Монтаж ленточного фундамента своими руками. Ремонт фундамента ленточного своими руками


Ленточный фундамент своими руками | Ремонт дома

Все люди, наверняка, знакомы с понятием «подземная часть сооружения», то есть фундамент, который берет на себя нагрузку и передает ее основанию. Фундамент бывает нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками пользуется большой популярностью в частном строении, потому что на его строительство идут вполне разумные затраты, да и техника выполнения несложная. Устройство ленточного фундамента – процесс достаточно простой, главное, изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать при мелком способе заложения на сухих непучинистых грунтах, а если грунт на участке глубоко промерзает, то строительство ленточного фундамента обходится дороже по причине большого объема земляных работ.

Что же представляет из себя ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, проходящая по периметру всего дома. Такая лента закладывается под наружные и внутренние стены застройки, но при этом форма сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Конструкция ленточного фундамента, схема

  • для зданий с тяжелыми перекрытиями применяются монолитные, сборные железобетонные и металлические виды ленточного фундамента;
  • для сооружений с кирпичными, бетонными и каменными стенами – плотность > 1000-1300 кг/куб.м;
  • при неоднородности грунтов, если есть риск неравномерного осадка фундамента. Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, которая перераспределяет усилия, а значит, стены дома не будут деформироваться и трещин не будет;
  • в домах с подвалом или с цокольным этажом стены подобного вида фундамента образуют стену подвала.

Выбор типа фундамента – ответственный момент, поскольку это важный конструктивный элемент всей постройки. Если в начале строительства будет заложена ошибка, то есть фундамент будет неверно спланирован, или стройматериал сэкономлен, то без серьезных последствий тогда не обойтись.

Может случиться перекос фундамента, горизонтальные либо вертикальные деформации, осадки и трещины в несущей конструкции. Надежность фундамента – гарантия капитальности и долговечности сооружения.

Этот показатель напрямую зависит от используемого стройматериала:

  • бутовые на цементном растворе и монолитные бетонные – до 150 лет;
  • сборные бетонные ленты – 50-75 лет;
  • кирпичный ленточный фундамент – 30-50 лет

Типы конструкций, применяемые в строительстве зданий

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточные фундаменты разделяются на:

  • монолитные, то есть выполненные на строительном участке;
  • сборные, выполненные из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительном участке с помощью крана.

Выбор фундамента мелкозаглубленного или заглубленного зависит от степени нагрузки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких сооружений: деревянных домов, пенобетонных и каркасных, а также небольших кирпичных. Он устраивается на слабопучинистых грунтах, его глубина составляет около 50-70 см.

В то же время, для сооружений с массивными перекрытиями и стенами применяется заглубленный ленточный фундамент, преимущественно, на пучинистых грунтах. К тому же такой вид фундамента необходим при планировании в доме подвала или гаража. Его строительство требует более значительных затрат материалов и глубина его на 20-30 см ниже отметки промерзания грунта. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина – 40-60 см.

Стройматериалы для сооружения ленточного фундамента

  • Бутобетонный фундамент – песчано-цементная смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной – 200мм – 1000 мм. Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки, не менее 100 мм толщиной, для выравнивания грунта и удобства укладывания смеси.
  • Ленточный фундамент из кирпича применяется для над- и подземной части фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: кирпич материал гигроскопичный и во влажном состоянии разрушается даже небольшими морозами, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами в один – полтора кирпича или с деревянным каркасом.
  • Железобетонный ленточный фундамент – смесь песка, щебня, цемента, армированная прутьями арматуры или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, потому что он достаточно дешевый, прочный и дает возможность создания монолитных конструкций самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.
  • Фундаментные блоки и плиты – прочные, надежные, они подходят практически для всех типов зданий и всех видов грунтов.

Технология строительства ленточного вида фундамента

Важно: выбор рабочих — ответственный момент, который не стоит игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает весомые позиции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент предусматривает использование таких строительных материалов, как железобетон и бутобетон.

Строительство ленточного фундамента своими руками, именно мелкозаглубленного, состоит из таких основных этапов:

Подготовка к сооружению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего основания

Это расчистка участка и завоз всех необходимых материалов. На земле размечаются оси дома, а также фиксируется с помощью кольев и шнура расположение основных элементов будущего фундамента.

Эта операция должна быть выполнена точно и внимательно, нужно проверить углы, которые должны быть обязательно 90 градусов и еще должна быть проверена отметка низа траншеи (по углам и в точках пересечения). Выравниваемая площадка под строительство должна быть больше, чем размеры дома (в каждую сторону > на 2-5 м).

Траншея для устройства ленточного фундамента с мелким заглублением

Траншея роется либо вручную, либо экскаватором. В последнем случае, дно траншеи должно быть подчищено и выровнено вручную. Дальше ограждается котлован, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого гравия либо из песка. Она поливается водой и тщательно утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, в качестве гидроизоляционного материала, или же она заливается цементным раствором, чтобы вода не ушла в землю и не ухудшились прочностные характеристики подушки.

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (с одной стороны струганных) толщиной не меньше 40-50 мм. А также широко применима щитовая разборная опалубка (железная). Установленная опалубка распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Чрезвычайно важно тщательно выверить отвесом вертикальность стен, потому что от точности этого показателя зависит период эксплуатации фундамента. А также нужно не забывать об отверстиях для системы канализации и водопровода.

Одновременно с обустройством опалубки выполняется и монтаж арматуры, собранной в каркасы. Количество прутиков, их расположение и диаметр указывается в проекте. А вообще, данный каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными прутами. Сколько будет этих прутиков, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона по желобу в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты больше, чем 1,5 м, подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать переносной желоб

На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку, слоями в 15-20 см толщиной. При этом каждый слой трамбуется, чтобы не образовались пустоты. А также для этой цели простукиваются стенки опалубки. Важно – раствор бетона должен быть жестким, но не жидким.

Через 7-10 суток после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, ею промазываются наружные стенки и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательным материалом для гидроизоляции есть рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть, не отслаивается ли гидроизоляция от стенок фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

На данной стадии строительства следует выполнить обратную засыпку фундаментных пазух (песком средней крупности). Его послойно трамбуют и заливают водой. При этом нужно следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она осталась целой и невредимой.

Само собой разумеется, что подобных ошибок быть не должно. Поэтому подход к строительству ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома – это масштабные работы, поэтому и на самом первом этапе, равно как и на всех остальных, не должно быть промахов и ошибок в расчетах и строительных процессах.

Ремонт своими руками:

vizada.ru

Ремонт ленточного фундамента своими руками

Нередко владельцы коттеджей, дачный домов, гаражей, особенно старой постройки, сталкиваются с проблемой, которую можно охарактеризовать двумя словами «дом трещит». То есть на стенах дома, на его цоколе, появляются трещины. Сначала небольшие, но со временем становящиеся все больше и ремонт ленточного фундамента своими руками больше. Трещины эти однозначно говорят, пришла пора делать ремонт фундамента дома. Имея под рукой инструменты и приспособления из тех, что имеются на любой усадьбе или которые можно недорого купить при необходимости, можно сделать и ремонт фундамента своими руками. Конечно, работа не из легких, поэтому, постараемся сделать ее предельно понятной. Расскажем об общих принципах работ, об основных трудностях и главное, ошибках, и вы поймёте как отремонтировать фундамент самому. Начнём с самых основ.Содержание1. Причины деформации фундамента.   1.1 Потеря несущей способности грунта, подтопление фундамента.   1.2 Потеря несущей способности конструкции фундамента.2. Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента.   2.1 Определение движения процесса раскрытия трещин.   2.2 Рытьё шурфов.3. Ремонт фундаментов дома своими руками.   3.1 Ремонт фундаментов при подтоплении.   3.2 Ремонт фундамента при заложении фундамента выше глубины промерзания.      3.2.1 Утепление фундамента.   3.3 Ремонт фундамента дома при сильном разрушении.      3.3.1 Неправильное усиление фундамента.      3.3.2 Подвод нового фундамента.4. Вопросы о ремонте и устройстве фундаментов.5. В заключение о ремонте фундаментов своими руками.

Причины деформации фундамента

Потеря несущей способности грунта, подтопление фундамента

Причины потери несущей способности можно разделить на две основных категории. В первом случае теряет несущую способность грунт на который опирается фундамент здания. Произойти это может, к примеру, из-за подтопления либо подмывания, происходит насыщение грунта водой и он теряет несущую способность. Происходит это из-за свойств некоторых видов грунта, перестающих быть надежной основой для дома при достижении определенного уровня влажности. Бывает, что грунты сохраняют свою прочность, но вымываются из-под пяты фундамента, образуя пустоты (обычно такое происходит в местности где почвы представлены различными видами песчаных и супесчаных грунтов).

Просадки фундамента нередки в местах, где в почве есть включения известняков и мергелей, особенно, если в связи с техногенными причинами почвенная вода приобрела кислые свойства, что является для кальцитов мощным разрушающим фактором.

Распространенными причинами просадки являются так называемые «подработки», т. е. возникновение подземных пустот, впоследствии проседающих. Подработки являются следствием шахтных выработок, добычи нефти, выкачивания подземной артезианской воды и т. п. Забегая вперед скажем, что на подрабатываемых территориях СНиП предусматривает специальные мероприятия, в частности обязательное устройство специального «пояса» из железобетона.

Потеря несущей способности конструкции фундамента

Вторая категория причин — потеря несущей способности самой конструкции фундамента и необходимости его ремонта, следствие факторов, воздействующих непосредственно на сам фундамент, приводя к его разрушению. В частности, как и в случае с несущей способностью грунтового основания, одной из таких причин могут быть грунтовые воды.

Обычная вода (не говоря уже о той, которая имеет кислую или щелочную реакцию, что в наше время не редкость) запросто может вызвать коррозию материала, из которого изготовлены фундаменты, и разрушение конструкции даже при сохранении несущей способности грунтового основания. В начале восьмидесятых, автору этих строк пришлось столкнуться с разрушением столбчатого бетонного фундамента (от него осталась практически одна арматура) вызванного именно агрессивными почвенными водами.

Но едва-ли не основной причиной разрушения фундаментов является нарушение технологии строительства. В частности, «популярным» нарушением является несоблюдение глубины заложения. При промерзании грунта в регионе 1,1-1,3 метра, фундамент заглубляют на 50-60 см. (частая ошибка при строительстве дачных домиков и гаражей).

Читайте так же:  Какую использовать фракцию щебня при устройстве фундаментов? [ВОПРОС]

Нередко причина кроется в использовании материалов, применять которые для устройства фундаментов было нельзя, но в давние времена, когда строилось здание, удалось недорого купить. Например, шлакобетон, силикатный кирпич и т. п.

Что бы определить какой характер имеет разрушение наших конструкций, и возможную причину этого, необходимо произвести исследовательские работы.

Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента

Разумеется, серьезное обследование своими конструкций для ремонта фундамента своими руками, без наличия специальных инструментов и приборов выполнить не получится. С другой стороны, оплата вызова представителей строительной лаборатории может быть сопоставима со стоимостью самого здания. Проще, как говориться, купить новый дом, а ремонт старого фундамента выбросить из головы.

Но не все так плохо. Существует несколько простых и недорогих приемов, которые позволят со вполне приемлемой точностью определить, что происходит, что нужно предпринять, и стоит ли что-то предпринимать вообще. Да-да, именно так, возможна ситуация, когда образование трещин — это проявление процесса, который, начавшись и вызвав трещинообразование, благополучно завершился и в последствии вряд ли повторится. Например, небывало морозная и снежная зима, вызвавшая промерзание основания под фундаментами, а параллельно, повышенную снеговую нагрузку. В этом случае, возможно, достаточно будет ограничиться косметическим ремонтом.

Определение движения процесса раскрытия трещин

Для отслеживания процесса деформации выполняют первый вид исследовательских работ, а именно – определяют, продолжается ли раскрытие трещин и если да, то какова скорость и характер этого процесса. Для этого, как только вы заметили появление трещин, необходимо установить на них особые маячки (маркеры).

В самом простом виде, маячки делают из гипса, цементного раствора с добавлением гипса, либо иного подобного материала (к примеру, готовой штукатурной смеси), главное, что бы материал после схватывания не допускал пластических деформаций, т. е. был достаточно хрупок, а сами маяки надежно сцеплялись с поверхностью стены (цоколя) здания.

Замешав небольшое количество состава, его накладывают на трещину так, что бы толщина слоя не превышала 3-5 мм. Размеры маркера приблизительно около десяти-двенадцати сантиметров в длину (поперек трещины) и 3-5 см по высоте, трещина должна располагаться приблизительно посредине маячка.

На каждую трещину ставят не менее двух маяков, один ближе к началу раскрытия, второй ближе к концу (как это выглядит можно увидеть на рисунке 1.). Маркер-маячок выполняют с помощью неширокого шпателя, предварительно зачистив основание для хорошего сцепления с поверхностью (это важно!). Пока маячок не застыл, на него наносят тонкую горизонтальную линию (с металлической линейки или того же шпателя, аккуратно вдавив его боковым ребром). Маячки нумеруют, выдавливая номер заостренной палочкой либо гвоздем прямо на маркере. Номер и дату установки заносят в тетрадь наблюдений.

При расширении трещины маячок, разумеется, трескается. Замеряя через равные промежутки времени ширину трещины на маячке (в месте, где нанесена риска) и записывая результаты замеров и их дату, можно определить, насколько быстро происходит процесс деформации, спрогнозировать его развитие. По смещению частей риски относительно друг друга, определяем, какая часть дает усадку, либо трещина просто раскрывается, без смещения частей здания. Некоторые виды осадок фундаментов, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на том же рисунке 1.

Рытьё шурфов

Второй вид исследовательских работ куда более трудоемкий, но гораздо более информативный. Рядом с фундаментом, необходимо выкопать несколько (минимум два) шурфов. Шурф, обычная яма, в глубину должен доходить до основания фундаментов, а его желательная длина около метра. Шириной шурф делают исходя из удобства работы, а угол откоса принимают таким, что бы не обвалилась земля (с этой целью, стену шурфа можно укрепить досками).

Читайте так же:  Можно ли использовать б.у. кирпич для фундамента? [ВОПРОС]

Шурфы роют в наиболее проблемных местах, где деформации выражены наиболее ярко. С помощью шурфа, мы получаем доступ к фундаменту, и можем получить ответ на следующие вопросы: какова глубина заложения фундамента, его конструкция и материалы, в каком он состоянии, наличие и состояние гидроизоляции. Кроме того, имеются ли грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод точно можно будет определить уже через сутки — двое, по высоте наполнения ими шурфа. Используя тесты на кислотность и щелочность, можно так же сделать выводы об агрессивных свойствах этих вод. Такие тесты (лакмусовая бумага и пр.), сегодня без проблем можно купить в магазинах, где продают различную сельхоз химию.

После того, как проведены указанные выше исследования, определены причины трещинообразования, переходят к следующему этапу и выполняют ремонт фундамента своими руками.

Ремонт фундамента дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключена возможность того, что причина деформаций настолько серьезна, что собственными силами устранить ее все же не удастся. К примеру – обширный оползень, значительное прогрессирующее подтопление (вызванное, например, строительством водохранилища). Для устранения негативных последствий от подобных факторов необходимы мероприятия и по финансовым затратам и по характеристикам необходимой спец. техники, выходящие за пределы возможностей даже достаточно обеспеченного человека. Утешает, что чаще это все же не так.

Ремонт фундамента при подтоплении

Начнем с причин первой группы. Если имеется факт подтопления, необходимы дренажные работы, либо водоотвод. Возможно, подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома дождевых и талых вод, в этом случае достаточно устройства отбойного барьера, направляющего воду в обход дома по водоотводным канавкам, и качественной отмостки не менее 80 см шириной.

Если же, по каким либо причинам, произошло повышение уровня грунтовых вод, не обойтись без дренажа. В общем виде дренаж представляет собой замкнутый контур траншей вокруг того места, где необходимо выполнить водопонижение. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Дренаж собирает излишек воды, который затем сбрасывается в ливневую канализацию, в иное место диктуемое рельефом и техническими условиями.

Ремонт фундамента при заложении фундамента выше глубины промерзания

Теперь рассмотрим случай ремонта фундамента своими руками, когда трещинообразование вызвано заложением фундамента выше уровня промерзания грунта. Далеко не всегда это может дать значительную деформацию, все зависит от степени пучинистости грунта, т. е. его способности расширятся при промерзании. Но со временем свойства грунта могут и измениться. Например, из-за того же насыщения водой (разрушившаяся отмостка, прохудившийся водопровод и т. п.). И вот тогда дом, благополучно простоявший пол века, вдруг начинает трещать.

Утепление фундамента

В таком случае, приемлемым и, как правило, достаточным мероприятием будет утепление. Для этого, вдоль цоколя дома, до низа подошвы фундамента (но ни в коем случае не ниже!) выкапывают траншею, которую затем засыпают, но уже не выбранным грунтом, а крупным песком, либо мелким щебнем, т. е. грунтом, не расширяющимся даже при замерзании в водонасыщенном состоянии. Поверх обратной засыпки устраивают слой утеплителя и отмостку. Засыпку, разумеется, можно произвести и одним только утеплителем, но это будет дороже. До того как выполнить засыпку, необходимо выполнить устройство гидроизоляции фундамента, если она отсутствует. Желательно утеплить и боковую поверхность фундамента. Как это выглядит в разрезе, можно увидеть на рисунке 2.

Читайте так же:  Как защитить монтажную пену от внешних воздействий

Ремонт фундамента дома при сильном разрушении

Наконец, самый сложный и трудоемкий вариант — когда необходимо выполнить серьезный ремонт фундамента дома своими руками, поскольку конструктив сильно разрушен.

Предварительно, на основе данных исследований, необходимо определить, какое именно сочетание условий привело к разрушению и продолжается-ли действие негативных факторов. Если негативные факторы по-прежнему имеют место и устранить их, по каким-либо причинам невозможно (скажем, поднялись грунтовые воды, а дренаж чересчур дорог) необходимо нейтрализовать их применением особых материалов, иными мероприятиями конструкционного характера (для кислых сред применить кислотостойкую защиту, качественную гидроизоляцию и т. п.).

Неправильное усиление фундамента

При усилении фундамента нередка весьма неприятная ошибка — неискушенные самодеятельные мастера производят «усиление», выкапывая траншею вдоль фундамента. Затем, просверливают в существующем фундаменте отверстия, для анкеров, а то и просто, вбивают куски арматуры в швы, если фундамент выполнен из отдельных мелких блоков, либо дикого камня.

После этих мероприятий траншею заливают бетоном. Делают это в расчете, что «уширенный» таким образом конструктив, увеличит свою несущую способность. Результаты этого сизифова труда – бетонный массив, лежащий рядом с домом, как некое подобие отмостки, и затраты, несоизмеримые с мизерным эффектом.

Подвод нового фундамента

Что бы исправить ситуацию, необходимо выполнить куда более серьезные мероприятия, восстановить разрушенные конструкции, а если этого недостаточно, подвести под здание новый фундамент.

Для зданий из кирпича или других мелких кладочных камней усиление выполняют отдельными участками, выполняя подкапывание под существующими конструкциями, с последующим бетонированием как это указано на рисунке 3. Длина такого участка не должна превышать 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках, подкоп должен быть втрое меньше, чем расстояние между трещинами. В идеале, подкоп выполняют с двух сторон.

Если выполняется ремонт старого фундамента деревянного дома, не суть важно, из бруса, или бревен, то работа несколько облегчается. В первую очередь производят усиление участков по краям бревна (бруса), после чего, между этими опорными точками, можно производить работы достаточно спокойно, и «захватки» для ремонта делать значительно шире (до двух метров), поскольку основной вес конструкций дома будет восприниматься нижним венцом.

Вопросы о ремонте и устройстве фундаментов

В заключение о ремонте фундаментов своими руками

Работы по ремонту фундаментов относятся к работам с повышенной опасностью, как, впрочем, и любая работа по восстановлению аварийных конструкций, поэтому необходимо быть предельно осторожным, и без нужды не рисковать. В одиночку выполнять ремонтные работы ни в коем случае нельзя, минимум вдвоем, а лучше – втроем. Необходимо, тщательно обдумывать каждое действие, не торопиться и использовать надежные страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т. п.). Тогда ремонт фундамента пройдет благополучно, не зависимо, что выполняется — ремонт фундамента дачного дома, или солидного коттеджа. Так же о фундаментах можно узнать в соответствующей теме и в материалах, которые могут пригодиться. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

Источник: http://chonemuzhik.ru/kak-otremontirovat-fundament-remont-fundamenta-svoimi-rukami.html

m-law.ru

Ленточный фундамент своими руками | Ремонт своими руками

Все люди, наверняка, знакомы с понятием «подземная часть сооружения», то есть фундамент, который берет на себя нагрузку и передает ее основанию. Фундамент бывает нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками пользуется большой популярностью в частном строении, потому что на его строительство идут вполне разумные затраты, да и техника выполнения несложная. Устройство ленточного фундамента – процесс достаточно простой, главное, изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать при мелком способе заложения на сухих непучинистых грунтах, а если грунт на участке глубоко промерзает, то строительство ленточного фундамента обходится дороже по причине большого объема земляных работ.

Что же представляет из себя ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, проходящая по периметру всего дома. Такая лента закладывается под наружные и внутренние стены застройки, но при этом форма сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Конструкция ленточного фундамента, схема

  • для зданий с тяжелыми перекрытиями применяются монолитные, сборные железобетонные и металлические виды ленточного фундамента;
  • для сооружений с кирпичными, бетонными и каменными стенами – плотность > 1000-1300 кг/куб.м;
  • при неоднородности грунтов, если есть риск неравномерного осадка фундамента. Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, которая перераспределяет усилия, а значит, стены дома не будут деформироваться и трещин не будет;
  • в домах с подвалом или с цокольным этажом стены подобного вида фундамента образуют стену подвала.

Выбор типа фундамента – ответственный момент, поскольку это важный конструктивный элемент всей постройки. Если в начале строительства будет заложена ошибка, то есть фундамент будет неверно спланирован, или стройматериал сэкономлен, то без серьезных последствий тогда не обойтись.

Может случиться перекос фундамента, горизонтальные либо вертикальные деформации, осадки и трещины в несущей конструкции. Надежность фундамента – гарантия капитальности и долговечности сооружения.

Этот показатель напрямую зависит от используемого стройматериала:

  • бутовые на цементном растворе и монолитные бетонные – до 150 лет;
  • сборные бетонные ленты – 50-75 лет;
  • кирпичный ленточный фундамент – 30-50 лет

Типы конструкций, применяемые в строительстве зданий

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточные фундаменты разделяются на:

  • монолитные, то есть выполненные на строительном участке;
  • сборные, выполненные из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительном участке с помощью крана.

Выбор фундамента мелкозаглубленного или заглубленного зависит от степени нагрузки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких сооружений: деревянных домов, пенобетонных и каркасных, а также небольших кирпичных. Он устраивается на слабопучинистых грунтах, его глубина составляет около 50-70 см.

В то же время, для сооружений с массивными перекрытиями и стенами применяется заглубленный ленточный фундамент, преимущественно, на пучинистых грунтах. К тому же такой вид фундамента необходим при планировании в доме подвала или гаража. Его строительство требует более значительных затрат материалов и глубина его на 20-30 см ниже отметки промерзания грунта. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина – 40-60 см.

Стройматериалы для сооружения ленточного фундамента

  • Бутобетонный фундамент – песчано-цементная смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной – 200мм – 1000 мм. Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки, не менее 100 мм толщиной, для выравнивания грунта и удобства укладывания смеси.
  • Ленточный фундамент из кирпича применяется для над- и подземной части фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: кирпич материал гигроскопичный и во влажном состоянии разрушается даже небольшими морозами, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами в один – полтора кирпича или с деревянным каркасом.
  • Железобетонный ленточный фундамент – смесь песка, щебня, цемента, армированная прутьями арматуры или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, потому что он достаточно дешевый, прочный и дает возможность создания монолитных конструкций самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.
  • Фундаментные блоки и плиты – прочные, надежные, они подходят практически для всех типов зданий и всех видов грунтов.

Технология строительства ленточного вида фундамента

Важно: выбор рабочих — ответственный момент, который не стоит игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает весомые позиции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент предусматривает использование таких строительных материалов, как железобетон и бутобетон.

Строительство ленточного фундамента своими руками, именно мелкозаглубленного, состоит из таких основных этапов:

Подготовка к сооружению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего основания

Это расчистка участка и завоз всех необходимых материалов. На земле размечаются оси дома, а также фиксируется с помощью кольев и шнура расположение основных элементов будущего фундамента.

Эта операция должна быть выполнена точно и внимательно, нужно проверить углы, которые должны быть обязательно 90 градусов и еще должна быть проверена отметка низа траншеи (по углам и в точках пересечения). Выравниваемая площадка под строительство должна быть больше, чем размеры дома (в каждую сторону > на 2-5 м).

Траншея для устройства ленточного фундамента с мелким заглублением

Траншея роется либо вручную, либо экскаватором. В последнем случае, дно траншеи должно быть подчищено и выровнено вручную. Дальше ограждается котлован, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого гравия либо из песка. Она поливается водой и тщательно утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, в качестве гидроизоляционного материала, или же она заливается цементным раствором, чтобы вода не ушла в землю и не ухудшились прочностные характеристики подушки.

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (с одной стороны струганных) толщиной не меньше 40-50 мм. А также широко применима щитовая разборная опалубка (железная). Установленная опалубка распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Чрезвычайно важно тщательно выверить отвесом вертикальность стен, потому что от точности этого показателя зависит период эксплуатации фундамента. А также нужно не забывать об отверстиях для системы канализации и водопровода.

Одновременно с обустройством опалубки выполняется и монтаж арматуры, собранной в каркасы. Количество прутиков, их расположение и диаметр указывается в проекте. А вообще, данный каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными прутами. Сколько будет этих прутиков, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона по желобу в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты больше, чем 1,5 м, подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать переносной желоб

На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку, слоями в 15-20 см толщиной. При этом каждый слой трамбуется, чтобы не образовались пустоты. А также для этой цели простукиваются стенки опалубки. Важно – раствор бетона должен быть жестким, но не жидким.

Через 7-10 суток после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, ею промазываются наружные стенки и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательным материалом для гидроизоляции есть рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть, не отслаивается ли гидроизоляция от стенок фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

На данной стадии строительства следует выполнить обратную засыпку фундаментных пазух (песком средней крупности). Его послойно трамбуют и заливают водой. При этом нужно следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она осталась целой и невредимой.

Само собой разумеется, что подобных ошибок быть не должно. Поэтому подход к строительству ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома – это масштабные работы, поэтому и на самом первом этапе, равно как и на всех остальных, не должно быть промахов и ошибок в расчетах и строительных процессах.

Самые читаемые:

mikodom.ru

Ленточный фундамент своими руками. | Все о ремонте

Внимание: это ленточныйт фундамент мы делали из расчета на дом размером 6, 5 х 8, 5 метров.

Для того чтобы начать строительство необходимо произвести разметку. Для этого нам понадобиться нарезанная арматура и леска (можно капроновая веревка), но лучше толстая леска, так вы избежите провисания разметки. Ширина будущего ленточного фундамента своими руками 40 см, можно было бы конечно сделать и 30, но мы не будем экономить ваши деньги по понятным причинам.

Итак: размечаем периметр ленточного фундамента, если мы помним то у нас он 6, 5 х 8, 5 м., загоняем в землю арматуру, но пока что не спешим натягивать леску, потому что необходимо убедиться в правильности углов нашей конструкции. Углы проверяем с помощью рулетки измерением диагоналей, если все диагонали совпали по длине, тогда разметка выполнена правильно, если нет, тогда перемещаем углы до тех пор, пока они не совпадут. Все углы у нас совпали, теперь смело натягиваем шнурку.Аналогично размечаем и внутреннюю границу не забывая о том что нам необходимо сделать отступ 40 см. Так же размечаем и внутреннюю часть, потому что она нам будет служить как ребро жесткости.

Плитный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент, котлован и земляные работы своими руками.

Казалось бы, что может быть проще чем копать землю? Но нет! Для этого вам будет необходимым обзавестись водяным уровнем. Почему? А дело вот в чем, все земельные участки имеют хоть сколько-то, но некие перепады по всему периметру. И для того чтобы нам исключить разницу в высоте ленточного фундамента мы будем использовать водяной уровень. Для этого необходимо найти наиболее низкую точку, она непременно будет в каком нибудь из внешних углов, а далее всю глубину котлована рассчитываем исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Этой процедуры конечно можно избежать заранее выровняв всю поверхность участка. Глубину будущего фундамента мы решили сделать 40 см., эта величина как раз подходит под наш дом.

Важно: дно всего котлована должно быть ровным, по отношению к уровню воды, это мы сможем сделать посредством водяного уровня. Не копайте дно котлована на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Свайный столбчатый фундамент.

Подушка из песка для ленточного фундамента.

В случае если вы устраиваете подушку из песка, тем самым вы смягчаете нагрузку на ленточный фундамент в межсезонье и это весьма необходимо. Толщину подушки нужно делать от 10 до 15 см., и выравнивать мы ее будем с помощью нашего незаменимого помощника, а именно - водяного уровня. Оять таки, используем шнурку по всему периметру для более точной засыпки. После того как песок благополучно засыпан в яму есть необходимость трамбовки, для этого необходимо смочить его водой и трамбовать с помощью деревянного бруска с ручками или же взять в аренду специальную эллектрическую трамбовку.

Кладка кирпича своими руками.

Ленточный фундамент опалубка своими руками.

В этом случае для возведения опалубки была использована обрезная доска, но опять же, немного покумекав вы можете выбрать поверхность для заливки бетона таким образом чтобы потом ее эффективно использовать. Например, если вы намереваетесь стелить в доме паркет либо устраивать мягкую кровлю, то выбирайте фанеру, если планируете металлочерепицу то обрезную доску на обрешетку, но при выборе этих (ровных) поверхностей, в будущем вы резко снижаете затраты на отделку внешней стороны уже готового фундамента. Опалубочные щиты изготавливаются прямо на участке с применением молотка, гвоздей и шуруповерта с шурупами. Длина опалубочного щита должна быть меньше ровно на толщину доски, потому что с доской используется примерно следующая схема.

Не забывайте и о том что сбивать опалубку необходимо с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи, это делается для более ровной поверхности и для того чтобы опалубка демонтировалась без особых усилий. Так же на картине выше вы можете наблюдать деревянные распорки, они делаются для того чтобы при заливке, масса бетона не порвала нашу чудесную конструкцию ударив по карману, следственно, чем чаще стоят распорки, тем меньше вероятности получить незапланированные расходы. И последнее о монтаже опалубки, с помощью уровня убедитесь в том что высота выставленной опалубки выше уровня заливаемой поверхности и обозначьте уровень заливаемой поверхности с помощью натяжки шнурки по всему периметру. Лишь в том случае, если, как рассматривалось выше вы хотите использовать доску или фанеру в дальнейшем, тогда прикрепите к ней с внутренней стороны полиэтилен или пергамин с помощью строительного стэпплера. Так же на дно фундамента следует уложить кирпич, для укладки стальной арматуры.

Кладка камня своими руками.

Ленточный фундамент армирование своими руками.

Вяжем арматуру сечением 12 мм. С помощью специальной вязальной проволоки, длина и ширина ячейки арматуры должна составлять 30-35 см. Затем укладываем ее на дно котлована. Некоторые варят арматуру с помощью сварки, тут нужно сказать что у обоих способов есть свои минусы и плюсы. Но вязка эффективнее служит при движении грунтов и землятресениях, поскольку придает гибкость конструкции.

Важно: арматурная решетка должна иметь отступ от каждой поверхности с любой стороны около 5 см., для того чтобы арматура была внутри монолитного раствора.

Монолитное перекрытие этажей.

Ленточный фундамент вентиляция и коммуникации.

После того как арматура связана и уложена на дно котлована, нам необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и оставить проемы для подвода коммуникаций в дом. Для этого берем кусок асбоцементной либо пластиковой трубы и привязываем его к арматуре. Во избежание заполнения труб раствором, заранее заполняем их песком.

Ниже предоставлена схема вентиляции в случае именно этого фундамента.

Для вывода коммуникаций используем примерно ту же модель как и вентиляция, но ниже уровня земли, в будущем мы ее откопаем и проведем все необходимые коммуникации в дом. Что касается канализации и водопровода, то вам следует руководствоваться отчетами об уровне промерзания грунтов в вашей области в зимний период, и проводить канализацию и воду ниже него, несомненно это будет ниже самого фундамента.

Гидроизоляция и заливка ленточного фундамента своими руками.

Ну вот мы наконец - то и подошли к финальной стадии изготовления фундамента, а именно к заливке. Что хотелось бы отметить. Отметим то, что нам обязательно нужна гидроизоляция для нашего фундамента, а в последующем и всего дома построенного на нем. Есть три принципиально разных способа по гидроизоляции фундамента.

Первый. Ничего не делать и иметь грибок, сырость, мокрые стены и кашель.

Второй. И самый распространенный. Уложить на дно ямы еврорубероид, после заливки оклеить фундамент тем же рубероидом и смолой, что происходит оченнь долго и всегда не качественно не всегда качественно. После дву - трех лет все это отваливается и получаем ремонт, грибок, сырость, мокрые стены и кашель.

Третий. Использовать новейшую гидроизоляцию проникающего действия пенетрон, которая не создает корку из пленок и рубероидов на поверхности фундамента, а делает водонепроницаемой всю толщу бетона, при чем на весь срок эксплуатации конструкции. Добавляется в миксер на стадии заливки фундамента и вы забываете навсегда о грибке, сырости, мокрых стенах и кашле. Долго останавливаться на этом не будем, вы можете прочитать информацию и просмотреть видео об этой гидроизоляции перейдя по ссылке вот здесь. Итак, допустим гидроизоляция добавлена в миксер и суммарное количество бетона для нашего фундамента - 410 см (периметр вместе с перегородками) х 75 см (глубина) х 40 см (толщина стенок) = 410 х 75 х 4=12, 3 м. куб. Уже готового раствора. То есть длина х ширину и х на толщину стенок = объем раствора. Так же хочется добавить что для фундамента не стоит использовать раствор ниже марки М 400 так как у нас все таки несущая конструкция. Лучше всего заказывать раствор на заводе, а не готовить самим на объекте. По той причине, что стоит он не намного дороже, но заказав бетон, вы сможете одним махом залить всю яму избежав при этом "Холодных Швов" через которые в дальнейшем может проступать вода.

Основные моменты при заливке фундамента. Убедитесь что машина имеет возможность заливать с любого угла опалубки, сделайте на всякий случай дополнительный лоток для подачи раствора, проверьте раствор в машине перед заливкой на консистенцию (успевает немного затвердеть при транспортировке, разбавить водой), утрамбовывайте раствор глубинным вибратором либо подручными средствами во избежание "Воздушных Карманов", после выровняйте фундамент правилом или мастерком, укрывайте фундамент в дождь (во избежание смыва цемента с верхнего слоя) и периодически поливайте при солнечной погоде (во избежание растрескивания), снимайте опалубку примерно через пару недель, делайте облицовку примерно через месяц после заливки. Конечно, если конкретнее многое зависит от погодных условий.

Желаем вам успехов при устройстве ленточного фундамента и надеемся что написание этой статьи помогло вам если не залить его самостоятельно, то хотя бы проконтролировать качество на вашем объекте при постройке.

Далее читайте о ремонте и отделка http://remont.ru-best.com/remont-kvartir/remont-i-otdelka

remont.ru-best.com

Как сделать монтаж ленточного фундамента своими руками

class="eliadunit">

 

Вступление

В статье вы найдете почти инструкцию, как сделать монтаж ленточного фундамента: разметка, рытье траншеи, изготовление опалубки, заливка и правильная сушка фундамента.

Для начала прописные истины. Ленточный фундамент самый популярный и надежный фундамент для малоэтажного строительства. По конструкции это бетонная армированная лента, в сечении прямоугольник. Ленточный фундамент это мелкозаглубленный фундамент. Подробно о конструкции и назначении ленточного фундамента я писал в статье: «Что такое ленточный фундамент». Начинаем работы с проекта.

Проект фундамента

Проект фундамента лучше заказать у профессионалов. Часто фундаменты рассчитывают у продавцов домов, можно заказать расчет фундамента в местной районной организации, занимающейся капитальным строительством.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента не такой сложный, но не рентабельный. Без практики и опыта можно ошибиться и через зиму получить трещины, как минимум в фундаменте. Считаем, проект фундамента есть. Делаем разметку.

Для справки: Онлайн расчет фундамента можно провести тут: http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta.

Монтаж ленточного фундамента - разметка

Монтаж ленточного фундамента начинаем с разметки. Для ленточного фундамента требуется ровная площадка. Грунтовые воды должны проходить глубже 1 метра от поверхности. Разметка фундамента делается по проекту.

В принципе, размеры и схема фундамента составляется на основе строения, которое будет стоять на нем. Ленты фундамента, планируются под несущими, а лучше подо всеми стенами дома. Не забываем про веранду. Перед разметкой, нужно снять дерн (плодородный слой почвы).

Суть разметки в следующем.

  • Забиваем два колышка с поперечиной по одному углу фундамента с отступом 1 метр;
  • От него, на одном уровне от земли ( 30-40 см), натягиваем два строительных шнура по ширине фундамента. Отмеряем длину фундамента по обоим ниткам. Вбиваем аналогичную конструкцию на другом углу дома;
  • Аналогично вымеряем другие три стены фундамента;

Важно! Самое главное, чтобы получился прямоугольник или квадрат с точно прямыми углами. Для этого промеряются диагонали разметки. При прямых углах они должны быть равной длинны.

Конструкция для разметки остается до окончания всех работ, чтобы в любой момент можно было сделать контрольные промеры.

Рытье траншеи

Траншея роется шире фундамента для удобства установки опалубки. Расчетную глубину траншеи увеличиваем на 15 см для песчаной подушки и 15 см для слоя щебня.

Рыть начинаем с нижней точки.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 - 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень.  На эти подушки будем ставить опалубку.

  • Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
  • Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим  свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
  • Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
  • Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона.

Изоляция фундамента

Готовую опалубку нужно покрыть рубероидом. Он предотвратит впитывание воды из бетона и обеспечит его равномерное застывание.

Армирование фундамента

Бетон ленточного фундамента требует армирования. Армирование это «скелет» фундамента, сделанный из арматуры диаметром по проекту.

class="eliadunit">

Арматурный каркас вяжется проволокой. От армированного каркаса до края фундамента должно оставаться расстояние в 5-7 см. Это в дальнейшем предотвратит коррозию арматуры от грунта.

Делая опалубку, не забываем про вентиляцию подполья и отверстий для ввода/вывода коммуникаций. Для этих целей в «скелет» арматуры закладываем асбестоцементные или пластиковые.

Заливка бетона

Бетон лучше купить на заводе.

Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200).

Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.

Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом  или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.

Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.

Специально для сайта «Дом и ты».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Фундамент дома

 

 

class="eliadunit">

domity.ru


Смотрите также