалубку. В первом случае, чтобы предотвратить осыпание стенок, их придётся изолировать хотя бы кусками старого рубероида.

Сам процесс несложен. На дно рва высыпают наполнитель слоем в 10-15см, трамбуют, заливают раствором. Операция повторяется, пока заливка не сравняется с верхом траншеи. Желательно заливку, укладку, производить сразу по всему периметру; это обеспечит монолитность конструкции. Бутобетонное основание по прочности почти идентично с «чисто» бутовым, но трудозатрат поменьше. Его толщина 40-50см.

3.Бетонный. Возводится из бетона, в который входит наполнитель в виде мелкого, среднего гравия, щебёнки. Необходима опалубка. Она делается из строганных досок толщиной не менее 4см. Толщина такого фундамента меньше: 0,3-0,4м. По прочности он примерно такой же, как и два предыдущих, но цемента потребуется больше, а значит, обойдётся сооружение дороже.

4.Железобетонный. Это тот же бетонный монолит, но с уложенной арматурной сеткой. Она придаёт дополнительную прочность и жёсткость. Такая конструкция зачастую используется, если нужна сложная конфигурация основания. Применение бетонного вибратора ещё более упрочнит конструкцию.

5.Кирпичный. Представляет собой кладку, выложенную в траншее по периметру. Кирпич следует использовать только керамический (красный), — силикатный быстро разрушается при постоянном воздействии влаги. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, то такой тип фундамента для Вашего дома не подойдёт.

Сборный ленточный фундамент

Суть его установки заключается в использовании уже готовых фундаментных блоков. Это позволяет здорово сократить сроки строительства, появляется возможность возведения стен после короткой выдержки (по завершении монтажа). Используемые блоки имеют длину 2,4м, 1,2, 0,9м (тип – ФСБ). Делают их на заводах; изделия применяются для любых типов сооружений, «равнодушны» к любым грунтам. Однако подобный метод подразумевает наличие тяжёлой строительной техники и подготовленных рабочих, что стоит хороших денег.

По прочностным характеристикам сборное основание уступает монолиту на 25-30%. Фундамент из бетонных блоков не имеет жёсткости, т.к. собран из отдельных элементов. Иногда блоки соединяют посредством арматурной сетки. Но всё равно это не даёт такой прочности, которая присуща монолитному основанию.

Часто, чтобы сэкономить средства, устраивают прерывистый фундамент; между блоками оставляют пространство. Он особо востребован у желающих соорудить ленточный фундамент своими руками. Его можно заполнить бутобетонным раствором с арматурой или без. Стоимость строительства снизится примерно на четверть. Здесь следует помнить, что блоки нужно обязательно ставить в углы будущего здания и посередине; промежутки можно заливать раствором. Прерывистый фундамент нельзя ставить на участках с торфяной почвой, илистой. Не подходят грунты, имеющие слабую несущую поверхность.

Онлайн видео о устройстве Лленточного фундамента

Ленточный фундамент: литьё бетона в землю + несъёмная опалубка

 

 

moy-domik.com

Ленточный фундамент своими руками | Строительство и ремонт

В данной статье мы разглядим, как необходимо верно укладывать ленточный фундамент своими усилиями, выполнить правильные расчеты. Также разглядим, как верно создавать армирование фундамента, опалубку под нужную конструкцию, также гидроизоляцию на стадии сотворения фундамента. Другими славами, в данной статье описан весь технологический процесс укладки ленточного фундамента, исследовав которые – можете без заморочек сделать ленточный фундамент своими руками.

Разметка своими руками

До самого строительства нужно провести разметку. Для данной операции будет нужна капроновая веревка (но идеальнее всего использовать толстую леску во избежание провисания) и нарезанная арматура. Ширина грядущего фундамента порядка 40 см, можно естественно сделать и 30 см, но не стоит сберегать средства при разработке настолько принципиальной части будущей постройки.

Для начала нужно разметить периметр грядущего ленточного фундамента, вставляя при всем этом арматуру в землю. Ненужно сходу торопиться натягивать леску, так как нужно непременно убедиться в корректности всех углов приобретенной конструкции. Для этого нужно измерить все диагонали при помощи рулетки: если их длины совпадут – разметка была выполнена верно, если же диагонали не совпадают – нужно перемещать углы до того времени, пака не добьетесь подходящего результата. Когда все Ваши углы совершенно совпадают – можно натягивать леску.

По аналогии нужно провести и разметку внутренних границ Вашего фундамента с расчетом, что ширина фундамента должна быть не меньше 40 см. Также нужно проводить внутреннюю разметку из-за того, что она будет выступать в качестве ребра жесткости.

Земельные работы и котлован своими руками

<!--more-->

На 1-ый взор, кажется, что нет ничего проще, чем копать землю. Но это далековато не так! Для начала Для вас нужно приобрести водяной уровень. Вы спросите почему? Все дело состоит в том, что хоть какой земляной участок будет владеть перепадами высоты по периметру, хоть и маленькими. Для того, что бы избавиться от данной различия – нужно использовать водяной уровень. Сначала необходимо отыскать более низкую точку всего периметра, которая непременно будет находиться в одном из наружных углов. Дальше нужно рассчитывать глубину всего котлована исходя из этой точки. Эту функцию реально избежать, если за ранее был выровнен весь участок. Для большей наглядности – разглядим весь процесс укладки ленточного фундамента на определенном примере строительства маленького дома. Глубину фундамента для этого дома было решено сделать в 40 см.

Помните, что дно котлована непременно должно быть ровненьким, относительно уровня воды. Этого можно достигнуть с помощью водяного уровня. Не рекомендуется копать котлован «на глаз», с течением времени это может принести Для вас массу заморочек.

Подушка из песка под ленточный фундамент своими руками

Обустраивая специальную подушку из песка, Вы тем снижаете нагрузку на ленточный фундамент (что является нужным), в особенности в межсезонье. Толщина подушки должна быть в спектре от 10 до 15 см, а выравнивание нужно производить при помощи уровня. Для более четкой засыпки рекомендуется использовать шнурку. После окончания засыпки песка – необходимо его отлично утрамбовать. Для этого можно пользоваться электронной трамбовкой либо же сделать все вручную, при помощи древесного бруса с ручками.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

В большинстве случаев для сооружения опалубки употребляют обрезные доски. Помните, что выбирать поверхность для заливки бетона нужно таким макаром, что бы ее можно было отлично использовать. Например, если Вы планируете металлочерепицу – нужно пользоваться обрезной доской на обрешетку, а если будете устраивать мягенькую кровлю либо стелить паркет – используйте фанеру. В любом случае, выбирая одну из этих «ровных» поверхностей, Вы избежите дополнительных издержек на отделку наружной стороны фундамента в дальнейшем. Создавать опалубочные щиты можно конкретно на строительной площадке, при помощи саморезов, шуруповерта, гвоздиков и молока.

Помните, что сбивать опалубку нужно только с внутренней стороны (другими словами загибать гвозди необходимо с внешней стороны). Соблюдение данного условия нужно для заслуги более ровненькой поверхности, также простоте демонтажа опалубки. Еще одним принципиальным элементом опалубки являются древесные распорки, которые инсталлируются для того, что бы во время заливки бетон не порвал всю сделанную конструкцию и, соответственно, не стукнул по Вашему кошельку. Исходя из этого, чем почаще будут устанавливаться распорки, тем больше шансов, что опалубка не упадет.

Последний момент, который является принципиальным при сооружении опалубки – нужно убедиться в том, что высота опалубки будет выше уровня заливаемого бетона. Также рекомендуется отметить высоту, по которую необходимо заливать бетон при помощи натянутой по всему периметру шнурки. Если Вы решили использовать фанеру либо доску при строительстве опалубки, необходимо прикрепить к ее внутренней стороне пергамент либо целофан по средству строительного стэпплера, а на дно уложить кирпич для укладки арматуры.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Идеальнее всего использовать арматуру поперечником 12 мм. Вязать ее необходимо вязальной специальной проволокой. Ширина и длина ячеек должна быть от 30 до 35 см. После окончания связывания, всю конструкцию необходимо уложить на дно котлована. Время от времени встречаются ситуации, когда арматура варится при помощи сварки. Необходимо подчеркнуть, что оба варианта владеют как преимуществами, так и недочетами. Но во время землетрясения либо движения грунтов более действенной будет вязка, потому что вся конструкция обладает большей гибкостью.

Помните, что вся арматура должна находиться на расстоянии около 5 см от всех поверхностей фундамента. Таким макаром, вся арматурная конструкция будет стопроцентно находиться снутри цельного блока.

Коммуникации и вентиляция в ленточном фундаменте своими руками

После того, как арматурная конструкция будет стопроцентно готовой и уложенной на дно котлована – нужно заняться вентиляцией фундамента, также бросить особые просветы для способности подводки коммуникации вовнутрь дома. Для этого необходимо взять кусочек пластмассовой, или асбоцементной трубы и отлично привязать его к арматурной конструкции. Что бы избежать наполнения внутренней полости трубы бетоном – нужно заблаговременно заполнить ее песком.

Для обеспечения вывода коммуникаций употребляется фактически такая же система, только кусочек трубы необходимо закладывать ниже уровня земли. Некое время спустя этот кусочек трубы будет откопан и поведены все нужные коммуникации. Когда дело входит о проводке водопровода и канализации – необходимо держать в голове, что они закладываются в земле ниже уровня вымерзания грунтов зимой. Вероятнее всего, это будет ниже уровня самого фундамента.

Заливка и гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Данная стадия (заливка фундамента) является финишной. Необходимо подчеркнуть, что для фундамента неотклонимой является гидроизоляция, как и для всего дома, который будет на нем построен. Существует три, кардинально отличающихся друг от друга, метода гидроизоляции фундамента.

1-ый метод состоит в том, что бы ничего не делать и приобрести влажные стенки, сырость, грибок и, потом, кашель.

2-ой метод является самым всераспространенным и состоит в том, что на дно котлована укладывается еврорубероид, а после заливки, фундамент оклеивается тем же рубероидом (при помощи смолы). Данный процесс обычно очень затягивается и не всегда производится отменно. Спустя 2-3 года все это дело начинает отпадать и в итоге снова получаем влажные стенки, сырость, грибок и трудности со здоровьем.

3-ий метод состоит в том, чтоб использовать современную гидроизоляцию «Пенетрон», которая обладает проникающим действием и не делает каких-то пленок не поверхности фундамента. Сущность данной технологии состоит в том, что вся толщина фундамента становится водонепроницаемой, при этом этот эффект сохраняется в протяжении всего срока эксплуатации. Необыкновенную смесь нужно добавлять в миксер на стадии заливки фундамента, и Вы можете навечно запамятовать о влажных стенках, сырости и грибке. На этом длительно задерживаться не стоит, всю интересующую информацию Вы всегда сможете отыскать в сети Веб, также на упаковке данного продукта.

Итак, гидроизолирующая смесь удачно добавлена в миксер. Наше суммарное количество бетона для фундамента можно высчитать по последующей форме: умножаем весь периметр совместно с перегородками на глубину и на толщину стен. В итоге получим объем нужного количества готового раствора. Другими словами нужно помножить ширину Х на длину Y и на толщину стены Z. Отметим, что спецы не советуют использовать раствор марки не ниже, чем М400, так как фундамент является несущей конструкцией. Самым хорошим вариантом будет заказать раствор на заводе, а не готовить его без помощи других на строительной площадке. Ведь цена такового бетона не намного дороже, а заказав раствор, Вы можете за один подход залить весь котлован и при всем этом избежать образования «холодных швов», через которые обычно и проникает влага.

Принципиальные моменты во время заливки фундамента

Для начала следует убедиться в том, что машина сумеет с хоть какой стороны заливать бетон в котлован, также можно сделать дополнительный лоток для подачи бетона (на всякий случай). Перед заливкой нужно непременно проверить раствор, если он успел малость затвердеть – разбейте его водой. После заливки нужно сразу утрамбовывать его при помощи средств находящихся под рукой либо глубинного вибратора, во избежание образования «воздушных карманов». После утрамбовки, фундамент необходимо выровнять при помощи мастерка либо правила. В случае дождливой погоды – непременно укройте фундамент, потому что вероятен смыв верхнего слоя цемента, а в период засушливой погоды – временами поливайте. Снимать опалубку можно спустя несколько недель после заливки, а облицовку – через месяц. Для расчета более четких сроков нужно учесть погодные условия.

В данной статье мы разглядим, как необходимо верно укладывать ленточный фундамент своими усилиями, выполнить правильные расчеты. Также разглядим, как верно создавать армирование фундамента, опалубку под нужную конструкцию, также гидроизоляцию на стадии сотворения фундамента. Другими славами, в данной статье описан весь технологический процесс укладки ленточного фундамента, исследовав которые – можете без заморочек сделать ленточный фундамент своими руками.http://www.youtube.com/watch?v=z0yVGTxpwXUРазметка своими рукамиДо самого строительства нужно провести разметку. Для данной операции будет нужна капроновая веревка (но идеальнее всего использовать толстую леску во избежание провисания) и нарезанная арматура. Ширина грядущего фундамента порядка 40 см, можно естественно сделать и 30 см, но не стоит сберегать средства при разработке настолько принципиальной части будущей постройки.Для начала нужно разметить периметр грядущего ленточного фундамента, вставляя при всем этом арматуру в землю. Ненужно сходу торопиться натягивать леску, так как нужно непременно убедиться в корректности всех углов приобретенной конструкции. Для этого нужно измерить все диагонали при помощи рулетки: если их длины совпадут – разметка была выполнена верно, если же диагонали не совпадают – нужно перемещать углы до того времени, пака не добьетесь подходящего результата. Когда все Ваши углы совершенно совпадают – можно натягивать леску.По аналогии нужно провести и разметку внутренних границ Вашего фундамента с расчетом, что ширина фундамента должна быть не меньше 40 см. Также нужно проводить внутреннюю разметку из-за того, что она будет выступать в качестве ребра жесткости.Земельные работы и котлован своими руками<!--more-->На 1-ый взор, кажется, что нет ничего проще, чем копать землю. Но это далековато не так! Для начала Для вас нужно приобрести водяной уровень. Вы спросите почему? Все дело состоит в том, что хоть какой земляной участок будет владеть перепадами высоты по периметру, хоть и маленькими. Для того, что бы избавиться от данной различия – нужно использовать водяной уровень. Сначала необходимо отыскать более низкую точку всего периметра, которая непременно будет находиться в одном из наружных углов. Дальше нужно рассчитывать глубину всего котлована исходя из этой точки. Эту функцию реально избежать, если за ранее был выровнен весь участок. Для большей наглядности – разглядим весь процесс укладки ленточного фундамента на определенном примере строительства маленького дома. Глубину фундамента для этого дома было решено сделать в 40 см.Помните, что дно котлована непременно должно быть ровненьким, относительно уровня воды. Этого можно достигнуть с помощью водяного уровня. Не рекомендуется копать котлован «на глаз», с течением времени это может принести Для вас массу заморочек.Подушка из песка под ленточный фундамент своими рукамиОбустраивая специальную подушку из песка, Вы тем снижаете нагрузку на ленточный фундамент (что является нужным), в особенности в межсезонье. Толщина подушки должна быть в спектре от 10 до 15 см, а выравнивание нужно производить при помощи уровня. Для более четкой засыпки рекомендуется использовать шнурку. После окончания засыпки песка – необходимо его отлично утрамбовать. Для этого можно пользоваться электронной трамбовкой либо же сделать все вручную, при помощи древесного бруса с ручками.Опалубка ленточного фундамента своими рукамиВ большинстве случаев для сооружения опалубки употребляют обрезные доски. Помните, что выбирать поверхность для заливки бетона нужно таким макаром, что бы ее можно было отлично использовать. Например, если Вы планируете металлочерепицу – нужно пользоваться обрезной доской на обрешетку, а если будете устраивать мягенькую кровлю либо стелить паркет – используйте фанеру. В любом случае, выбирая одну из этих «ровных» поверхностей, Вы избежите дополнительных издержек на отделку наружной стороны фундамента в дальнейшем. Создавать опалубочные щиты можно конкретно на строительной площадке, при помощи саморезов, шуруповерта, гвоздиков и молока.Помните, что сбивать опалубку нужно только с внутренней стороны (другими словами загибать гвозди необходимо с внешней стороны). Соблюдение данного условия нужно для заслуги более ровненькой поверхности, также простоте демонтажа опалубки. Еще одним принципиальным элементом опалубки являются древесные распорки, которые инсталлируются для того, что бы во время заливки бетон не порвал всю сделанную конструкцию и, соответственно, не стукнул по Вашему кошельку. Исходя из этого, чем почаще будут устанавливаться распорки, тем больше шансов, что опалубка не упадет.Последний момент, который является принципиальным при сооружении опалубки – нужно убедиться в том, что высота опалубки будет выше уровня заливаемого бетона. Также рекомендуется отметить высоту, по которую необходимо заливать бетон при помощи натянутой по всему периметру шнурки. Если Вы решили использовать фанеру либо доску при строительстве опалубки, необходимо прикрепить к ее внутренней стороне пергамент либо целофан по средству строительного стэпплера, а на дно уложить кирпич для укладки арматуры.Армирование ленточного фундамента своими рукамиИдеальнее всего использовать арматуру поперечником 12 мм. Вязать ее необходимо вязальной специальной проволокой. Ширина и длина ячеек должна быть от 30 до 35 см. После окончания связывания, всю конструкцию необходимо уложить на дно котлована. Время от времени встречаются ситуации, когда арматура варится при помощи сварки. Необходимо подчеркнуть, что оба варианта владеют как преимуществами, так и недочетами. Но во время землетрясения либо движения грунтов более действенной будет вязка, потому что вся конструкция обладает большей гибкостью.Помните, что вся арматура должна находиться на расстоянии около 5 см от всех поверхностей фундамента. Таким макаром, вся арматурная конструкция будет стопроцентно находиться снутри цельного блока.Коммуникации и вентиляция в ленточном фундаменте своими рукамиПосле того, как арматурная конструкция будет стопроцентно готовой и уложенной на дно котлована – нужно заняться вентиляцией фундамента, также бросить особые просветы для способности подводки коммуникации вовнутрь дома. Для этого необходимо взять кусочек пластмассовой, или асбоцементной трубы и отлично привязать его к арматурной конструкции. Что бы избежать наполнения внутренней полости трубы бетоном – нужно заблаговременно заполнить ее песком.Для обеспечения вывода коммуникаций употребляется фактически такая же система, только кусочек трубы необходимо закладывать ниже уровня земли. Некое время спустя этот кусочек трубы будет откопан и поведены все нужные коммуникации. Когда дело входит о проводке водопровода и канализации – необходимо держать в голове, что они закладываются в земле ниже уровня вымерзания грунтов зимой. Вероятнее всего, это будет ниже уровня самого фундамента.Заливка и гидроизоляция ленточного фундамента своими рукамиДанная стадия (заливка фундамента) является финишной. Необходимо подчеркнуть, что для фундамента неотклонимой является гидроизоляция, как и для всего дома, который будет на нем построен. Существует три, кардинально отличающихся друг от друга, метода гидроизоляции фундамента.1-ый метод состоит в том, что бы ничего не делать и приобрести влажные стенки, сырость, грибок и, потом, кашель.2-ой метод является самым всераспространенным и состоит в том, что на дно котлована укладывается еврорубероид, а после заливки, фундамент оклеивается тем же рубероидом (при помощи смолы). Данный процесс обычно очень затягивается и не всегда производится отменно. Спустя 2-3 года все это дело начинает отпадать и в итоге снова получаем влажные стенки, сырость, грибок и трудности со здоровьем.3-ий метод состоит в том, чтоб использовать современную гидроизоляцию «Пенетрон», которая обладает проникающим действием и не делает каких-то пленок не поверхности фундамента. Сущность данной технологии состоит в том, что вся толщина фундамента становится водонепроницаемой, при этом этот эффект сохраняется в протяжении всего срока эксплуатации. Необыкновенную смесь нужно добавлять в миксер на стадии заливки фундамента, и Вы можете навечно запамятовать о влажных стенках, сырости и грибке. На этом длительно задерживаться не стоит, всю интересующую информацию Вы всегда сможете отыскать в сети Веб, также на упаковке данного продукта.Итак, гидроизолирующая смесь удачно добавлена в миксер. Наше суммарное количество бетона для фундамента можно высчитать по последующей форме: умножаем весь периметр совместно с перегородками на глубину и на толщину стен. В итоге получим объем нужного количества готового раствора. Другими словами нужно помножить ширину Х на длину Y и на толщину стены Z. Отметим, что спецы не советуют использовать раствор марки не ниже, чем М400, так как фундамент является несущей конструкцией. Самым хорошим вариантом будет заказать раствор на заводе, а не готовить его без помощи других на строительной площадке. Ведь цена такового бетона не намного дороже, а заказав раствор, Вы можете за один подход залить весь котлован и при всем этом избежать образования «холодных швов», через которые обычно и проникает влага.Принципиальные моменты во время заливки фундаментаДля начала следует убедиться в том, что машина сумеет с хоть какой стороны заливать бетон в котлован, также можно сделать дополнительный лоток для подачи бетона (на всякий случай). Перед заливкой нужно непременно проверить раствор, если он успел малость затвердеть – разбейте его водой. После заливки нужно сразу утрамбовывать его при помощи средств находящихся под рукой либо глубинного вибратора, во избежание образования «воздушных карманов». После утрамбовки, фундамент необходимо выровнять при помощи мастерка либо правила. В случае дождливой погоды – непременно укройте фундамент, потому что вероятен смыв верхнего слоя цемента, а в период засушливой погоды – временами поливайте. Снимать опалубку можно спустя несколько недель после заливки, а облицовку – через месяц. Для расчета более четких сроков нужно учесть погодные условия.

forallages.ru

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция возведения фундамента

Самым распространенным и востребованным видом фундамента при строительстве малоэтажных домов является ленточный. Конструктивно он не сложный, не требует высокой квалификации работников. Его возведение поручают специалистам, но можно построить фундамент своими руками, сэкономив при этом немалые деньги.

Начинают строительство фундамента с подготовительных работ. Убирают со строительной площадки мусор, кустарники, деревья. Выкашивают высокую траву и сорняки. Выравнивают поверхность, используя специальную технику (бульдозер, автогрейдер), или вручную. Излишки грунта размещают за пределами будущего здания или засыпают им пониженные места.

Далее делают разбивочные работы. Отмечают на поверхности земли прямую, равную по длине одной из сторон фундамента, и забивают по краям отрезки арматуры. Разбивают углы в 90°, отмеряют длину поперечных сторон и их концы также закрепляют арматурой.

Как проверить правильность расположения разметки?

Правильность расположения угловых точек проверяют измерением длин диагоналей полученного прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. В случае различий разбивку перепроверяют. После по внешнему периметру фундамента натягивают толстую леску.

Фиксируют на местности внутренний периметр конструкции, отступая от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех его углах забивают отрезки арматуры и натягивают леску. Отмечают расположение внутренних перемычек.

Выкапываем траншею между натянутыми лесами

На следующем этапе фундамент своими руками включает проведение земляных работ. В плотных грунтах роют траншеи между натянутыми лесками и расчетной глубиной. Последнюю принимают на 20 см ниже, чем промерзает грунт в районе строительства. Отмеряют ее от отметки земли в самом низком углу.

Применяя водяной или инженерный нивелир, дно вырытой траншеи выравнивают в одном уровне. Если этого не сделать, из-за разной высоты подземной части конструкции возможны неравномерные ее просадки в период эксплуатации.

По дну траншеи устраивают песчаный слой толщиной 15 см. Применяют речной или дробленый песок. Уложенный материал поливают водой из лейки и уплотняют вибротрамбовками или вручную бруском с ручками.

Чем обшить стенки траншеи?

Выполняем армирование вдоль опалубки

Стенки траншей обшивают рубероидом (крепят шиферными гвоздями) или обмазывают глиняным или цементным раствором. Эта мера в дальнейшем исключит «уход» воды из бетонной смеси в грунт.

Производят армирование будущего фундамента внизу, выше дна траншеи на 5-7 см, укладывают три арматурных стержня диаметром 12 мм.

Поперек, с шагом 30-35 см, располагают монтажные стержни и скрепляют с основными вязальной проволокой. Такие же каркасы устраивают в средней и в верхней частях фундамента. Фиксируют их в пространстве привязкой к вертикально установленным отрезкам арматуры диаметром 8 мм.

Далее, возводя фундамент своими руками, траншею заливают бетоном. Лучше заказать его у производителя. В этом случае все тело конструкции устраивается за один раз, что обеспечивает равномерность и целостность в любом ее месте.

Как сделать бетон для заливки фундамента самостоятельно?

Можно приготовить бетон самому. Для этого необходима бетономешалка, гранитный щебень, речной или дробленый песок и вода. На 1 м³ бетонной смеси марки В15 применяют 286 кг шлакопортландцемента общестроительного марки 400, 0,21 м³ воды, 0,8 м³ щебня гранитного фракции 10-20 мм марки не ниже 400, 0,53 м³ песка природного (лучше речного).

Заливаем бетон в опалубку за один прием

Заполнение траншеи бетоном делают одним приемом. Нельзя работу растягивать на несколько дней. Для экономии, в жидкий бетон добавляют куски бетона, камни, старые бортовые камни. Смесь уплотняют глубинными вибраторами, а при их отсутствии – подручными средствами. По окончании, поверхность выравнивают и заглаживают мастерком.

Армирование «своими руками фундамента» выполняют и по-другому. Вначале укладывают нижние каркасы, опирая их на кирпичи, и заливают траншею бетоном до середины. Поверхность выравнивают, укладывают средние каркасы, добавляют бетон. Также выравнивают поверхность, размещают верхние каркасы и окончательно заливают траншею бетоном.

После схватывания бетона, но не раньше 7-10 дней, устраивают верхнюю часть фундамента – цоколь. Делают его из кирпича, блоков, натурального камня или из монолитного бетона.

При штучном материале возведение аналогично кирпичной кладке. При использовании бетона вначале устанавливают опалубку, размещают в ней арматуру и заливают бетоном. Работы по перекрытию нулевого цикла и возведению стен начинают после набора бетоном необходимой прочности.

В случае если фундамент своими руками возводят в сыпучих грунтах, траншею роют широкой, с откосами. Тело конструкции формируют установкой на дно опалубки. Делают ее высотой, достаточной для одновременного возведения подземной части и цоколя сооружения.

Из чего изготовить опалубку?

Готовят опалубку из обрезных досок, сбивая из них щиты. Можно применять фанеру, древесностружечные плиты. Закрепляют их по внутреннему и внешнему периметру фундамента и прикрепляют к стойкам, вбитым в землю.

Как и из чего лучше сделать опалубку

Жесткость конструкции придают устройством подпорок к стойкам с внешних ее сторон и соединением между собой верхушек стоек скрутками из проволоки.

Перед заливкой бетона щиты с внутренней стороны закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой и размещают внутри арматурные каркасы. Снимают опалубку после того, как бетон схватится. Щиты разбирают, полученный материал используют вторично для обрешетки крыши и других элементов дома.

Для защиты от грунтовых вод фундамент покрывают гидроизоляцией. Для этого поверхности обмазывают горячим строительным битумом и наклеивают слой рубероида. Пазухи по бокам конструкции засыпают песком и тщательно утрамбовывают. В дальнейшем, для исключения просачивания воды, с наружной стороны здания устраивают отмостку шириной 1 м.

domunit.ru

Ленточный фундамент своими руками (фото и видео)

Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.

В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.

Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.

Этапы предстоящих работ

Ленточный фундамент для дома.

Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:

  1. Анализ почвы.
  2. Разметка основания.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Заливка основания.

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.

В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.

Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить монтаж даже мелкозаглубленного ленточного фундамента на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.

Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.

Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.

Подготовительные работы

Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.

Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

Технология обустройства

Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.

После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.

После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для фундамента ленточного типа осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.

При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.

Армирование ленточного основания

Если армирование ленточного фундамента сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.

При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.

Заливка бетона

Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.

Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).

Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.

Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать гидроизоляцию фундамента дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.

Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.

Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • теодолит;
  • угломер;
  • водяной уровень;
  • электроттрамбовка;
  • виброплита;
  • молот;
  • молоток;
  • бензопила;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • сварочный аппарат;
  • лопаты;
  • ведра.

Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.

1pobetonu.ru


Смотрите также