Строительный портал самоделкин. Ремонт фундамента садового домика


Ремонт фундамента дачного дома | Все про Фундамент

Ремонт фундамента дачного дома

Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье мы узнаем, про ремонт фундамента дачного дома.

Летняя пора наступила. В жарком и душном офисе каждый мечтает о выходных днях. Кто-то проведет их на реке или озере с друзьями, а кто-то отправится на свой любимый дачный участок. Выезжая в пятницу из асфальтного города, мы надеемся отдохнуть от автомобильных пробок, от выхлопных газов и надоевших соседей. И вот она СВОБОДА – родная дача.

Дети сразу побежали рвать сочную клубнику, жена проверяет свои грядки с капустой и морковкой, а вы осматриваете свой дачный домик. И настроение у Вас почему-то не радостное. То, что Вы пытались не замечать, начиная еще с весны, все равно настигло Вас. Перекошенные двери, сдвинутые на несколько сантиметров столбы, трещины на стенах. Вы давно уже знали, что у Вашего дачного домика проблемы с основанием, и оно проседает. Но как произвести ремонт фундамента своими силами с наименьшими затратами? На работе коллеги еще весной советовали не спешить замазывать трещины цементом. Нужно было подождать, пока грунт протает и фундамент осядет. Если их замазать раньше, то при осадке появились бы новые трещины. А что же делать летом? Вот несколько советов для Вас.

Нужно откопать фундамент примерно на 1-1,5 метра, покрыть его слоем смазки (например, отработанным солидолом), предварительно загрунтовав любой краской. Затем обернуть смазанный фундамент полимерной пленкой или рубероидом. И тогда следующей зимой пучащийся грунт будет скользить по поверхности фундамента, не увлекая его за собой.

Не забудьте позаботиться о том, чтобы дождевая вода не замачивала грунт фундаментов, а стекала бы подальше от них. Полезны завалинки из теплоизоляционных материалов. Ведь неуплотненный снежный покров возле основания Вашего домика значительно снижает глубину промерзания грунта, а, следовательно, величину и силу пучения.

Если на цоколе появилась широкая трещина и возникла деформация дома (перекос), необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выявить причину разрушений, а затем выбрать наиболее подходящий способ ремонта и усиления фундамента. Одним из таких вариантов может быть заливка нового основания. Для этого сам дом нужно поднять на домкратах. Для подъема дома лучше всего использовать 2-3 домкрата и желательно, чтобы они были разной конструкции, которые позволяли бы осуществлять подъем на разные высоты. Помимо домкратов необходимо заранее подготовить брусья или бревна для фиксации стен в поднятом положении. После окончательного подъема, необходимо разобрать, расчистить место для заливки нового основания, подготовить опалубку, при необходимости армировать. Чтобы сэкономить средства, в смесь для заливки фундамента добавляют камни, но лучше всего делать фундамент из однородной заливки, для предотвращения трещин, сколов и т.п. Опускать дом на вновь залитый фундамент надо так же постепенно, как и поднимали, опуская по чуть-чуть каждую стену либо угол.

Ремонт фундамента дачного деревянного дома нужно осуществлять, соблюдая меры личной безопасности. По возможности не влезать под поднятые части конструкции, не оставлять поднятые стены на одних домкратах.

За пределами города довольно часто встречаются неустойчивые почвы, особенно весной, когда увеличиваются объемы подземных грунтовых вод, это видно более чем хорошо. Благодаря этому меняется характер грунта, что приводит к негативным последствиям, отразившимся на фундаментах дачных домов. Разрушения фундамента отражаются на доме в целом. Появляются трещины, дом оседает, перекашивается на сторону, ухудшается поверхность стен – они больше не являются ровными.

Обычно загородные дома относятся к легким, и конструкции фундаментов подбираются соответствующие. Главным фактором подбора фундамента остается тип почвы и материал, из которого построен дом.

Для маленьких каменных и деревянных домов лучше всего использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Для деревянных и каркасных домов проектируется столбчатый фундамент. Он наиболее экономичный для загородных домов. Но тут необходим спокойный грунт, не склонный к движению.

Для кирпичного дома лучше всего использовать ленточный фундамент или плитный, но последний — довольно таки дорогое удовольствие.

У каркасных домов есть одна особенность – лучше использовать фундаменты глубокого заложения.

Необходимый ремонт любого типа фундамента лучше всего делать жарким летом, когда высокие температуры не дают проходить разрушительным процессам. Почва высыхает, что также улучшит качество вашего ремонта.

Существует два наиболее приемлемых способа, которым производится ремонт фундамента дачного дома. Первый заключается в замене всей его основы постепенно. Дом приподнимается специальными домкратами и вертикально производится замена фундамента. Этот способ более простой и экономичный, чем второй. Второй способ также и более долгий. Строятся специальные сваи, которые закрепляют и стабилизируют положение дома. Затем фундамент в нужных местах ремонтируется и заменяется.

Стоимость работ по реконструкции фундамента напрямую будет зависеть от типа фундамента и степени его разрушения. Поэтому не советуют затягивать с его ремонтом, т.к. нарушения основания дома влекут за собой очень серьезные проблемы и разрушения во всем доме.

Ремонт фундамента дачного дома не является сверхсложной задачей, и если ответственно взяться за дело, можно выполнить все и своими руками, не привлекая специалистов к делу. Хотя, консультация со знающим человеком никогда не бывает лишней.

И помните, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому рассчитывайте на свои силы при ремонте фундамента дачного дома и не откладывайте все в долгий ящик. Ваш дом такой же уникальный, как и Вы.

Вот и подошла к концу тема ремонт фундамента дачного дома. Желаем Вам построить дом своей мечты, но не забывайте про фундамент.

 

npo-fundament.ru

Укрепление фундаментов дачных строений. Ремонт дачного дома. Строительные советы от Cеменыча. Вопрос-ответ Семенычу.

Укрепление фундаментов дачных строений

Ремонт дачного дома

Здравствуйте.

С большим интересом прочитал статьи по строительству на Вашем сайте. Узнал много полезного. У меня есть несколько вопросов, могли бы Вы на них ответить?

Мои родители купили садовый участок с домом и баней. Но постройки требуют ремонта.

Участок расположен низко, на болотистой почве, есть высокий уровень грунтовых вод. Сам участок был немного поднят относительно других, но похоже это было сделано после постройки дома, уровень земли под домом ниже сантиметров на 30. Примерно там же сделан ленточный бетонный фундамент, верхняя его часть выложена из кирпича (30см под землей и примерно столько же над - до сруба). По причине сильной пучинистости почвы, слева часть кирпичного ?фундамента была вдавлена под дом. Могли бы Вы высказать свое мнение, как можно его отремонтировать?

Мы пока остановились на следующем: Привезти земли и выровнять уровень под домом до уровня участка. По углам дома сделать опалубку примерно 50х50см до поверхности земли, армировать и залить бетоном. Верхнюю часть ?стоек выложить кирпичом. Также есть обломок сваи, хотим ее использовать в качестве подземной части фундамента, остальное залить бетоном. Остаток расстояния от земли до сруба также сделать из кирпича.

Дом построен из бруса, есть подозрение, что никаких замков не было сделано, брус просто сделан встык и чередуется. Общий горизонт сруба в норме, но передняя стена покосилась, приняв форму параллелограмма (зеленая фигура). Есть версии отчего это могло произойти и как ее можно выпрямить и укрепить?

Баня вросла в землю до первого венца, отчего тот подгнил. Высота сруба тоже очень небольшая (стоили пигмеи?). Как лучше ее отремонтировать? Поддомкратить и сменить нижний венец, добавив еще парочку?

Был бы очень благодарен за Ваш ответ.

С наилучшими пожеланиями, Алексей.

Алексей, прочел ваше письмо по поводу ремонта дома. Главная ошибка - в его покупке. Тем не менее исправлять надо. Понятно, что давать советы издалека дело не очень трудное. На мой взгляд, ваш план по подсыпке земли под домом не помешает. Ее желательно уплотнить, чтобы она была не рыхлой. Для этого после ее насыпания разравнивают, проливают водой и через денек-другой утрамбовывают деревянной бабой - обрезком бревна с набитой на него доской-ручкой. Вот только как это сделать, надо поломать голову, под полом особо не развернешься, это не вокруг дома.

В теорию подвижек грунта после укладки слоя земли не вдаюсь, слишком долго и много надо говорить. К сожалению, вы не указали размеры и этажность дома. Смею предположить, что дом размером приблизительно 6/6 м и одноэтажный, в крайнем случае с мансардой. Поскольку все сделано из дерева, то нагрузка, хотя и приличная, но не максимальная, как это было бы при кирпичном или блочном доме.

Мне несколько раз приходилось сталкиваться если не с таким вариантом, то приблизительными. Например. В старом хозяйстве, где на усадьбе стоял дом с пристройкой-сараем, баня и летний садовый домик все было расположено на весьма сыром месте, рядом протекал ручей, а на самой территории было в грунте озерце в пяток-другой кубометров воды. Хозяева для отвода лишней воды по весне, осени и просто при сильных дождях, сделали по границам участка дренажные канавы (прокопали траншеи глубиной в 30-40 см, уложили слой щебня, песка сверху него, затем все сверху закрыли ветками ивняка и забросали землей.

Участок имел минимальный уклон в ту же сторону, что и ручей. Все это дополнительно отводило воду. Нам пришлось перестраивать провалившийся сарай, примыкающий к дому. Мы разобрали старье, сделали траншею глубиной около метра, вниз насыпали слой песка в 10-15 см и залили все бетоном, проармировав атматурой. Песок приходилось класть почти в воду, она никуда не уходила. Затем поверх бетона (через неделю!) сделали стены в полблока толщиной. Нагрузка большая, прошло более 5 лет, сарай стоит как вкопанный.

На этом же участке стоит баня размером около 3*4 м, ее бревенчатые стены опираются на железнодорожные железобетонные шпалы, которые просели в грунт почти до поверхности земли, но нижний венец бани не гниет и не только потому, что произолирован рубероидом, но из-за того, что сделан из дуба. Баня стоит пару десятков лет. Правда, половые лаги (тоже дубовые) мы заменили, хотя они еще лет десять могли бы простоять.

А что касается строительства нашего садового домика, то он очень напоминает ваш случай с домом. Старый фундамент под старым домиком мы убрали, вместо него поставили "плавающий" фундамент из песчано-цементных блоков 20/20/40 см в три ряда с песчаной подушкой под ними, но через 2-3 года новый домик стал проваливаться, неравномерно оседать из-за слабого грунта. Пришлось усиливать фундамент. Мы прокопали по всему периметру между всеми опорными точками (блоками) траншею чуть меньше метра глубиной, сделали песчаную подушку в 20 см, затем залили бетоном и параллельно проармировали обрезками металлических труб, т.е. создали подобие жесткого четырехугольника. Последующие 5 лет домик не проседает.

Полагаю, что если вы у себя сделаете аналогично, то может быть толк. А кирпичом или бетоном будет это сделано, не суть важно, главное, чтобы площадь опоры нижнего венца сруба была как можно больше. И не забывайте про гидроизоляцию! Самый толстый рубероид и в два слоя! Между камнем и деревом. Нижний венец пропитать в 2-3 слоя антисептиком по всем доступным и недоступным поверхностям. (КСД, "Сенежем", просто отработкой от вашего или соседского легкового автомобиля или др.) Свою сваю тоже используйте, сваи, также как и бордюры от автодорог и тротуаров, отслужившие свое, вполне пригодны для подобных целей.

По бане. На селе в старых домах нижние венцы меняют методом поддомкрачивания. Сначала приготавливают эти самые венцы, обрабатывают так, как было выше указано. Подливают фундамент как и под домом или в этом же роде (чем выше фундамент, тем больше вероятность того, что он даже при просадке, долго будет над поверхностью земли), гидроизолируют. На сколько венцов подымать - по вашему усмотрению.

А на счет пигмеев, то на Руси и дома и бани зачастую строились с низкими потолками не потому, что был недостаток материала и низкорослости людей, а в целях сохранения тепла. Меньше объем помещения - легче и быстрее протопить.

Поддомкрачивать можно автомобильными домкратами, лучше, если их пару штук. Мы для таких целей применяли 5 или 10 тонные домкраты от грузовиков. Но если баня небольшая, то сойдут и от легковых авто, менее мощные домкраты. Когда с домкратами напряженка, то используют ваги, т.е. длинные небольшого диаметра бревна и несколько человек. На некотором расстоянии от стены бани укладываете опору (большой валун, камень или обрезок бревна) заводите любым доступным способом один конец ваги-бревна под нижний венец бани и по принципу рычага, приподнимаете сруб, подкладываете под него чурбаки, переставляете рычаг несколько раз, следуя по периметру бани, подкладывая чурбаки.

Соблюдайте осторожность! Ноги и пальцы не суйте под сруб, придавит, мало не покажется!

Иногда, если баня маленькая и простенькая, проще перебрать ее сверху донизу и заменить гнилые венцы. Но без достаточного опыта это лучше не делать.

Что касается стены-параллелограмма дома и отчего сие произошло, то можно строить много предположений. Проверить, есть ли в стенах нагеля (шканты) затруднительно. Есть способ расклинивать венцы лежащие друг на друге, делать между ними щель и проверять визуально или с помощью ножовочного полотна их наличие, да что это вам даст? Дом вряд ли будете перебирать, чтобы ставить их в случае отсутствия.

На практике править приходилось по разному. Главное попытаться выправить стену, а потом зафиксировать ее в этом положении. Пару раз подгоняли "ЗИЛ 131" и на первой передаче выправляли стену или сруб полностью. Другой способ - в землю, на некотором расстоянии от стены вгоняется под определенным углом мощный упор типа уголка металлического с полками в 100 мм. На глубину в метр, а то и больше. Затем берут брус 100/100 мм или бревно длиной в 3, 4 а то и все 6 м, упирают в стену, с другой стороны в одной осевой линии помещается пресловутый домкрат 5-тонник и с его помощью стену приводят в правильное геометрическое состояние.

Затем к стене снаружи или внутри дома прикладывают металлический уголок с полкой не меньше 63 мм, можно и больше (или, в зависимости от обстоятельств, швеллер), в нем должно быть отверстие под болт примерно М32. В стене напротив отверстия сверлится пером *(сверлом по дереву) отверстие того же диаметра. С другой стороны стены ставят точно такой же уголок с таким же отверстием.

Через отверстия просовывают болт достаточной длины (чтобы наживить гайку) Затем гайку затягивают так, чтобы уголки с двух сторон стены так ее стянули, чтобы устранился изгиб. Иногда используют несколько уголков для выпрямления стен. Порою последних вещей вполне достаточно, чтобы не использовать ни "ЗИЛ", ни домкрат. Надеюсь, ход мыслей поняли, творчески работайте и все получится.

(И еще - вытащить из земли упор-уголок 100/100 бывает труднее, чем потом просто забить его в землю полностью).

Уголки (швеллера) затем закрывают декоративными элементами (вагонкой, фальшколонной, и т.п.)

Извините за многословие, просто было время-отпуск между строительством объектов, которых летом так много и поэтому столько наговорил. Лучше бы, если увидел ваши владения в натуре, тогда и советы могли быть конкретнее, но да ладно, надеюсь, справитесь со своими незадачами, советуйтесь с соседями, строителями и вообще с теми, кто "сечет" в этих делах и поступайте творчески.

Удачи, Алексей!

В ответе Алексею по вопросу ремонта дома с просевшим фундаментом, мною, возможно, излишне рассказывалось о схожих случаях и как мы поступали при этом.

Еще раз повторюсь, что индивидуальные рекомендации, основанные лишь на скупых фактах, сообщенных в послании, без детального обследования объекта, давать очень затруднительно.

Тем не менее, очень сжато.

Рядом с существующим фундаментом копается траншея шириной около 25 см и глубиной до глубины промерзания грунта в данной местности. Траншея копается в два приема. Т.е. прокопали участок длиной в метр, затем пропускаете участок земли в метр, копаете снова траншею длиной в метр и т.д.

Это делается для того, чтобы не получилось так, что выкопаете всю траншею по всему периметру при очень паршивом грунте, и следом за этим развалится весь старый фундамент и дом окончательно сядет на его остатки.

В обнажившиеся участки старого фундамента, тем более, что он кирпичный, загоняете в промежутки между кирпичами обрезки арматуры, затем армируете сварной сеткой траншеи под новый фундамент, вяжете вязальной проволокой все между собой. Делаете опалубку.Заливаете бетоном. Через несколько дней (строительная литература рекомендует срок почти в месяц, но кто его будет ждать!), когда бетон застынет и станет прочным, делается второй этап, полностью аналогичный первому.

Получается объединенный старый и новый фундамент, единое целое, связанное арматурой.

После этого дом подымают (домкратами, вагами и т.п.), как описывалось в предыдущем материале. Многие строители, да и клиенты полагают, что цоколь дома, грубо говоря, высота от поверхности земли до нижнего венца сруба, чем выше, тем лучше. На практике она бывает от 10 см до метра.

Ваша задача заполнить образовавшийся промежуток между нижним венцом и верхом бетонного фундамента прочной основой. Самое быстрое и эффективное - поместить в этот промежуток опоры из обломков бордюрных камней. Можно сделать кладку из кирпича в виде столбиков. Опоры делают через 1,5 метра не более. С гидроизоляцией.

Не забывайте, что подобные опоры должны быть и под половыми лагами! А с этим придется повозиться!

Под лаги на опоры устанавливают несколько клиньев, которые либо удаляют на следующий сезон, либо добавляют, в зависимости от вертикальных подвижек грунта. Задача - в достижении ровной поверхности пола. Чтобы не было ни вздутий, ни провалов. Это, порой, достигается через пару-тройку лет.

Некоторые авторы рекомендуют не делать промежуточных опор. Но тогда пол размером 6/6 м обязательно прогнется!

Не смогут половые лаги только на фундамент по периметру опираться!

Промежутки между опорами, в целях экономии, не закладывают кирпичом, а закрывают, так называемыми "забирками". В их качестве могут служить доски, плоские листы шифера, цементностружечные плиты (ЦСП). Есть деньги, то цокольным сайдингом.

Мною "разжовано" производство указанных операций. Большинство авторов, например, лежащая передо мной книжка, говорит об этом скупо. Одним предложением она отвечает на вопрос, подобный вашему, примерно так "по существующему фундаменту сделайте железобетонный пояс". Только вот куда на это время дом убрать, чтобы не мешал?

Полагаю, ответил в меру своих познаний. Хотя, полной гарантии вам никто не даст. Довелось видеть, как у руководителя огромного строительного треста фундамент дома, даже при наличии арматуры так порвало, что смещение одной части фундамента относительно другой было не менее 5 см! Такой грунт попался. А такому клиенту сам бог велел все предусмотреть!

С уважением, Семеныч.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru

fix-builder.ru

Замена фундамента под деревянным домом. Дачный, садовый дом, баня из бруса

Таким должен быть фундамент под деревянным домом! Тогда его не придется менять - производить и делать замену вышедшего из строя или развалившегося фундамента.

В нашей статье мы расскажем, как правильно и экономно произвести замену пришедшего в негодность ленточного, или свайного, (с бетонной обвязкой) фундамента, под деревянным домом из бревен, или бруса, баней и дачным домом. Естественно предполагается, что все, перечисленные жилые и не жилые постройки, выполнены из материала древесины. Как произвести замену фундамента, под капитальные, жилые, дачные и загородные дома, построенные из красного кирпича, или блока, мы расскажем в следующих статьях.

Очень часто, дачный, садовый дом, или баня из бруса, имея хороший и добротный вид, начинают терять равновесие, коситься и оседать на один бок, из-за разрушения первого венца бревна, или бруса, которое много лет пролежало на остатках кирпичных столбиков, или даже на забирке. Происходит это из-за того, что опоры, фундамента были, не достаточно глубоко заглублены в грунт и со временем потеряли опору, в торфянистом, или влагонасыщенном грунте. Картина как обычно не приглядна: слои рубероида, уложенные в виде прослойки, превратились в труху, кирпичи из столбиков вывалились, или рассыпались, от постоянной влаги бревна первого ряда сгнили и превратились в труху.

Возникает задача заменить нижний ряд бревен, или бруса в доме, бане, загородной даче, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом на полметра, выложить цоколь из кирпича.

Фото - вот правильное начало замены фундамента под деревянным дачным домом.

Для начала необходимо подобрать бревна подходящего диаметра. Как правило, это стандартный брус, или бревно диаметром 150х150 мм. Далее, здание необходимо по возможности освободить от домашних вещей и предметов, максимально уменьшив вес. Осматриваем места, в которых имеется наибольшее количество сращиваемых бревен в венцах, проемы дверей и окон. Все проемы, стены, окна и углы можно сбить досками, применяя обычные гвозди, или саморезы, но лучшим вариантом будет применение стальных стержней с резьбой, диаметром 10мм. и гайкой под ключ, 17 размера. Бревна, или брус, стягиваются болтами и в дальнейшем не придется производить повторную конопатку, или утепление щелей между бревнами. Бревна, или брус зафиксированы, переходим к подготовке площадки, для установки домкратов. Убираем столбики, или остатки фундамента, по углам здания. В нижнюю часть, на грунт устанавливаем щит из досок, фанеры, обеспечивающий устойчивость домкрату. В верхней части отпиливаем бревно первого венца, в месте опоры домкрата. Чтобы избежать вмятин в древесине, необходимо установить под шток домкрата стальную пластину, толщиной 5-10 мм. Такую операцию производим под каждым углом здания.

Начинаем приподнимать с помощью домкрата угол здания. Подкладываем приготовленные заранее временные деревянные опоры, изготовленные из отрезков первого венца дома, или из любых других отрезков бруса, или бревна.

Применять для подъема лучше два домкрата. Поднимать необходимо на 1,5-2 см, не более. Если пренебрегать этими требованиями и допускать перепады высоты подъема, весь дом, оставшийся без опоры на фундамент, может развернуть за счет неравномерного подъема. Всю работу необходимо выполнять очень аккуратно, не спеша, проверять высоту подъема каждого последующего столбика и соблюдать высоту по диагонали.

Дом поднят и стоит на временных деревянных опорах. Убираем столбики по углам и начинаем рыть грунт на глубину не менее 0,6 - 0,8 м. Выставляем опалубку и заливаем по углам бетонные столбики, ширина которых должна быть одинаковой с будущим ленточным фундаментом по всему периметру дома. Лучше, если при заливке, уложить в опалубку, по четыре прута арматуры, диаметром 18 мм, для опор и 12 мм, для арматуры, по оси здания. Делается это потому, что нельзя залить сразу весь фундамент, из-за того, что по всему периметру, стоят временные опоры, которые будут мешать установке каркаса из арматуры, поэтому, сначала заливаем столбы по углам, после из отвердения, ставим здание на уже бетонные, армирование столбы и заливаем окончательный ленточный фундамент по всему периметру дома.

Если лаги пола сделаные ранее на всю длину здания и уже пришли в негодность их также можно заменить. Лучше, если дом разделить бетонной перемычкой фундамента. Опора дома на грунт, станет меньше, лаги для пола можно использовать меньшей длинны. После замены нижних бревен, или бруса первого венца здания, если в этом есть необходимость, заливаем остальную часть фундамента. После полного отвердения опалубка убирается и обкладывается диким камнем, керамогранитом, или оштукатуривается. Нижний ряд первого венца обязательно обрабатывается антисептическии составами, как и лаги пола.

Просмотров: 5241

www.winterhouse.ru

Фундамент для дома из газосиликата своими силами. Укрепление ремонт и самостоятельный расчет фундамента садового домика

Газосиликат обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб (как и все прочные материалы, такие как бетон, кирпич, камень). Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газосиликатных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газосиликат. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит для дома из газосиликата — железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газосиликатных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

 

Ленточный монолитный фундамент для дома из газосиликата

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газосиликат имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газосиликатных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газосиликата

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газосиликатных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газосиликата, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газосиликат – достаточно хрупкий материал (как и большинство пористых материалов), не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газосиликата необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газосиликатных блоков плотностью 600 кг/м³. Газосиликатные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газосиликат – гидроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газосиликатных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газосиликата не требуется. 

Строим своими силами фундамент для дома из газосиликата

 

Газобетонная кладка с отделкой из пластикового сайдинга

Стена из газобетона

По акустической защите, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения автоклавный газобетон значительно обгоняет стандартный кирпичный материал.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их употребление имеет смысл только при гарантии пунктуального соблюдения рекомендаций производителя и покупки обязательно известного материала, например, уровня Beston, Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn, желательно с участием подготовленных монтажников.

По сравнению с прочими кладочными блоками газосиликатные блоки автоклавированной обработки характеризуются повышенной и однородной по всему телу блока структурой пор, что предопределяет их паропроницаемость, а также особеннные термоизоляционные характеристики.

Сейчас на строительном рынке представлены качественные газосиликатные блоки автоклавного твердения (Wehrhahn, Ytong, Beston, Hess, Hebel) с минимальными отклонениями размеров (±1 мм), которые можно собирать на специально приготовленный кладочный клей.

Сложенная по такому рецепту стена отличается минимальной теплопроводностью, из-за того, что пропадают холодные зоны, образуемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, также затраты по укладке блоков газосиликата снижаются ориентировочно на 20-30 процентов.

Клеющий состав для газобетона стоит приблизительно в 2 раза дороже традиционного песчано-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Фасадная облицовка ячеестобетонных стен не должна перекрывать выход влаги из дома наружу. Поэтому, нежелательно стены из автоклавированного газобетона облицовывать цементной смесью, отделывать пенопластом, красить плёнкообразующими красками.

В соответствии с существующими стандартами, для средне-русской области вполне хватает стены из газобетона толщиной 40 см.

При устройстве газосиликатных стен важно учесть массу запретов и производственных моментов, иначе, взамен экономии на материалы, реально заполучить слишком некомфортные, намокающие, или просто опасные конструкции.

  • К выведению начального ряда газосиликатных блоков нужно отнестись достаточно ответственно, сверяя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
  • Автоклавированный газобетон возможно строгать, пилить ножовкой, штробить, фрезеровать, сверлить в условиях стройплощадки.
  • С целью закладки стержней арматуры, на поверхности кладки вырезаются циркулярной пилой штробы глубиной и шириной 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеем для газобетонных блоков.
  • Немного выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно подточить шпателем под требуемый уровень по месту его монтажа.
  • Согласно техническому описанию, очередные 4-5 рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами нужно армировать штукатурными сетками.
  • По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, делается армированный растворный пояс, толщиной до 20 см. По внешней стороне растворная заливка теплоэкранируется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.

Сборка внешних стен происходит следующим способом:

  • Выполняется несущая стена из газосиликата.
  • С целью организации продуваемого промежутка, по внешней поверхности кладки прикрепляются сосновые рейки, заранее обработанные защитным средством, или металлические направляющие, выступающие на 3…4 см, с шагом пол-метра.
  • На получившиеся направляющие нашивается облицовочный слой из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Однако, нужно помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много лет и сохранять привлекательный внешний вид, только при пунктуальном исполнении монтажных правил.

Виниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при нагревании более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сайдинг виниловый стоек к ударным, климатическим, билогическим агрессиям, трудновоспламеняем, не гниёт.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, фирмы: FineBer, Holzplast, Tecos, Mitten, Georgia Pacific, Орто, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, Varitek, Docke, Gentek, Nordside) выдают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому быть действительно неповторимым.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то важно предусмотреть свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Основные монтажные правила установки полихлорвинилового профиля:

  • Необходимо сохранять щели, до 1 см, в местах ввода уличных сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в точках соединения пластиковой панели и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., с целью компенсирования тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Ряды сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы легко двигаться вправо-влево, поэтому, не следует до упора затягивать саморезы в монтажных отверстиях.
  • Монтаж сайдинга желательно делать, начиная с задней части постройки, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая сайдинговая полоса будет надвигаться на предшествующую в текущем ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - это позволяет сделать малозаметными стыки, с той же целью, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по отношению друг к другу.
  • Чтобы не мешать термическим подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, забивать гвозди и вворачивать саморезные винты в пластиковый сайдинг желательно в среднюю точку имеющихся монтажных пазов.
  • Подвешивание ПВХ полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале ставится скрытая стартовая рейка.
  • При монтаже очередной пластины сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижним профилем и, без усилия, закрепите шуруповёртом.

Железобетонная фундаментная лента

Ленточный железобетонный фундаментный монолит, наиболее часто, проектируется для кирпичного строения, или в ситуациях глинистых почв. Ширина траншеи соответствует поперечному размеру кладки фасада.

Общепринято, что нижняя отметка „нулевого“ цикла определяется с учётом климатических данных промораживания грунта в месте застройки. При невысоком залегании почвенных вод и на неглинистых почвах, допускается закладывать нижнюю плоскость основания выше уровня промораживания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. в метеозоне центральной части России основание строения делается на глубину 1,8-2,0 м - точная цифра определяется по геоданным.

  • В низ траншеи кладётся песок крупной фракции слоем 100-300 мм - песчаная подготовка, главная функция которой - планирование грунта под фундаментом. Подложка из песка, на практике, устраивается в почвах с глиной. Подложка основательно поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
  • Так как важно исключить высыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки фундаментной ямы крепится лента из полиэтилена.
  • Качество бетонного раствора на стойплощадке определяется по его структуре, доступным способом: раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь горкой. Данный опыт предлагается выполнять из-за того, что привозной бетонный раствор достаточно часто привозится черезчур водянистым.
  • На стадии возведения основания правильней приготовить морозоустойчивый бетонный раствор с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Непосредственно перед подачей раствора, в отрытую траншею опускается армо-пояс, в виде железных стержней марки AIII Ø12. Можно упомянуть, что на современном рынке представлена арматура на основе стекловолокна с абревиатурой АСП и АБП, обладающая замечательным соотношением стоимостных и рабочих параметров.
  • Выполнение опалубочных щитов не вызовет большого повышения стоимости строительства, по причине того, что опалубочнная заготовка непременно будет востребована в ходе устройства цокольной части, более того, её эксплуатация уменьшает расход бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере прироста „нулевого“ цикла.
  • Серьёзное воздействие на прочностные свойства бетона проявляют качество уплотнения, продолжительность застывания и сезон работ.
  • При непрерывной укладке бетонный раствор необходимо утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
  • Бетонируя, необходимо предотвратить подмешивание комков грунта в неотвердевший бетон. При необходимости, от осыпания боковины траншеи обставляют щитами из пиломатериалов.
  • В нужных местах бетонируемой траншеи закладывают пазы для разных систем жизнеобеспечения, установкой специальных футляров.
  • Длительность застывания бетонного раствора (когда нужно сделать распалубку) составляет, примерно, 4 недели, при теплоте от плюс 10-15град. по Цельсию.
  • В процессе схватывания бетонного раствора, требуется завешивать открытый бетон чем-нибудь от солнца и регулярно смачивать.
  • Вдоль готовой надземной части фундамента бетонирутся отмостка метровой ширины и толщиной 10-15 см, со скосом от здания. Первичное предназначение этой каменной полосы - отвод дождевых и паводковых вод от нулевого яруса домовладения. Отмостку рекомендуется прерывать деформационными рассечками на части, через 1000÷2000 мм, для избавления от трещин, по причине зимнего пучения подосновы.
  • По верхней плоскости фундаментной ленты настилается изоляционный слой, предотвращающий подъём воды из грунта в вышерасположенные конструкции .

Монолитно-сборное перекрытие

Сборно-блочная плита перекрытия - довольно новый элемент в отечественном индивидуальном домостроительстве, который содержит 2 главные позиции: профилированные блоковые заполнители из лёгкого бетона и железобетонные балочные конструктивы с треугольным арматурным поясом.

Использование сборно-монолитной системы экономически целесообразно для строительства междуэтажных плит в сооружениях с лёгкими газобетонными стеновыми конструкциями и свайными фундаментными основаниями, а также при перепланировках существующих деревянных перекрытий, если использование стандартных ж/бетонных панелей нецелесообразно.

Монтаж перекрытия, благодаря незначительной массе составляющих сборно-монолитной технологии (масса балки-прогона - 13…18 кг/п.м., масса блока-вкладыша - 6…15 кг), выполняется ручным образом и без применения крановой техники.

Межбалочные блоковые вставки, по типу наполнителя, бывают: полнотелые газосиликатные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические пористые (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) и пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) .

Следует заметить ещё, что описанная технология позволяет, за одну операцию бетонирования плиты перекрытия, получить также ж/бетонную ленту на несущей кладке. Для этого, балки выставляются на подпорках, с отрывом 5…10 см от горизонтальной грани стены, где кладутся дополнительные арматурные прутки и ставятся бортики. По окончанию раскладки закладных блоков, вся конструкция проливается бетоном.

Такая методика весьма заманчива для энергосберегающих, но, вместе с тем, не очень крепких, стеновых конструкций из пористых бетоно-блоков: пенобетона, полистиролбетона, газосиликата, газобетона, при возведении которых обязателен усиленный железобетонный ростверк под установку балочных элементов перекрытия.

Обычный порядок этапов при сборке сборно-замоноличиваемого перекрытия:

  • Балки устанавливаются, с интервалом 62 см, на снивелированные конечные ряды кирпичнных блоков, на песко-цементную прослойку слоем 1,0-1,5 см. Размер опираемой поверхности балки должен быть минимально 120 мм.
  • Балочные конструктивы, на время монтажа междуопорных блоковых вставок и бетонно-заливочных работ, ставятся на разнесённые, через каждые 3.0 м, и демонтируемые после, леса из стальных трубостоек диаметром 40-50 мм или брусков сечением не менее 50х150 мм.
  • блоки из пенополистиролбетона, газосиликата или пористой керамики расставляются технологическими срезами на балки, исполняя роль неубираемой опалубочной формы. По причине недостаточной твёрдости блоков-заполнителей, чтобы проходить по ним, нужно проложить щиты из ДСП 20÷22 мм или прочных досок.
  • По верху закладных блоков раскатывается арматурная сетка с ячейками 10х10 см из катанки сечения 5÷6 мм, которая прикручивается при помощи термообработанной катанки типа Вр-1 Ø2 к открытой арматурной конструкции балочных элементов. Соединение ближних решёток выполняется перехлёстом, величиной не меньше 100-150 мм.
  • Далее, заливается бетонный раствор слоем 5÷10 см марки В15 (М200)÷В20 (М250), вытрамбовывается вибратором и разглаживается.
  • Во время твердения забетонированного сборно-монолитного перекрытия, его следует периодически обливать водой. Убирать временные столбы допускается только через две недели.

Крыша из ондулина

Ондулиновый шифер, или иначе, ондулин, еврошифер, битумный шифер, битумизированный шифер, мягкий шифер, являет собой профилированные целлюлозо-картонные полотна, закреплённые под давлением дистиллированным битумным компаундом и колорированные минерально-полимерным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный волнистый лист изготавливается под различными торговыми логотипами: Bituwell, Nuline, Guttanit, Aqualine, Onduline, Ondura, Corrubit. Типовые параметры полотен: 200х95 см, высота волны 36 мм. 

Основные козыри мягкошиферного кровельного покрытия - доступная себестоимость и простота монтирования. Среди слабых мест, справедливо отметить довольно быстрое „старение“ расцветки, а также естественную загораемость целлюлозо-битумной основы, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

 

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, выполненную из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

В случае индивидуальных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и средними опорными стенками.

Расстояние между стропильными брусами составляет около 60÷90 см при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см; нижние срезы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Основная методика по монтажу битумношиферного кровельного покрытия:

  • Частота размещения обрешётки и межрядный нахлёст полотен битумного шифера задаются наклоном крыши: если угол круче 15…18 градусов, то нахлёст выбирается 17 см, а расстояние между обрешётинами - 0,30…0,35 м.
  • С целью предотвращения заворачивания волнистых листов битумного шифера при порывах ветра, их настил нужно проводить с нижнего края боковины крыши, противоположной к господствующему направлению ветра.
  • Следующий слой настилается со сдвигом в ½-листа, относительно листов нижележащего яруса, с тем, чтобы не допустить в местах пересечений четырёх соприкасающихся листов ненужного утолщения, ведущего к появлению щелей.
  • Гофролисты ондулина прибиваются по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным брускам - через волну, а верхняя линия перекрывается напуском верхнего гофролиста или гранью конька. Для фиксирования каждого гофролиста нужно порядка двух десятков специальных саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими прокладками.
  • Вертикальное перекрытие полотен нужно устраивать в одну гофру, но при угле кровельного ската меньше 10° - в 2 гофро-волны.
  • Укрепление коньковых элементов делают со стороны укладки листов мягкого шифера, внахлёст на 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждый подъём волны закрываемого волнистого полотна.
  • Для заделки торцов крыши используют чипцовые элементы, монтаж которых делают снизу вверх, с нахлёстом 20 см.

ПВХ оконные блоки со стеклопакетами

Особенно распостранённой схемой ПВХ-окон, сегодня, считается 3-х камерный ПВХ- профиль (марки: PLAFEN, KBE, SCHUCO, LAOUMANN, VEKA, PROPLEX, REHAU, MONTBLANC), поперечным сечением 6…7 см, включающий 2 контура резина-каучукового уплотнения и 2-х камерный стеклопакет, сечением 3,2÷4,8 см.

Многочисленные фурнитурные компоненты (Winkhaus, Fuhr, Siegenia, Roto, Kale, Maco) являются существенным атрибутом окна. Новейшая фурнитура воспроизводит разные режимы притока свежего воздуха, например, «микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование, что, также, является действенным методом защиты от проявления конденсата на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Многообразие доступных конструкций пластиковых оконных изделий, а также тонов и ламинирующих покрытий, в том числе, с иммитацией дерева, даёт существенный простор в планировании индивидуального дизайна.

Примерная схема монтажа оконных конструкций на основе ПВХ пластика включает такие пункты:

  • Вначале надлежит тщательно зашпаклевать неровности внутренней поверхности четверти и проёма, при этом деформационные щели между срезами светового проёма и пластиковым профилем планируются порядка 2,5…3,0 см, так как ПВХ пластик отличается приличным тепловым расширением.
  • перед креплением оконного ПВХ профиля необходимо разместить на внешней части контура профиля, в местах опирания на четверть, самоклейную саморасширяющуюся, изначально сжатую, пеноуретановую полосу, обозначаемую «ПСУЛ» (разновидности: Soudal, Робибанд, Invamat, Profband, WipBand, Vito, OKlent), которая предохраняет теплосберегающий слой от осадков и помогает влагопереносу, посредством своей паропропускающей структуры.
  • Рамно-профильная конструкция, с приделанным под ней подставочным профильным элементом, ориентируется по водяному уровню, относительно центральной линии оконного проёма, до упора придвигается к четверти, и прикрепляется перфорированными стальными полосами, на удалении от угловых стыков 15÷18 см, и в 4-6 точках.
  • Вертикальные поверхности оконной ниши, напротив рамной конструкции, нужно проклеить пароизоляционной, можно фольгированной, полосой (например, Elkatek, Ондутис, Робибанд, Folder, Изоспан, Fibrotek), с припуском за линию оконного профиля, вовнутрь, в пределах 50-60 мм, с целью дальнейшего герметизирования теплоизолирующего материала от увлажнения со стороны отапливаемых комнат.
  • Промежутки между стенками оконного проёма и пластиковой рамой уплотняются монтажным пено-наполнителем (типов: Wepost, Building, Ultraflex, Mafix, Penoseal, Soudal, Makroflex, Illbruck, Soudafoam, Profil), при этом нужно обеспечить оптимальное заполнение, исключая, выход застывающего пенополиуретанового утеплителя из пазухов, которые далее закрываются заранее установленной пароизоляционной плёнкой.
  • Закрепляются, с помощью шурупов и монтажной пены, подоконник, откосные панели и отлив, устанавливаюся камеры остекления.
  • Конечным этапом, делается регулировка фурнитуры и плотности запирания подвижных частей, прикрепляются противомоскитные решётки.

 

Какой фундамент лучше всего подойдет для дома из газосиликата?

Фундамент должен стабильно выдерживать вес всего строения, даже если ваш дом будет строиться из газосиликата. И для того, чтобы добиться хорошего результата, советуем руководствоваться при выборе фундамента двумя простыми правилами. Во-первых, проконсультируйтесь с профессионалами, только квалифицированные специалисты могут определить, какой фундамент лучше всего закладывать в вашем случае. Во-вторых, не экономьте на фундаменте. В данном случае экономия не только не целесообразна, но еще и чревата большими тратами на последующий ремонт и восстановление всего дома. На сегодняшний день в строительстве используют фундамент нескольких типов. Внутри каждого типа также имеются свои разновидности. Фундамент подбирается с учетом типа конструкции, грунта, климатических условий и т.д. В любом случае, тип фундамента должен определяться по результатам геологических исследований. И лучший — это не всегда самый дорогой и затратный вариант.

Какой толщины должна быть стена из газосиликатного блока в нашей климатической зоне?

ООО «Борский силикатный завод» рекомендует делать стены толщиной 400мм при плотности блока D-500 или D-600. Однако для того, чтоб сократить расходы, толщину стены можно уменьшить до 300мм, что равно 900мм кирпичной кладки. Этого вполне достаточно для дома с постоянным проживанием без дополнительного утепления.

Нужно ли облицовывать фасад дома из газосиликатных блоков? Если нужно, то чем?

Обязательная облицовка фасада не требуется, но газосиликатный блок не является облицовочным материалом по своим эстетическим качествам. Поэтому его можно облицовывать любым способом, но лучше всего подходит система вентилируемых фасадов. Самой хорошей, долговечной облицовкой является силикатный или керамический кирпич. Однако следует учесть, что между газосиликатной стеной и облицовочным слоем кирпича должен быть зазор 20-40 мм. Так как пористый газосиликат выводит влагу из дома, необходимо пространство, в которое эта влага высвободится. Для этого и нужен вентилируемый зазор. Такая облицовка самая лучшая, но и самая дорогая. Дешевле в 2-3 раза будет оштукатурить фасад. Другой неплохой вариант – облицовка сайдингом. А при отсутствии необходимых средств газосиликат можно просто покрасить фасадными красками. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы краска не покрывалась пленкой, то есть была паропроницаемой. При этом не забывайте, что крайне важно выполнить облицовку технологически правильно, чтобы в стене не накапливалась влага. От этого будет зависеть долговечность вашего дома.

Требуются ли каменщикам специальные навыки для работы с газосиликатными блоками?

Для этого не требуется никаких дополнительных навыков, обыкновенный каменщик обладает достаточными знаниями и умениями для работы с этим материалом.

Нужны ли специальные инструменты для работы с газосиликатными блоками?

Газосиликат обрабатывается так же легко, как и дерево. Поэтому все необходимые инструменты – это специальные ножовки с победитовыми напайками, штроборезы для прокладывания штробов, рубанок и кельмы для нанесения клея. Все это есть в продаже на Борском силикатном заводе и может быть поставлено в комплекте.

Как можно купить газосиликатные блоки?

Для этого нужно обратиться в офис «Борского силикатного завода» на ул. Варварская, 40 а, офис 6, тел.: 4197745, 4197229 или на завод по адресу г. Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 1, тел. 4637660. Там вы сможете оплатить заказ, и в указанный вами день продукция будет доставлена в любую точку. Доставку манипулятором и разгрузку обеспечит ООО «Борский силикатный завод».

Задать любые интересующие вопросы, а также обратиться за технической консультацией можно по указанным телефонам. Кроме того, имеются необходимые руководства по применению газосиликатного блока (фильм и книга), которые предоставляются всем желающим бесплатно.ООО «Борский силикатный завод» готов оказать услуги по строительству домов из газосиликатных блоков по проекту заказчика или собственному проекту (проект предоставляется бесплатно), а также произвести отделку дома «под ключ». Стоимость такого жилья с отделкой «под ключ» на земле заказчика от 15 т.р. за кв.м. Также имеются в наличии готовые коттеджи в Борском районе. Стоимость такого коттеджа с участком 10 соток, отделкой «под ключ», всеми подведенными коммуникациями, асфальтированной дорожкой к дому составит 23 т.р. за кв.м.

Неправильная раскладка: aeylfvtyn lkz ljvf bp ufpjcbkbrfnf

Источники:

http://www.home-prices.ru/?p=01_02_04_03_01

http://orangestroy.com/stati/fundament-dlya-doma-iz-gazosilikata.html

http://www.remontblizko.ru/articles/3061/

See also:

pskproekt.ru


Смотрите также