Устройство и монтаж свайно-ростверкового фундамента. Гидроизоляция ростверка свайного фундамента


Утепление свайного фундамента - для чего и как выполняется

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Утепление свайного фундамента

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Содержание статьи

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

  • Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
  • Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
  • Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
  • По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
  • Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
  • С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями.
Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи.
После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт.
Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания.
Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции.
После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень.
Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень.
Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им.
Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции.
На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом
Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус.
Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома.
Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами.

В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.

Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента

  • Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
  • Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
  • И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.

Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.

В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).

Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.

Различные варианты расположения железобетонного ростверка

1 – винтовая свая;

2 – внутреннее армирование в свае;

3 – арматурный пояс ростверка;

4 – железобетонный ростверк.

Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.

Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?

Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.

Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:

  • Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.

Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода»

По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.

  • Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
  • Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.

Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации

  • Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
  • Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.

Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:

Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.

Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».

Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.

Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.

А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта

Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)

Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.

С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».

На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.

Плита перекрытия (поз. 12)  уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».

Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.

Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.

Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.

Один из видов клея для утеплительных работ

Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.

Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».

Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.

Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки

Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.

Заливка отмостки бетоном

По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.

Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.

Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче

Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:

Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком

В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.

Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.

Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.

Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.

Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания

Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.

Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:

Карта-схема с изотермами «индекса мороза»

Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:

«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)до 3500035000400005000060000700008000090000
Вертикальное утепление фундамента:
- толщина слоя вертикального утепления (мм)849198112126140154168
Горизонтальное утепление по периметру фундамента:
- толщина пояса горизонтального утепления (мм)необязательно1832496381102133
- S - ширина пояса горизонтального утепления (м)необязательно0.30.60.91.21.51.81.8
- толщина утолщенного участка (мм)необязательно25446995121152200
- L - длина утолщённых участков от углов здания (м)необязательно1.21.21.522.533.5

Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.

Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом

Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.

Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.

Утепление цокольного перекрытия

Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:

Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа

1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.

По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.

По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.

Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.

Как монтируются балки перекрытия и лаги

Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.

Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. 8) толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.

И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.

Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.

Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку

Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.

В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.

Утепление цоколя по периметру здания

Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.

Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.

  • Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
  • Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.

Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.

Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.

Кирпичная кладка

Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.

Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.

Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?

Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.

Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера

Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:

Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом

Закрытие цокольного просвета забиркой

Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.

С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи.  Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.

Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай

1 – поверхность грунта.

2 – винтовая свая.

3 – брус обвязки.

4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.

5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.

6 – Внешняя декоративная облицовка.

Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.

Можно использовать и деревянный каркас

Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.

Различные варианты расположения утеплительных плит

Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.

Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана

Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.

Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно

Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.

Отделка цоколя и отливы

Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.

Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.

Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.

Варианты взаимного расположения цокольной забирки и отмостки

Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.

1 – грунт.

2 – свая.

3 – каркас для крепления забирки.

4 – забирка.

5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.

6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.

7 – песчаная подушка.

8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).

9 – цокольный отлив.

10 – дренажная труба.

Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).

Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.

Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.

Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит  не менее  0,175 м².  Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные  размеры и форма продухов может быть произвольной.

Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.

stroyday.ru

Как закрыть свайный фундамент своими руками, технология, классификация, установка, обвязка, забирка, преимущества, недостатки, гидроизоляция, контроль качества и приемка оснований здания: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Свайный фундамент – это ряд заглубленных в грунт столбов, соединенных между собой общей плитой или связанных балками (ростверком). Он применяется на грунтах с низким расположением плотных несжимаемых слоев, позволяя избежать трудоемких земляных и бетонных работ без потери надежности возводимого сооружения.

Бревенчатый дом на сваях

Но не только качественные показатели грунта могут стать поводом для того, чтобы использовать свайные фундаменты. Их применение распространено повсеместно, так как позволяет избежать лишних расходов и трудозатрат, ускорить время строительства. А для частного застройщика именно цена и скорость нередко становятся решающими факторами.

Виды свайных фундаментов

Классификация свайных фундаментов достаточно сложна. Такие конструкции классифицируют по разным параметрам: по материалу свай и способу их изготовления, характеру работы в грунте, наличию пустот, форме профиля.

Классификация по материалу

Сваи бывают:

  • Деревянными – в основном это стволы деревьев хвойных пород, очищенные от коры и сучьев;
  • Металлическими;
  • Бетонными и железобетонными.

По способу изготовления и погружения

Здесь различают три основных вида:

  • Забивные – погружаются в грунт (без его предварительной выемки) с помощью специальных сваезабивных машин;

Забивные железобетонные сваи

  • Набивные – изготавливаются путем заполнения сделанной в грунте скважины бетонной смесью;
  • Винтовые сваи для фундамента представляют собой металлические стержни с винтовой нарезкой, позволяющей «вкручивать» их в грунт.

По характеру работы

В зависимости от того, каким образом свайный фундамент передает нагрузку на основание, сваи делятся на:

  • Опорные, т.е. опирающиеся на плотные слои основания;
  • Висячие – не достигающие плотных слоев и передающие всю нагрузку на грунт боковыми поверхностями.

Устройство фундамента

Установка свайного фундамента своими руками может осуществляться разными способами. Выбор во многом зависит как от типа грунта, так и от вида постройки и её эксплуатационной нагрузки.

Например, под баню или легкий каркасный дом можно забить деревянные сваи, предварительно обработав их от гниения.

Обратите внимание. На нижний заостренный конец надевается металлический конус, а на верхний – металлический оголовок, предотвращающий разрушение древесины от действия ударной силы.

Забивка свай с помощью копрового агрегата

Однако для забивки таких свай придется арендовать спецтехнику, что не всегда возможно и рационально. Поэтому чаще в индивидуальном строительстве применяется технология свайного фундамента из набивных свай с металлическим или монолитным железобетонным ростверком.

Изготовление набивных свай

Бурение скважин может осуществляться как механизированным способом, так и вручную, с использованием садового бура с удлиняющими секциями.

Ручной бур

Затем в готовую скважину устанавливается труба нужного диаметра либо её стенки закрываются «рубашкой» из оцинкованной стали или нескольких слоев рубероида. Такой чехол необходим как для гидроизоляции, так и для предотвращения впитывания в грунт цементного молочка в процессе заливки скважин бетоном.

Для справки. Гидроизоляция свайного фундамента – обязательный этап. Готовые железобетонные сваи получают такую защиту ещё на стадии изготовления путем смешивания бетона со специальными добавками. Деревянные сваи обрабатываются гидроизоляционными пропитками. А защитить набивные сваи можно, только используя защитную оболочку.

Следующий этап – установка в скважины арматурного каркаса, изготовленного из нескольких металлических прутков. Он должен быть длиннее сваи на высоту ростверка, так как впоследствии послужит связующим звеном между двумя этими составляющими фундамента.

Оболочка из рубероида и арматурный каркас

Наконец, в скважины слоями заливается бетон, каждый слой уплотняется штыкованием.

Устройство монолитного ростверка

Чтобы сделать свайно-винтовой фундамент более надежным, отдельные сваи нужно связать в единую конструкцию ростверком. Он же послужит и основанием для возведения стен, и элементом, принимающим на себя всю нагрузку и равномерно распределяющим её на фундамент.

Обратите внимание. При строительстве каркасных или деревянных домов можно обойтись без ростверка – его роль возьмут на себя нижние венцы или горизонтальные брусья каркаса. Но в некоторых случаях может потребоваться обвязка свайного фундамента для предотвращения расшатывания свайной лунки. Это может происходить при неравномерном составе грунта или если часть свай выступает высоко над землей.

На фото виден обвязочный каркас из соединяющих сваи по диагонали швеллеров

Ростверк может располагаться как на уровне нулевой отметки, так и ниже или выше неё. От его положения зависит технология изготовления. Кроме того, при низком положении ростверка обвязка свай не нужна.

  • Для устройства высокого ростверка опалубка устанавливается на оголовки свай, внутри неё монтируется арматурный каркас, который связывается с выпусками арматуры, заложенной в тело свай. Затем в опалубку заливается бетон.
  • Перед тем как закрыть свайный фундамент низким ростверком проводятся земляные работы – выкапывается траншея по осям здания. На её дне устраивается песчаная подушка, а вдоль стенок траншеи устанавливается опалубка. Дальше все как в предыдущем случае: армирование и заливка бетона.

Подготовка ростверка к заливке

Ширина ростверка должна быть больше толщины стен с учетом последующей наружной отделки. Его высота зависит от нагрузки, но не должна быть менее 30 см.

Следует отметить, что контроль качества и приемка свайных фундаментов должны осуществляться поэтапно: после изготовления или забивки свай и после устройства ростверка. Если эти работы велись наемной организацией, то исполнители должны присутствовать при приемке и своевременно устранить дефекты.

Утепление и оформление

Низкий ростверк выглядит и работает так же, как ленточный фундамент. Если же фундамент из свай своими руками был выполнен с высоким ростверком, то между ним и уровнем земли образуется свободное пространство. Его необходимо закрыть, чтобы изолировать подполье дома от холода, сырости и ветра, сохранить в нем тепло. Это особенно важно для домов с деревянными полами, которые быстро начнут гнить из-за излишней сырости, скапливающейся в подполье.

Для этого делается забирка свайного фундамента – ограждение между выступающими над землей частями свай.

Забирка из цокольных панелей под кирпич

Высота подпольного пространства и, соответственно, забирки, должна быть не менее 30 см, чтобы обеспечить его нормальную вентиляцию. Для проветривания в забирке оставляются вентиляционные отверстия, которые на зиму закрываются.

Для её устройства можно использовать самые разные материалы: кирпич, камень, доски, цокольный сайдинг и т.д. При необходимости цоколь утепляется теплоизоляционными материалами.

Плюсы и минусы

У каждой конструкции, каждого материала есть сильные и слабые стороны. Свайный фундамент – не исключение. И прежде чем приниматься за строительство, их нужно изучить.

Преимущества свайного фундамента:

  • Возможность устройства в любое время года;
  • Пригодность для любых видов строений: малоэтажных и многоэтажных, кирпичных, каркасных, деревянных и т.д.;
  • Возможность устройства на площадке со сложным наклонным рельефом;

Только сваи позволят вам построить дом на склоне без серьезных затрат

  • Сжатые сроки монтажа;
  • Экономия на используемых материалах и земляных работах;
  • Высокая несущая способность даже на недостаточно прочных грунтах;
  • Небольшая усадка;
  • Сохранение окружающего ландшафта.

Говоря о достоинствах, нужно учитывать тип свай. Например, забивные вряд ли позволят вам сэкономить, так как потребуют использования специальной строительной техники, аренда которой обходится недешево. А набивные не рекомендуется изготавливать в холодное время года.

Другие недостатки свайного фундамента – это сложность применения на слабонесущих грунтах и невозможность устройства капитального цокольного этажа, подвального помещения или подземного гаража.

Заключение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Эта наглядная инструкция подскажет вам, как сделать свайный фундамент своими руками, если вы хотите сэкономить на самом дорогостоящем этапе строительства (узнайте также как делают фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком).

загрузка...

ofundamentah.com

Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы устройства

Свайно-ростверковый фундамент служит для равномерного распределения несущей нагрузки от домостроения и передачи ее на устойчивый грунт. Правильное возведение гарантирует устойчивость и долговечность основания, которое способно выдержать сейсмическую активность и резкие перепады температур.

Применяется для индивидуального, общественного строительства на участках с вечномерзлой, пучинистой почвой и сложным рельефом. В этой статье рассмотрим плюсы и минусы, виды свайного основания, объединенного ростверком, правила монтажа своими руками.

Особенности применения

Такой фундамент хорошо применять на сложных почвах

Наиболее экономически выгодно применять основание на сваях, объединенных бетонным или металлическим ростверком, в грунтах с низкой точкой промерзания, склонных к пучению.

Применение:

  • в каркасном строительстве;
  • в грунтах с повышенной плотностью, чтобы свести к минимуму земельные работы;
  • при высоком расположении грунтовых вод;
  • на участках перепадами высоты, склонах;
  • на плывунах, нестабильных грунтах;
  • в вечной мерзлоте это единственный доступный вид устройства основания.

Стоимость обустройства свайно-ростверкового фундамента выше, чем свайного, но он значительно надежнее.

Назначение ростверка

Устройство ростверка

Ростверк представляет собой часть фундамента, соединяющего верхнюю часть свай, которая служит опорой для стен. Изготавливается из металла, бетона, дерева (для легких построек), железобетона. Устраивается в виде ленты или плит, уложенных на сваи.

Домостроение дает неравномерную несущую нагрузку. Она зависит от расположения мебели, предметов быта, использования строительных и отделочных материалов.

Нагрузка передается на ростверк и благодаря его цельной конструкции равномерно переходит на сваи. Это предохраняет постройку от неравномерной усадки, что характерно для свайных фундаментов без использования ростверка.

Архитекторы не любят этот вид основания из-за того, что сложно прогнозировать, как он себя поведет в процессе эксплуатации, если под сваями грунт окажется разных видов.

Виды ростверков

Схема устройства ростверка

Цельный ростверк заливается бетоном в опалубку на строительной площадке, сборный состоит из элементов, которые соединяются между собой и крепятся к сваям.

Виды:

  1. Заглубленный (низкий) устанавливается ниже уровня земли, монтируется ниже нулевого уровня на песчаную подушку. Подходит для устройства на грунтах с низким уровнем расположения грунтовых вод.
  2. Наземный фундамент устраивается на уровне земли.
  3. Висячий (высокий) устанавливается на высокие сваи, возвышается над уровнем земли, монтируется на грунте с близким расположением грунтовых вод.

Заглубленный ростверк является аналогом ленточного фундамента.

Виды свай

Буронабивные сваи

Опоры выбираем в зависимости от климатических условий, вида грунта, нагрузки от домостроения. Изготавливаются из дерева, бетона, металла, комбинированных материалов.

Виды в зависимости от способа установки:

  1. Винтовые изготавливаются из металла в форме полой трубы с острым концом, имеют на нижнем конце лопасти. Монтируются вручную или с применением техники. Для большей крепости и защиты от окисления полую часть заливают бетоном.
  2. Буронабивные изготавливаются на строительной площадке путем заливки бетона в готовую армированную скважину.
  3. Железобетонные сваи доставляются на объект готовыми, забиваются в заранее устроенную скважину.
  4. Забивные используются на крупных строительных объектах, забиваются в грунт с помощью специальной техники.

В зависимости от передачи нагрузки на грунт бывают висячие (наклонные) и стойки (вертикальные).

В индивидуальном строительстве чаще всего используются буронабивные опоры, которые устанавливаются согласно проекту. Они обеспечивают длительный срок эксплуатации легким постройкам с небольшой этажностью.

Плюсы

Устройство ростверкового фундамента на сваях позволяет экспериментировать с выбором конструкции домостроения, ее габаритами.

Преимущества:

  • экономическая выгода по сравнению с заглубленным ленточным фундаментом;
  • сведение к минимуму земельных работ;
  • строительство в густо застроенных районах;
  • при высоком уровне расположения грунтовых вод;
  • на слабых, пучинистых, вечномерзлых грунтах.

Сечение арматуры и марка бетона для монтажа ростверка подбираются в зависимости от характеристик постройки, вида грунта, климатических условий.

Минусы

Свайный фундамент был разработан в Финляндии, где используется для строительства легких построек.

В России давно применяется для строительства военных объектов, которые нужно возвести в сжатые сроки.

Недостатки:

  • применяется только в постройках, не имеющих подвальных помещений и цокольных этажей;
  • несоблюдение правил монтажа приводит к усадке и разрушению постройки;
  • невозможность устройства на скальном, каменистом грунте и подверженном сдвигу.

Находит свое применение в гражданском строительстве, но сложностью является расчет несущей способности свай.

Устройство своими руками

Все работы начинаем с создания проекта, расчета нагрузки, глубины заложения, выбора вида материала для основания. Затем подготавливаем участок. Проводим разметку расположения свай, ростверка. О нюансах строительства свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:

Расчет расположения свай

В местах значительной нагрузки сваи располагаются кустами

Чаще всего опоры устанавливаются вертикально, но при строительстве на участке с рельефом сваи могут устанавливаться под углом. При монтаже кровли на открытых площадках опоры устанавливаются точно под колоннами и стойками.

При строительстве частного дома их распределают по всему периметру. Под участком домостроения, который будет отличаться значительной нагрузкой опоры, устанавливают кустами.

Последовательность самостоятельного расчета:

  • план домостроения делим на прямоугольники;
  • в углах, местах пересечения стен отмечаем точки для установки опор.

Сваи должна располагаться с шагом от 1 до 2 м в зависимости от типа грунта и массы постройки. Если между сваями на чертеже расстояние больше, делим его на равные части и устанавливаем дополнительные опоры.

Расчет опорной площади

Опорная площадь рассчитывается исходя из массы домостроения и коэффициента надежности.

Площадь опоры считается: массу дома умножаем на ¼ несущей способности грунта. Обязательным условием является установка ниже уровня промерзания грунта.

При расчете веса постройки учитываем вес строительных материалов, мебели, всех предметов и людей, которые будут находиться в доме.

Подготовка участка

Полностью снимаем плодородный слой почвы, убираем корни растений. Размечаем периметр домостроения, с помощью колышков отмечаем расположение несущих конструкций и перегородок. Между кольями натягиваем веревку, проверяем, чтобы она располагалась по уровню. Подробнее о подготовке участка смотрите в этом видео:

При устройстве заглубленного ростверка отмечаем контуры траншеи, снимаем грунт на глубину его расположения.

Устройство буронабивных свай

Перед заливкой свай бетоном устанавливают каркас из арматуры

После завершения всех подготовительных работ отмечаем места установки опор.

Этапы:

  1. Первый слой грунта толщиной 1,5-2 м выбираем с помощью насадки на бур, затем бурим отверстие с использованием шнека.
  2. На дно скважины насыпаем песчаную подушку, толщиной 30-40 см.
  3. Устанавливаем металлический арматурный каркас, застилаем стенки рубероидом, или устанавливаем полую обсадную трубу.
  4. Заполняем пространство бетонным раствором без перерывов до полного заполнения. Труба по мере наполнения раствором поднимается к поверхности. При использовании рубероида он остается в скважине, обеспечивая гидроизоляцию.
  5. Формируем верхнюю часть сваи.

Чтобы увеличить несущую способность свайного фундамента, расширяем нижнюю часть скважины взрывным или механическим методом.

Устройство винтовых свай

Винтовые сваи применяются для монтажа фундамента под легкие постройки.

Этапы:

  1. Сверлим ручным буром отверстие под скважину глубиной полметра.
  2. Вставляем в выемку сваю, в верхнее ее отверстие продеваем рычаг для вращения. Ввинчиваем опору, через каждые несколько витков проверяем вертикальность ее монтажа.
  3. Головы подравниваем, чтобы все сваи расположились в горизонтальной плоскости.

Для защиты от окисления под воздействием воздуха и повышения прочности полость заполняем бетонным раствором.

Устройство свай в вечномерзлой почве

Вечномерзлый грунт представляет собой плотный несущий слой. При бурении скважины его целостность должна сохраниться. При нарушении структуры льда его свойства восстанавливают до первоначальных. Вмораживают опору до образования единого целого со слоем льда.

Устройство ростверка

Перед заливкой ростверка смонтируйте все коммуникации

После полного отвердевания опор и набора ими прочности монтируем бетонный ростверк. Предварительно проводим коммуникации, чтобы перемычки не мешали их установке.

Этапы монтажа бетонной обвязки:

  1. Собираем опалубку, по ширине равную толщине стен, высота ее будет зависеть от высоты цоколя.
  2. Внутрь опалубки насыпаем слой песка, тщательно его утрамбовываем.
  3. Укладываем гидроизоляционный материал.
  4. Монтируем металлический каркас.
  5. Заливаем бетон.

После застывания бетона разбираем опалубку, убираем из-под ростверка песчаный слой.

При использовании металлической обвязки двутавровую балку или швеллер срезаем болгаркой под углом 45 градусов, свариваем двойным соединением, для большей крепости соединяем болтами.

Реже применяется ростверк из древесины. К голове сваи приваривается плоский металлический квадрат, к которому крепим брус. Укладываем гидроизоляцию, крепим балку.

Выбор материала для обвязки

При выборе материала нужно учитывать многие факторы, в том числе материалы, применяемые для строительства стен.

Для каркасного строительства достаточно монтировать ростверк из бруса.

Для кирпичного дома используем металлический ростверк из двутавровой балки или швеллера.

При правильном выборе материала для изготовления фундамента на сваях, расчетах заглубления и расположения опор постройка прослужит более половины века. При необходимости можно заменить сваю в основании без нарушения конструкции.

Статьи по теме:

fundamentaya.ru

Свайный фундамент с ростверком: особенности и технология выполнения

Свайный фундамент с ростверком является надежной опорой для зданий, возведение которых осуществляется в густонаселенных местах с большой плотностью построек.

Это касается загородных поселков, куда сложно доставить тяжелую строительную технику и работы зачастую выполняются самостоятельно.

Подобный фундамент, оснащенный монолитным ростверком, стал оптимальным решением при строительстве в той местности, где велико насыщение грунта влагой и привычны низкие температуры в зимний период. Данная опорная конструкция по всем параметрам превосходит ленточное основание.

Особенности свайного основания с ростверком

Современные технологии предусматривают монтаж свайного основания из опор различных конструкций. Это могут быть сваи:

  • винтовые;
  • буронабивные;
  • забивные.
Бетонные сваи часто применяются для возведения частных домов

В зависимости от того, какой материал используется для проведения работ по сооружению опорных столбов, их разделают на определенные виды:

  • железобетонные;
  • композитные;
  • бутобетонные;
  • бетонные.

Для сооружения свайного фундамента с ростверком используют любые сваи, но все они становятся несущей конструкцией, на которую опирается впоследствии само здание. Такая конструкция надежно защитит основание и постройку от деформации в результате промерзания грунта.

Выбор используемых для строительства свай основан на данных геологической разведки, в соответствии с которыми устанавливается глубина залегания несущего пласта.

Ростверк может находиться как на возвышении, так и практически на земле

Рассматривая различные виды ростверковой конструкции, качеству грунта особого внимания не уделают. Лента ростверка может находиться над поверхностью почвы или опираться на нее. В любом случае строить свайный фундамент с ростверком стоит для легковесных зданий. Это может быть каркасный дом или небольшая деревянная постройка типа бани.

Свайный фундамент с монолитным ростверком – это, своего рода, монолитное ленточное основание, установленное на определенном количестве опорных столбов.

Такую опорную конструкцию можно встретить в местах, для которых характерны продолжительные холодные зимы. Насыщенный влагой грунт промерзает и деформирует ленточное основание. Избежать таких неприятностей можно, значительно углубив ленту фундамента в грунт.

После проведения подготовительных работ на строительной площадке в землю углубляют сваи одного из существующих видов. Соорудив опалубку, соединяющую оголовки всех свай, установив в нее арматурный каркас, заливают бетон для получения монолитной ленты ростверка. Она способна не только прочно связать все установленные опоры, но сделать такое основание прочным, надежным и долговечным.

Порядок выполнения работ

После того как будет завершена расчистка площадки, выполняют ее разметку. В ходе этих работ отмечают места установки свай и в каждом таком месте снимают слой грунта толщиной 25-30 сантиметров.

Рытье шурфов можно выполнять вручную или с помощью автоматизированного бура

На этом этапе уже необходимо точно знать ширину будущего ростверка, так как расстояние между вбитыми разметочными колышками будет соответствовать его ширине. Ямы под сваи готовят по всему периметру дома и в тех местах, где будут расположены несущие стены.

Углубление делается в зависимости от уровня промерзания грунта. Это значит, что в соответствии с полученными данными сваи углубляют на тридцать сантиметров ниже указанного значения плюс 20 сантиметров, которые необходимы для сооружения подушки. Дальнейший ход работ зависит от того какие виды свай будут использованы при строительстве. Опытные строители

Свайный фундамент с монолитным ростверком монтируется с использованием ребристой арматуры, диаметр которой составляет 14 миллиметров, а поперечные соединения делают из арматурных прутов с гладкой поверхностью диаметром не менее 10 миллиметров. Сам же ростверк сооружают, армируя его прутами с ребристой поверхностью и диаметром 12 миллиметров, а для поперечных креплений каркаса используют арматуру гладкую диаметром 8 мм.

Рекомендуем посмотреть видео, как происходит заливка свайных опор.

Приступая к сооружению ростверка, необходимо выполнить расчеты по определению количества необходимого материала. Так, для того чтобы сделать качественную железобетонную конструкцию для одного кубометра бетона, понадобится не менее 350 килограммов цемента, одной тонны песка и не менее двух тонн мелкофракционного щебня. Арматурных прутов необходимо приобрести не менее 8 килограммов при укладке в четыре стержня.

Все виды железобетонных конструкций, которые используются в качестве опор при создании свайного монолитного фундамента с ростверком разнообразны, но каждая из них требует качественного армирования. Именно от него зависит прочность и долговечность основания дома.

Опалубку ростверка начинают монтировать только после того, как будет установлены все опоры, выверен горизонт и сделан оголовок на каждой из них:

  • монтируется палуба;
  • устанавливаются щиты;
  • собирается армированный каркас;
  • выполняется армирование;
  • заливается бетон.

Посмотрите видео, как происходит заливка ростверка на сваях бетонным раствором.

 

 

Во время заливки в обязательном порядке проводят трамбование с помощью специального инструмента. Необходимо всю собранную опалубку заполнить бетоном за один раз. После окончания заливки и виброуплотнения нужно позаботиться о правильном уходе за поверхностью.

Ее укрывают пленкой, чтобы защитить от дождя и избежать избыточного увлажнения, или опилками и песком, защищая от пересыхания.

Статьи по теме:

fundamentaya.ru

Конструирование ростверка своими руками — Строим дом вместе

Ростверк — это одна из основных деталей столбчатого фундамента. Он распределяет нагрузку от здания равномерно по всей несущей. Очень важно, чтобы этот элемент был выполнен по всем нормам и общепринятым правилам, чтобы исключить недоработки. Для того, чтобы все было сделано необходимо учитывать многие элементы при конструировании.

Последовательность конструирования

Конструирование ростверка начинается с размещения на плане свай. Они могут быть размещены в разнообразных видах, например, одиночные, в виде кустов, в виде лент и так далее. При конструировании необходимо учитывать тот факт, что даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, здание все равно должно устоять. Для этого сваи делаются таким образом, чтобы равнодействующая всех сил действующих на них приходилась на центр тяжести свайного куста в уровне подошвы ростверка. Сваи под колонны размещаются правильными рядами. Они устанавливаются в шахматном порядке, связываясь между собой ростверками.

если речь идет о стенах здания, то под них сваи устанавливаются в один или несколько рядов вдоль осевых стен. При этом используются ленточные ростверки. Если здание круглой формы, то и ростверки будут соответственно круглые или кольцеобразные. Сваи при этом размещаются по концентрическим окружностям.

Подготовка под ростверк

Подготовка под ростверк

Для того, чтобы подготовить фундамент к установке ростверка, необходимо установить вертикальные сваи. Они устанавливаются в заранее вырытые траншеи. При этом глубина ям должна быть не менее 1 метра. Сваи устанавливаются по уровню, чтобы была достигнута их одинаковая высота и ровность.

Далее уже на головную часть сваи необходимо установить крепление для будущего ростверка. Они могут быть стальными, сделанными из какого-нибудь проката. Все должно быть сделано таким образом, чтобы легко можно было закрепить либо опалубку, либо готовую конструкцию. теперь можно заняться непосредственно монтажом ростверка.

Ростверк своими руками

В настоящее время многие люди строят себе загородные дома. Одной из основных частей любого из них является фундамент. Он воспринимает на себя нагрузку всего здания, поэтому при проектировании к нему предъявляются очень высокие требования. Наиболее популярными конструкциями на сегодняшний день для фундамента считаются столбчатые. При их проектировании очень часто применяются ростверки. Они представляют собой поперечные балки, которые крепятся к сваям. Их основная задача — это обеспечить равномерную нагрузку на фундамент.

Ростверки делаются из дерева, металла, бетона, но самые распространенные на сегодняшний день — это железобетонные конструкции.

Исполнительная схема ростверка

Ростверки обязательно должны быть сделаны в соответствии с существующими и общепринятыми стандартами. В общем виде исполнительная схема ростверков выглядит следующим образом.

Исполнительная схема ростверка

На ней обозначены все основные элементы конструкции.

Опалубка для ростверка

Опалубка для ростверка

Этот конструктивный элемент носит временный характер. Она необходима, чтобы придать ростверку необходимую горизонтальную форму и положение. Опалубка будет отличаться для различных видов ростверка. Например, висячий вариант требует, чтобы опалубка была со всех сторон. В остальных случаях в этом нет необходимости. Рассмотрим пример опалубки для висячего ростверка, так как для него она является наиболее конструктивно сложной.

Опалубка для висячего ростверка.

Опалубка для висячего ростверка

Пособие по проектированию ростверков

Проектирование ростверков это очень ответственное и сложное задание, которое под силу не каждому. Для того, чтобы грамотно сделать ростверк необходимо точно знать какие его геометрические параметры, каково усилие, которое ему предстоит воспринимать и распределять на несущие части конструкции. Для того, чтобы работа была выполнена удачно самое лучшее это воспользоваться помощью опытных инженеров-проектировщиков. Однако, их работа стоит немалых денежных средств. Это может плохо сказаться на семейном бюджете. Из этой тупиковой ситуации есть один неплохой выход. Он заключается в том, чтобы при проектировании использовать пособие по проектированию ростверков.

Оно сейчас является легкодоступным. В нем излагаются все основные теоретические аспекты, а также приведены все варианты расчетов ростверков. Используя данное пособие, можно быть уверенным, что ростверки получатся правильно сконструированными и достаточно прочными.

В пособии собран весь необходимый теоретический и практический материал, приведены примеры расчетов, которыми обязательно нужно пользоваться, чтобы получить необходимую жесткость и прочность.

Ростверк под забор

Ростверк под забор

Итак, ростверк для забора делается следующим образом. Кстати, в данной конструкции будут применяться железобетонные ростверки, их без труда можно сделать своими руками, чтобы не тратить лишние деньги на железобетонные столбы.

Весь процесс достаточно прост и не требует каких-то сверхъестественных знаний и умений.

Для начала, необходимо обзавестись всеми необходимыми материалами. Понадобятся: бетон, опалубка, стальные арматурные прутки.

Если идет речь о заборе, то применяется грунтовой ростверк. Это значит, что опалубка не требует лишних конструктивных элементов. Она делается квадратного сечения из досок. Самое главное, чтобы при ее сооружении не оставалось щелей. Если этого никак не избежать, то можно положить на дно полиэтиленовую пленку. Это обеспечит герметичность, и жидкость не будет утекать из опалубки. Далее в опалубку укладывается стальная арматура. Только после этого можно заливать бетон. Через неделю он затвердеет, и в итоге получится готовый ростверк.

Как видно, ростверк для забора практически ничем не отличается от того, который устанавливается на фундамент зданий. В принципе, у него все то же самое: конструкция, материалы и функции.

Заливка ростверка

Заливка ростверка бетоном один из самых важных этапов конструирования ростверка своими руками. Заливка ростверка производится раствором, который заливается в опалубку. Поэтому, для начала необходимо сделать именно ее. Для этого понадобятся доски. Желательно, чтобы их толщина была достаточной, чтобы выдержать цементный раствор. Так же, при ее сооружении, стоит обратить внимание на то, чтобы не было больших отверстий. После того, как опалубка сделана, в нее необходимо поместить полиэтиленовую пленку, которая должна служить своеобразным барьером для воды. То есть необходимо достигнуть такого эффекта, чтобы из залитого бетона не происходило утечки жидкости.

Теперь можно установить в опалубку стальные арматурные прутки. Они будут улучшать прочностные характеристики ростверка. Их необходимо закрепить, чтобы при заливке бетона не происходило их смещение.

Теперь можно переходить к самой ответственной процедуре, а именно заливке ростверка бетоном. После того, как это сделано, необходимо удалить из опалубки крепления для арматуры, а также удалить лишний воздух из цементного раствора. Это можно сделать вибромашиной. Если таковой не имеется в наличие, то можно воспользоваться черенком от лопаты или куском арматуры. Ими нужно протыкать бетон насквозь, чтобы создать дополнительную возможность для выхода воздуха. Если этого не сделать, то ростверк получится пористым, а это может привести к печальным последствиям для всей конструкции в целом.

После того, как бетон залит, остается подождать около недели до его полного затвердевания. Только после этого можно продолжать строительные работы.

Утепление ростверка

Многие строители сталкиваются с проблемами энергосбережения, когда строят свои собственные дома. Это связано не только с холодными стенами или полом. Когда ростверк холодный, то он также остужает пол. Люди начинают чувствовать дискомфорт. Чтобы этого не происходило необходимо утеплять и ростверк.

Внешнее и внутренне утепление

Утепляя помещение, необходимо достигнуть такой температуры, чтобы на полу она отличалась лишь от общей не более чем на 2 градуса. Этого можно достигнуть утеплив не только пол и стены, но и ростверк. Он утепляется как снаружи, так и внутри.

Итак, с внешней стороны ростверк может быть утеплен пенополистиролом, пеноизолом, пенополиуретаном, пенополиэтиленом и другими утеплителями.

Изнутри он может утепляться теми же утеплителями. Можно использовать стандартную схему утепления бревенчатых домов, а точнее их подпола, виде обратной засыпки грунта. Но главное не забыть закрыть щели под лентой каким-нибудь листовым материалом.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция ростверка

Опалубка изнутри выкладывается из гидроизоляционного материала. Сверху по всей поверхности фундамента выкладывается гидроизоляция, но перед этим необходимо сделать стяжку из раствора. Это второй барьер гидроизоляции. Первый располагается на стыке ростверка и столба фундамента. Гидроизоляционный материал наклеивается разогретыми битумами. При этом очень важно не допускать пропусков. Гидроизоляция наклеивается на ростверк со всех сторон. Это препятствует попаданию на него влаги даже из грунта. Только в том случае, если ростверк гидроизолирован, можно начинать дальнейшие работы по возведению фундамента.

Усиление ростверка

В процессе эксплуатации ростверки могут начать разрушаться. На это есть как объективные, так и субъективные причины. В зависимости от причин могут применяться несколько различных методов усиления.

Методы усиления ростверков

Если внешний слой бетона подвергся коррозии, или на нем стали появляться различные трещины и раковины, то его необходимо усиливать нанесением на поверхность ростверка цементного раствора под давлением. Перед этой процедурой ростверк необходимо тщательно подготовить. Его поверхность очищается с помощью стальных щеток, а затем отмывается струей воды.

Если в бетоне возникают большие пустоты или трещины, то они заделываются путем нагнетания цементного раствора. Для этого необходимо в ростверке перфоратором пробурить отверстия. Их делают таким образом, чтобы они максимально эффективно охватывали поврежденную поверхность. Далее нагнетается растворный цемент. Это приводит к тому, что пустоты полностью заполняются бетоном, а излишки вытекают наружу.

Если речь идет о наружном ростверке. То его достаточно легко усилить, даже если сваи повреждены во многих местах. Для этого в месте повреждения устанавливаются железобетонные обоймы. Они должны быть вкопаны не менее чем на один метр в землю.

Ошибки при устройстве буронабивного фундамента с ростверком

good-com.ru

Свайного фундамента: технология утепления

Утепление фундамента необходимо исключительно для снижения сил пучения либо комфортной эксплуатации подземного этажа. Свайным фундаментам, опускающимся ниже отметки промерзания, силы пучения не страшны. Подвального этажа в этих конструкциях не может быть в принципе. Подполье свайного фундамента не отапливается, земля промерзает полностью. Поэтому, утеплять здесь нечего.

Статистика свидетельствует, что в 5% случаев подполье коттеджей, размещенных на участках с серьезным перепадом высот, эксплуатируется в режиме мастерской, подсобного помещения. В этом случае здесь устанавливается отопительный прибор, забирка утепляется по технологии вентилируемого фасада.

Однако в отсутствие утепленного пола затраты на отопление огромны, необходима качественная вентиляция. В противном случае испарения из почвы приведут к разрушению полов первого этажа, прочих конструкций силового каркаса здания. По этой же причине не рекомендуется складирование/хранение в подполье пиломатериалов.

Конструкция свайного фундамента

Винтовые сваи выбирают для легких построек либо при сложных эксплуатационных условиях. Буронабивными сваями экономят бюджет строительства. Низкие ростверки либо погружены в землю, либо начинаются от ее поверхности, защищая пол нижнего этажа от продувания. Висячие ростверки – это незащищенное подполье, которое и пытаются утеплить застройщики, не обладающие практикой, профильным образованием.

При использовании висячего ростверка изготовление пола по грунту невозможно. В 90% случаев используются полы по лагам, которые можно утеплить базальтовой ватой по черновому полу. Работы производятся изнутри, никакого отношения к утеплению свайного фундамента не имеют.

Почему невозможно утеплить свайный фундамент?

Независимо от вида теплоизоляционного материала, каждый из них предназначен для сохранения тепла в помещении. В подполье свайного фундамента нет, ни обогревателей, ни теплого воздуха, потому утепление невозможно в принципе:

  • даже при эксплуатации теплого пола в жилище, теплый воздух поднимается вверх, попасть в подполье не может, согласно законам физики
  • на грунте, внутри него нет теплоизоляционных материалов, как у плитного фундамента, поэтому геотермальное тепло в подполье так же отсутствует

Утепление холодных воздушных масс – в прямом смысле деньги на ветер. Однако, чрезмерное проветривание охлаждает полы снизу, повышая эксплуатационный бюджет, под здание попадают ливневые, паводковые воды, испарение наносит ущерб силовому каркасу дома.

Проблему решает конструкция фальш-цоколя, имеющая название забирка. Она изготавливается кладкой в полкирпича либо облицовкой цокольным сайдингом каркаса, закрепленного на трубах свайного фундамента. Однако в ней необходимо оставить продухи вентиляции для проветривания подполья.

Что нужно утеплять в коттедже на свайном фундаменте?

Определившись, что забирку теплоизолировать не нужно, необходимо обратить внимание на узлы ввода коммуникаций. Трубопроводам водопровода, системы водоотведения утепление требуется в обязательном порядке. Жидкости имеют, хоть и невысокую, но плюсовую температуру, которую необходимо сохранить несколькими слоями утеплителя внутри подполья фундамента, под землей до отметки промерзания в регионе.

Узел ввода трубопровода водообеспечения

Труба ХВС проходит ниже отметки промерзания почвы, после чего поднимается к подошве здания, проходит по воздуху подполья до пола. Утепление этой инженерной системы происходит следующим способом:

  • изоляция полистирольными скорлупами под землей (обычно на глубину 1,5 – 2 м)
  • обмотка двумя слоями минваты в подполье фундамента со слом гидроизоляционного материала
  • монтаж греющего кабеля в узлах ввода в здание

На практике греющий кабель используют по всей длине трубопровода, гарантированно защищая коммуникации от промерзания.

Узел выхода канализации

Утепление канализации проще, дешевле предыдущего случая. Стоки при выходе из жилища имеют высокую температуру, не могут замерзнуть при прохождении подполья фундамента. Поэтому под землей их защищают скорлупами, в воздухе укутывают одним слоем базальтовой или стеклянной ваты.

Газовая линия морозов не боится, ее утеплять не имеет смысла. То же самое относится к силовому кабелю электрообеспечения.

Плитный ростверк по сваям – исключение из правил

Свайный фундамент требует утепления в единственном случае – монолитный плитный ростверк по оголовкам СВС или буронабивных свай. При выборе этой технологии на ровном участке без перепада высот для экономии бюджета строительства, снижения трудозатрат плита отливается в опалубку по грунту. Застройщик избавляется от нижних щитов опалубки (которые крайне сложно демонтировать впоследствии), получая при этом нагрузки от сил пучения, которые способны оторвать плиту ростверка от свай. В этом случае технология утепления имеет вид:

  • удаление плодородного слоя (котлован глубиной 50 см)
  • изготовление буронабивных свай или вкручивание СВС
  • засыпка подушки из нерудного материала (песок 20 см + столько же щебня)
  • заливка в опалубку бетонной стяжки (5 см толщины)
  • гидроизоляция бетонной подготовки
  • укладка двух слоев экструдированного пенополистирола (20 см в общей сложности)
  • армирование, заливка 10 см плиты, в бетон которой утоплены оголовки свай
  • гидроизоляция верхней плоскости, торцов монолитной конструкции

Ребра жесткости на подошве плитного ростверка не нужны. Ввод коммуникаций осуществляется перед изготовлением фундаментной подушки. Отмостка утепляется пенополистиролом на уровне подошвы плиты, защищая от бокового промерзания. Коммуникации утеплять не нужно, в отличие от прочих ростверковых фундаментов.

Указанная технология обходится слишком дорого, используется редко. Забирки сборных ростверков (брус или двутавр) по винтовым сваям, монолитных по буронабивным сваям утеплять не нужно. Достаточно гидроизоляции облицовочного материала на уровне земли.

fundamentdomov.ru

Свайно-ростверковый фундамент: технология монтажа

Свайно-ростверковый фундамент является одним из популярным за счет экономичности. Ведь стоимость монтажа данной конструкции составляет всего 25% сметной стоимости работ по строительству дома! В то время, как строительство других видов достигает 40-50%. Давайте подробнее рассмотрим устройство этой конструкции и узнаем, как установить свайный фундамент с ростверком.

Специфика свайного фундамента с ростверком

Устройство данной конструкции представляет сваи, которые вкапывают в грунт и укрепляют на поверхности земли при помощи ростверка. Ростверк — монолитная плита или лента, которая связывает части свай, выступающие из земли. Одновременно эта конструкция служит и основанием для стен будущего дома или бани. Свайно-ростверковый фундамент бывает монолитный, сборно-монолитный и сборный. Единая конструкция более прочная, долговечная и легкая в установке.

Свайный фундамент отличается экономичностью, легкостью и оперативностью в установке. Строительство такой конструкции не требует использования дорогостоящей спецтехники при монтаже. Кроме того, свайно-ростверковый фундамент не прихотлив к виду грунта. Основание укладывают на неустойчивые и подвижные почвы, при высоком уровне грунтовых вод и сильной степени промерзания. Такую конструкцию можно возвести даже при вечной мерзлоте!

Однако устройство свайно-ростверкового фундамента не подразумевает наличие цокольного этажа, подвала или подземного гаража. Кроме того, конструкция не подходит для тяжелых стен из бетона или кирпича, однако оптимально подходит для бревенчатой бани, деревянного дачного домика и небольшого коттеджа.

Если вы еще не определились с проектом загородного дома или бани, интересные варианты вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. Кроме того, архитекторы и инженеры “МариСруб” могут разработать индивидуальный проект!

Преимущества Недостатки
Не требует использования спецтехники и дорогостоящих материалов, что сокращает расходы и время монтажа Трудоемкость монтажа, так как он требует много ручной работы и физических сил
Высокая теплоизоляция Не подходит для строений с тяжелым весом и многоэтажных зданий
Строительство дома можно начинать в день установки фундамента Сваи усиливают усадку деревянного дома или бани
Долговечность. Свайно-ростверковый фундамент прослужит 100-150 лет Не предусматривает строительство цокольного этажа или подвала
Неприхотливость к грунту и почве, подходит для подвижной почвы, грунта с глубоким уровнем промерзания и т.д. Сваи перед установкой обязательно обрабатывают антикоррозийными средствами
Возможность дальнейших изменений. При необходимости вы сможете расширить дом или баню. Свайно-ростверковый фундамент легко ремонтировать и демонтировать, в отличие от ленточного или плитного типа Требует сложного и тщательного расчета. Неправильный расчет сокращает срок службы фундамента и дома в целом, приводит к проседанию и растрескиванию ростверка, ухудшает внешний вид постройки и вызывает другие проблемы
После установки на земельном участке не скапливается строительный мусор Увеличивает вес здания и давление на грунт

Как правильно выбрать сваи

Сваи влияют на прочность и срок службы фундамента. Поэтому важно выбрать надежные и долговечные изделия. Специалисты рекомендуют покупать столбы, изготовленные только на заводе. Такие материалы отвечают каждому требованию по строительству загородных домов. Самодельные сваи отличаются неправильно сделанным сварочным швов и некачественным сырьем.

Чем больше диаметр трубы, тем она надежнее и прочнее. Оптимальным диаметром считается 10-12 сантиметров. Перед покупкой обращайте внимание и на толщину стенок столба. Так, при диаметре 10,8 сантиметров толщина должна быть свыше 4 миллиметров. Качественные сваи изготавливают только из новой стали с использованием пескоструйной и антикоррозинной обработки. Стволы изделий должны быть цельными без сварочных швов, а лопасть — с правильной и тщательно выверенной геометрией без дефектных изгибов.

Сваи различают по материалам изготовления. Сегодня используют железобетонные, металлические и бетонные изделия. Эксперты рекомендуют применять железобетонные сваи, так как они отличаются наибольшей прочностью.

Предварительные работы по устройству фундамента

Устройство свайного фундамента с ростверком начинают с определения типа грунта и расчетов. Важно правильно рассчитать конструкцию и количество материалов, чтобы равномерно распределить нагрузку свай и ростверка. Иначе фундамент будет проседать, что приведет к образованию трещин и перекосу стен дома или бани. В интернете вы можете найти калькулятор расчета свайно-ростверковых фундаментов. Но чтобы получить точные и правильные результаты, лучше обратиться к специалистам!

После расчетов переходят к разметке фундамента на земельном участке. Поверхность очищают от мусора и выравнивают, затем отмечают углы будущего основания при помощи брусков. Углы соединяют веревкой. Проверяйте ровность углов, стен и диагоналей отвесом и угольников. Для более точной и быстрой разметки используют лазерные нивелиры.

Затем переходят к разметке свай. Сваи могут располагаться различными способами. При одиночном каждый столб находится под своей опорой. При ленточном расположении сваи равномерно распределяю по периметру здания. Расположение полосами подходит для массивных сооружений. В данном случае столбы располагают в шахматном порядке либо в два и более ряда под ростверком большого размера. Иногда сваи расставляют в виде куста под наиболее нагруженном местом.

В первую очередь, делают разметку и устанавливают сваи под углами будущего дома или бани. Затем размечают положение других столбов. Наиболее распространенная схема представляет устройство свай на расстоянии 2-3 метров друг от друга и закладки на глубину 2 метров.

Установка свай

  • После расчета и разметки в намеченных участках делают скважины согласно расстановки свай. Скважины устанавливают на глубину ниже 0,5 уровня промерзания грунта. Диаметр отверстия составляет около 20 сантиметров;
  • На дно скважин укладывают песчаную подушку с гравием;
  • По длине скважины в виде трубы укладывают гидроизоляционный материал, который защитит изделия от негативного воздействия влаги. Это может быть специальная пленка, несколько слоев рубероида или другого рулонного материала.
  • Вместо гидроизоляционного материала можно использовать готовые пластиковые или асбестоцементные трубы. При этом диаметр трубы должен соответствовать диаметру скважины!;
  • В скважину устанавливают армированный каркас в виде 3-4 продольных кругов на расстоянии минимум 2 сантиметров от гидрозащитного слоя. Армирование повысит морозостойкость и прочность изделий. Закреплять арматуру следует при помощи специальной проволоки. Ни в коем случае не сваривайте элементы, так как места сварки подвержены сильной коррозии!;
  • После установки каркаса сваи заливают бетонной смесью, тщательно трамбуют слои и оставляют застывать до полного высыхания;
  • Сваи должны выступать над поверхностью земли на 15-20 сантиметров;
  • После застывания выступающие части опор покрывают битумной мастикой, а сверху насыпают песчаную подушку с гравием под уровень столбов и по ширине будущего ростверка.

Монтаж ростверка

Ростверк делают из готовых сборных железобетонных блоков или в виде монолитной конструкции. Последний вариант более надежный и простой. Учтите, что собрать и установить отдельные элементы в одном месте достаточно трудно. Чтобы залить монолитный ростверк, сначала изготавливают опалубку из брусков, досок и других подручных материалов. Опалубку делают в виде прямоугольной коробки так, чтобы между почвой и будущем ростверком оставалось расстояние 100-120 сантиметров.

После установки опалубки прокладывают гидроизоляционные материалы и делают армирование фундамента. Помните, что арматуру скрепляют только при помощи проволоки! Затем ростверк заливают бетоном. Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Для самостоятельного изготовления смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавьте водой в размере 60% от цемента. В жаркую погоду смесь разбавляют теплой водой, а в холодную — теплую!

Если вы используете готовый бетон, выбирайте марку не ниже М200 В15. Такая смесь подойдет для строительства бани, беседки и строений с малой нагрузкой. Для дачного дома и загородного коттеджа — берите марку М300 В22.5.

Заливку выполняют сразу плотными слоями, чтобы не появились полости. В завершении бетон разравнивают специальной лопаткой. Ростверк оставляют застывать 3-4 недели до полного засыхания. Помните, что 99% прочности фундамент набирает в первые 27 дней! Бетон покрывают пленкой, а в жаркую помогу иногда поливают водой. После затвердевания убирают песчаную подушку из-под нижней части основания. Такое пространство обеспечит нормальную вентиляцию и увеличит срок службы конструкции.

Важно, чтобы между основанием и сваями была жесткая связь, а под нижней частью ростверка оставалась воздушное пространство. Не забывайте, что в процессе установки фундамента делают монтаж коммуникаций и инженерных систем частого дома.

Завершающие работы

Устройство фундамента завершают работами по гидроизоляции и утеплению конструкции. Гидроизоляция защитит основание от негативного воздействия влаги, осадков, перепад температур и морозов. Процедуру проводят и во время, и после монтажа В качестве гидроизоляционных материалов используют рубероид и другие рулонные изделия, штукатурную смесь с добавлением защитных элементов, растворы с гидрозащитным составом, жидкую резину или битумную мастику.

Теплоизоляция защитит бетон от промерзания и растрескивания. После утепления конструкция меньше подвержена перепадам температур, негативному влиянию влаги. Самый легкий и доступный способ — засыпать фундамент с внешней и внутренней стороны керамзитом толщиной 0,5-1 метр. Для утепления основания часто используют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан, которыми покрывают наружный слой конструкции.

Несмотря на легкость монтажа, эксперты не рекомендуют, устанавливать свайный фундамент с ростверком самостоятельно. Это рискованный и трудоемкий процесс, который требует специфических знаний и навыков. Ошибки в расчетах , установке и отделке приведут к серьезным проблемам, в том числе растрескиванию и перекосу стен дома. Чтобы избежать негативных последствий, обратитесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” профессионально выполнят точный расчет, оперативно и надежно установят свайно-ростверковый фундамент и другие типы конструкции. Они подберут подходящие материалы, рассчитают объемы и стоимость работ. Одновременно с монтажом специалисты прокладывают коммуникации и вентиляцию дома и бани!

blog.marisrub.ru


Смотрите также