Закладка фундамента – основа любого строительства. Строительство фундаментов


Строительство фундамента в СПб и Лен. области

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

 

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.  Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить  в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

 

Строительство бани из бруса

 

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

 

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

 

Строительство бани из бревен

 

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно  купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

 

Строительство каркасной бани

 

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

 

Строительство бани из кирпича

 

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном.  Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

 

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

 

www.stroisevzap.ru

Строительство фундаментов | Компания Олимпия

  1. Главная
  2. Информация
  3. Технологии строительства
  4. Строительство фундаментов

Дом должен прочно стоять на земле. Именно для этой цели под любое строение закладывают фундамент. Его задача – обеспечить качественную «сцепку» дома с грунтом, и одновременно защитить здание от воздействия влаги. Стены без трещин, пол и крыша, которые не перекашиваются со временем, окна и двери на своих местах. Все это - заслуга качественной «основы».

Хороший фундамент может «потянуть» 20% от общей сметы на дом. Но эти средства «зарыты» в землю не зря. Они вернутся сторицей за годы беспроблемной эксплуатации здания. Не стоит впадать и в другую крайность - переусердствовать с расходами. Если расходы на основу превышают 1/5 от общих затрат, то строительство здания становится нецелесообразным. Тогда стоит задуматься о смене места застройки или выбрать фундамент другого типа. Или сменить подрядчика.

Характеристики фундаментов

Глубина

Важная характеристика фундамента – глубина заложения. От правильности определения этой величины зависит его качество. Все фундаменты можно разделить на два типа – заглубленные (профильные) и малозаглубленные. Малозаглубленные фундаменты устанавливаются на глубину около 0,5 м. Заглубленные – ниже глубины промерзания почвы. В наших климатических условиях почва промерзает до 1,5 м в глубину. Очевидно, что материалов для закладки основы на такую глубину потребуется больше, чем для малозаглубленного фундамента. Отсюда и различие в стоимости фундаментов этих двух видов.

Малозаглубленные фундаменты применяют для деревянных, каркасно-щитовых домов, хозяйственных построек и гаражей. Словом, для легких сооружений. Если подземные воды расположены высоко, и находятся в полосе промерзания, то нужна более прочная основа. Это, конечно, увеличит строительную смету. Еще один вариант решения проблемы – понизить уровень грунтовых вод с помощью дренажных работ.

Заглубленные фундаменты закладывают под тяжелые здания – кирпичные или деревянные, облицованные кирпичом. Но нужно отдавать себе отчет, что затраты на такую основу могут быть сравнимы с затратами на сам дом. Ошибочным является мнение, что фундамент для дома любого типа должен быть по возможности самым мощным. Дескать, нужно заложить его ниже точки промерзания грунта, и все проблемы с весенней подвижкой будут решены. Специалисты строительной компании Олимпия советуют все-таки находить разумный компромисс между затратами на основу и ее надежностью.

Конструкция

По своим конструктивным особенностям фундаменты подразделяются на свайные, ленточные, столбчатые и плитные. Именно конструкция определяет способ давления основы дома на грунт.

Ленточные. Ленточный фундамент применяют для домов любого типа – с цокольными этажами, подвалами, с тяжелыми стенами. Его возводят или прямо под стены здания, или под специальные опоры. В зависимости от этого основа представляет собой непрерывную бетонную ленту, или состоит из перекрестных железобетонных балок. Для ленточного фундамента используют природный бутовый камень на цементном растворе, или бутобетон и бетон. Площадку перед заливкой фундамента засыпают песком и утрамбовывают.

В свою очередь, ленточный фундамент может быть двух видов – сборным и монолитным. Для монолитного фундамента нужна опалубка, которую выставляют на дне котлована, и арматура для придания прочности конструкции. Между стенок опалубки заливают бетон. Для теплоизоляции основы, и последующей экономии при обогреве дома используют керамзит, пенопласт, плиты минеральной ваты. Конструкцию сборного ленточного фундамента составляют бетонные или железобетонные фундаментные блоки крупных размеров. Такой фундамент отличается большими трудозатратами при возведении, большим весом, и значительным объемом земляных работ. Но в целом ленточные фундаменты достаточно популярны, в основном из – за простой технологии возведения.

Плитные. Плитные фундаменты еще называют сплошными, или плавающими. Они возводятся под всей площадью дома. Плитный фундамент – это сплошная или решетчатая плита. Ее изготавливают из монолитного железобетона или из сборных перекрестных железобетонных балок, с жестко заделанными стыковыми соединениями. Жесткая конструкция позволяет плите перемещаться вместе с грунтом. В результате, как отмечают специалисты строительной компании Олимпия, дом не ощущает никакого воздействия, связанного с грунтовыми подвижками, промерзанием, оттаиванием, просадкой грунта. Плитные фундаменты используют для строительства простых по форме, небольших размеров зданий. Они подходят для проблемных грунтов – влажных, с высокими грунтовыми водами.

Возводят плитный фундамент следующим образом. Вначале готовят котлован, дно которого утрамбовывают. Затем на подготовленное дно засыпают послойно песок и гравий. Эту песчано-гравийную «подушку» застилают гидроизоляцией, и заливают тонким слоем бетона. Следующий шаг – укладка арматуры и закачивание бетонного раствора. Все, плита готова. Теперь на ней можно сооружать ленточный монолитный фундамент под несущие стены здания. Если в доме будет цокольный этаж, эта плита станет его полом.

Стоимость сооружения плитного фундамента достаточно высока. Ведь в нее заложены большие объемы земляных работ, расходы на металлическую арматуру и бетон. Эти затраты оправданы, если нет других вариантов, гарантирующих устойчивость дома.

Столбчатые. Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих опор, которые несут нагрузку от здания. Опоры устанавливаются под углами здания, наружными и внутренними стенами, местами их пересечений и примыканий, простенками. При сооружении столбчатого фундамента применяют монолитный бетон, сборные железобетонные блоки, дерево, штучный и бутовый камень. Такая основа подходит для легких домов – деревянных, каркасно-щитовых. Также ее применяют на пучинистых грунтах, если они имеют большую глубину промерзания. А вот на участках со значительным перепадом высот столбчатый фундамент не используют. Боковое давление грунта может «опрокинуть» основу. Есть ограничение для применения столбчатых фундаментов под дома с тяжелыми стенами, которые возводятся на слабонесущих грунтах. Столбчатый фундамент в два раза дешевле ленточного, и отличается общей экономичностью, а также малой трудоемкостью.

Свайные. Свайный фундамент представляет собой отдельные сваи, перекрытые вверху плитой из бетона или железобетона, или балкой (ростверком). Сваи вворачивают в землю методом бурения или вбивают. Такая технология позволяет максимально сберечь ландшафт, и минимизировать техногенное воздействие строительного процесса на окружающую среду. Для свай используют различные материалы – сталь, дерево, бетон или железобетон. Самый бюджетный вариант – деревянные сваи, но они могут быстро сгнить во влажном грунте. Железобетонные сваи имеют более высокую цену, но они прочнее и прослужат дольше.

Если грунт слабый, а нагрузки предполагаются большие, то применяют свайный фундамент. Сваи передают нагрузку от дома на более глубокие слои грунта, плотность которых выше. Свайные основы характеризуются слабой усадкой, малой трудоемкостью, экономичностью. Их используют на слабонесущих грунтах. Технология сооружения свайного фундамента предполагает применение специальной техники.

Выбор фундамента

Чтобы выбрать основу, нужно учесть много разнообразных факторов. Для начала специалисты строительной компании Олимпия исследуют тип грунта. Даже если какая-то климатическая зона характеризуется определенным видом почв и грунта, от участка к участку земля может отличаться. Поэтому не стоит полагаться на общую тенденцию, а перед нулевым циклом строительства провести геологические изыскания. Они позволят точно определить тип грунта, риски возникновения оползней, просадке, устойчивость на сдвиг. Самостоятельно осуществить такие комплексные исследования невозможно, поэтому имеет смысл потратиться на работу специалиста-геотехника.

Основанием сооружения называют всю массу грунтов, которые располагаются под зданием и несут его вес. Основание характеризуется несущей способностью. Под ней понимают значение нагрузки, которая вызывает допустимую по величине и равномерности осадку здания. Кстати, полностью исключить осадку строения невозможно. Деформации грунта происходят под влиянием нагрузки и температурных колебаний. В холодное время года вода, находящаяся в грунте, замерзает, расширяется и «распирает» грунт, выталкивая его вверх.

Осадка грунта зависит от его характеристик, то есть от его типа. Один грунт задерживает воду, другой – легко пропускает. Отличаться грунты могут вспучиванием, устойчивостью, глубиной залегания грунтовых вод. В одном месте будут преобладать глинистые грунты, в другом – песчаные. На каждом участке грунт будет отличаться особенными, только ему присущими характеристиками. Именно поэтому к определению типа грунта нужно привлекать специалистов. Геологические изыскания лежат в основе дальнейших рекомендаций по выбору фундамента.

Глубина заложения фундамента зависит не только характеристик грунта, но и от уровня грунтовых вод:

Уровень грунтовых вод Глубина заложения фундамента
Уровень грунтовых вод (УГВ) – низкий, т.е. грунт имеет небольшую естественную влажность. В холодное время года УГВ находится на 2 м ниже, чем глубина промерзания грунта Не менее чем 0,5 м.
УГВ находится выше, чем глубина замерзания. На глубину промерзания (или на 0,1 м глубже этого уровня).
УГВ в период промерзания находится между глубиной замерзания грунта двухметровой отметкой. На глубину замерзания. Но часть фундамента, расположенная глубже 0,5 м, может состоять из гравийной или песчаной подушки.

Выбор типа фундамента также зависит от конструкции и функциональных особенностей здания. К примеру, выбирая фундамент для кирпичного коттеджа, нужно учитывать толщину стен, общую высоту строения. Имеет значение, будет ли в доме цокольный этаж, гараж, подвал или другие хозяйственные помещения. Столбчатый фундамент для кирпичного дома не подходит, он не будет обеспечивать стабильность такого тяжелого сооружения. Чаще специалисты строительной компании Олимпия советуют выбирать ленточный фундамент, глубину которого определяют в зависимости от типа грунта. Ленточный фундамент позволяет разумно сочетать надежность, необходимую для массивных стен, с затратами на его возведение. Только в особых случаях, когда участок расположен на склоне холма, болотистой почве, может потребоваться плиточная основа.

Для деревянного или каркасно-щитового дома позволителен менее массивный фундамент. В данном случае экономия будет оправдана, а надежность строения не пострадает. Вероятно, можно будет обойтись мелкозаглубленным фундаментом. Сооружают его так. Верхний слой почвы толщиной до 0,5 м снимают, засыпают площадку щебнем и утрамбовывают его. По периметру укладывают дренажную трубу. На щебень накладывают мембранную пленку, засыпают сверху влажный уплотненный песок. Затем – утеплитель и слой гидроизоляции. Укрепляют арматуру и заливают бетон. Получается прочная и надежная монолитная конструкция. Это бюджетный вариант фундамента, так как расход материалов невелик. Но для легкого строения его прочности вполне достаточно. Да и от неприятностей вроде усадки, размыва, смещения он защищен надежно.

Фундамент шаг за шагом

Земляные работы – первый этап заложения основы. Когда они выполнены, сооружают подземную часть фундамента, а затем возводят цоколь – надземную часть. В завершение укладывают гидроизоляцию.

Земляные работы начинаются с того, что на месте застройки снимают верхний слой почвы, а полученную углубленную площадку выравнивают. Затем осуществляют разбивку фундамента. Перенос схемы с чертежа на площадку начинают с главных осей. После этого наступает очередь осей внешних и внутренних стен. Бровки будущего фундамента выносят от осей стен. Для столбчатой основы на разбивке нужно обозначить контуры колодцев под столбы. Столбы располагают под стенами с шагом 1,5-2 м, по углам сооружения, и в местах пересечения стен. Затем определяют глубину заложения фундамента. Если фундамент будет непрерывным ленточным, прокладывают траншеи. Если столбчатым – колодцы. На этом этапе роют котлован для погреба или подвала. Далее монтируют инженерные сети, устанавливают опалубку и заливают фундамент. После снятия опалубки разбивают фундаментные колонны и стены, и готовят стены основы к бетонированию. Все, земляные работы на этом окончены.

В зависимости от материала фундамента выбирают технологию его возведения.

Кирпичный фундамент кладется из обыкновенного полнотелого кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожжен. Для кладки используют цементный или цементно-известковый раствор. В толщину основы должно укладываться целое число кирпичей. Кирпичный фундамент имеет низкую водостойкость, что снижает его долговечность. Из-за этого его не используют в обычных условиях строительства. Как правило, он подходит только для сухих грунтов.

Бутовый фундамент кладется из крупных бутовых камней. Если камень слишком велик, его раскалывают. Камни скрепляют цементным раствором. Кладка такого фундамента сопряжена с повышенной трудоемкостью работ, а сама основа характеризуется массивностью. Для строительства загородного дома такой фундамент зачастую неоправдан, поэтому технологию его укладки рассматривать не будем.

Бетонный фундамент (или «заливной») делают из бетона. В качестве наполнителя может быть использован средний или мелкий гравий, щебень. Крупные камни для этого не подходят. Бетон заливают в опалубку. Чтобы вытеснить воздушные пустоты, его трамбуют, вручную или с помощью вибраторов. Толщина такого фундамента составляет 0,2-0,4 м, а прочность сопоставима с бутобетонной основой. Минусом бетонного фундамента является большой расход цемента. Установка и демонтаж опалубки, заливка стен фундамента займет несколько дней, если эти работы будут выполнять специалисты. Потом проводят гидроизоляцию фундамента, обустраивают вокруг него дренажную систему, и выполняют обратную засыпку. Если дом строится на участке без общей дренажной сети, необходимо сооружать специальные дренажные конструкции - сухие колодцы, канавы. Для обратной засыпки применяют снятый во время земляных работ почвенный слой, а также вырытый грунт. Эту землю можно использовать и для озеленения, что сэкономит средства на доставке грунта со стороны. Щебеночное основание и полы подвала обустраивают позже, после того, как выполнена обвязка сетей в подвале.

Фундамент на песчаной подушке выбирают, когда нужно сэкономить стройматериалы, осуществить полную или частичную замену грунтов в основании. Также с целью поднять отметку пола над уровнем грунтовых вод, и в некоторых других случаях. Для сооружения такого фундамента в котлован засыпают слои крупно- или среднезернистых песков по 15-20 см толщиной. Песок поливают водой и старательно трамбуют. Для обводненных грунтов, особенно пучиноопасных, при промерзании нужно обязательно устраивать дренаж подушки. Иначе подушка заилится, и станет негодной.

Атмосферная влага, грунтовые воды, просачиваясь через грунт, воздействуют на любой фундамент. Гидроизоляция фундамента нужна для того, чтобы закрыть влаге доступ к его стенам. Выполняют гидроизоляцию, используя два склеенных между собой битумной мастикой рубероидных листа. Листы укладывают дважды – вначале на уровне подвального пола, в кладке фундамента. Второй раз – в цоколе доме, выше тротуара или отмостки на 15-25 см. Защищают от влаги также стены и пол подвала. Для заполнения деформационных швов в фундаменте, полах и стенах подвала применяют эластичную мастику.

Когда возведены фундамент, стены и перекрытия подвалов, с обноски непосредственно на здание переносят разбивочные оси. В домах без подвала это делают, когда построен фундамент и цоколь. Подземная часть канализации, водопровода и теплосети должна быть смонтирована на этом этапе.

Общие сведения о типах фундаментов, способах их возведения позволяют лучше ориентироваться и не допускать ошибок. Мелкие недочеты, возможно, и удастся устранить. Но полная переделка основы – дорогой и трудоемкий процесс. Специалисты строительной компании Олимпия сравнивают его по степени сложности с ремонтом самолета в воздухе. Если фундамент заложен неправильно, вопросы безопасности проживания в доме могут встать очень остро. Для его переделки потребуется вначале осуществить демонтаж стен и крыши, а затем – их возведение заново. На это придется затратить столько средств, сколько и для постройки нового дома. Чтобы не допустить таких дорогих ошибок, лучше вначале тщательно изучить этот вопрос, а затем обдуманно совершить выбор.

www.skmsk.ru

Закладка фундамента – основа любого строительства

Возведение любого здания начинается с закладки фундамента. Важно, чтобы он был рационально спроектирован и качественно выполнен с соблюдением всех строительных норм и правил. От этого зависит экономичность и надежность будущего строения.

Специалисты архитектурно-строительной компании «Ризалита» реализуют комплексный подход к устройству фундаментов. С одной стороны, предварительное исследование геологических особенностей участка позволяет определить, какой тип фундамента будет оптимален. С другой, возводя дома «под ключ», мы можем с высокой точностью рассчитать конструктивные особенности элементов фундамента в соответствии с предстоящими нагрузками.

Исходя из этих данных, мы предлагаем вам оптимальный вариант основания для коттеджа, который идеально подойдет для грунта на вашем участке, будет абсолютно надежен и долговечен. В то же время вам не придется переплачивать за избыточную прочность.

Опираясь на 15-летний опыт работы, мы с уверенностью можем сказать, что лучшее решение для большинства российских регионов – это монолитные фундаменты.

В зависимости от конкретного проекта и состояния грунта мы предлагаем для малоэтажного строительства:

  • Свайно-ростверковый фундамент– самый простой, надежный и экономичный вариант, подходящий для большинства участков. Дом, опирающийся на монолитные армированные сваи (глубина заложения 2,5 метра), скрепленных жесткой связкой – ростверком – успешно противостоит пучению грунта без деформации стеновых конструкций.
  • Плитный фундамент – надежный вариант, который подходит для ровных участков со сложным грунтом. Дом, фактически стоящий на монолитной неподвижной плите, не подвергается деформациям, а сам фундамент может прослужить более полутора веков. Плита выполняется под всей площадью дома и террас.
  • Ленточный фундамент - наиболее дорогой вариант, который идеально подходит для строительства на склонах, когда нужна опора на глубокие слои грунта. Заливка фундамента осуществляется сплошной полосой на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, под всеми несущими стенами.
  • Цокольный этаж — монолитный фундамент, не только погруженный в грунт, но и поднимающийся над уровнем земли на полметра и более. Фактически при этом организуется подвальный или полуподвальный этаж, который может быть использован как подсобное помещение. Его стоимость несколько превосходит затраты на сооружение ленточного фундамента, при этом увеличивает полезную площадь дома.
  • Фундамент на забивных сваях. Забивные сваи для фундамента – железобетонные изделия квадратного или круглого сечения с заостренным снизу концом, изготовленные в производственных условиях из армированного бетона (класс В20- В30). Для устройства свайного фундамента в сфере малоэтажного строительства чаще всего используются сваи с сечением 300х300 мм и длиной до 12 м.

Специалисты нашей компании рекомендуют: закладывайте надежное основание вашего будущего дома уже этой осенью! Со своей стороны мы готовы предложить самые выгодные условия.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
Тип фундамента
Свайно-ростверковый Монолитная ж/б плита Ленточный монолитный Глубина 1,8 м. Толщина стен фундамента 400 мм. Монолитный железобетон Цокольный этаж Высота помещений 2,7 м. Фундаментая плита 300 мм. Толщина стен 400 мм. Монолитный железобетон
с буронабивными сваями Сваи диаметром 300 мм, глубиной 2,5 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм с забивными сваями Сваи сечением 300х300 мм, глубиной 3 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм обычная Толщина 300 мм с гидроизоляцией снизу Толщина 300 мм. Гидроизоляция снизу плиты в 2 слоя
Характеристики
Сваи диаметром 300 мм, глубиной 2,5 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм Сваи сечением 300х300 мм, глубиной 3 м. Ростверк шириной 400 мм, высотой 600 мм Толщина 300 мм Толщина 300 мм. Гидроизоляция снизу плиты в 2 слоя Глубина 1,8 м. Толщина стен фундамента 400 мм. Монолитный железобетон Высота помещений 2,7 м. Фундаментая плита 300 мм. Толщина стен 400 мм. Монолитный железобетон

Работы

Разработка грунта котлована механизированная
+ + + +
Разработка грунта котлована ручная (или подчистка котлована)
+ + + + + +
Устройство щебеночной подготовки
+ + +
Устройство песчаной подготовки с трамбованием
+ + + + + +
Устройство бетонной подготовки
+ + + +
Армирование железобетонных конструкций фундамента
+ + + + + +
Бетонирование монолитных железобетонных конструкций фундамента
+ + + + + +
Монтаж и демонтаж опалубки
+ + + + + +
Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в два слоя
+ +
Устройство защитной стяжки гидроизоляции
+ +
Обмазочная гидроизоляция
+ + + +
Утепление по всему периметру фундамента
+
Защита утеплителя
+
Бурение скважин под сваи
+
Забивка ж/б свай
+

Материалы

Песок карьерный
+ + + + + +
Щебень гравийный 20-40
+ + +
Смесь бетонная готовая В7.5 ("тощий бетон")
+ + + +
Арматура
+ + + + + +
Проволока стальная вязальная ГОСТ 9389-75
+ + + + + +
Смесь бетонная готовая В25 (М350)
+ + + + + +
Опалубка
+ + + + + +
Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове гидроизоляционный (гидростеклоизол)
+ +
Мастика битумная
+ + +
Раствор цементно-известковый М100
+ +
Сваи ж/б 300х300х3000
+
Утеплитель ПСБ-С (пенополистирол)
+
Ацеид
+
Стоимость работ*
1500 1800 2700 3200 3300 7700
Стоимость материалов*
1800 2000 4000 4300 4000 10200
ИТОГО
3300 3800 6700 7500 7300 17900
*стоимость указана за 1 кв.м (площади застройки)

Подробности узнавайте у менеджеров по телефону +7 (495) 649-81-85.

www.risalita.ru

Строительство фундамента в Санкт-Петербурге цена частных домов

Любое строение, независимо от его типа и назначения, обязательно базируется на фундаменте, который обеспечивает устойчивость и служит основой и опорой для остальных несущих конструкций. Поэтому строительство фундамента самый важный вопрос при строительстве коттеджа, дома и др. построек. В настоящее время при строительстве зданий и сооружений компания «ГЕНСТРОЙ» использует три основных вида фундаментов: свайные, ленточные и плитные. Каждый из перечисленных видов фундамента также имеет свои разновидности, что существенно расширяет их область применения.

Цены на плитный фундамент (в рублях), работы + материалы

  Площадь плиты Толщина плиты, мм 100 м² 150 м² 200 м² 250 м² 300 м²
200 646 000 909 000 1 140 000 1 380 000 1 602 000
250 700 000 1 007 000 1 250 000 1 512 000 1 725 000
300 765 000 1 080 000 1 350 000 1 650 000 1 935 000
350 840 000 1 203 000 1 505 000 1 848 000 2 152 500
400 888 000 1 260 000 1 600 000 1 950 000 2 280 000

В стоимость входят следующие виды работ с учетом необходимых материалов, их доставкой по городу и области в пределах 60 км от КАД:

Земляные работы:

  • Разметка участка по высотам привязка осей здания
  • Выборка грунта (экскаватором) без вывоза
  • Снятие и планирование грунта (вручную)
  • Укладка геотекстильной ткани
  • Монтаж закладных под водоснабжение, канализацию, электроснабжение
  • Песчаная засыпка с трамбованием 500 мм
  • Щебневая подсыпка с трамбованием 100 мм

Работы по устройству фундаментной ж/б плиты:

  • Установка опалубки по торцу плиты
  • Укладка полиэтиленовой пленки
  • Устройство подбетонки 50 мм
  • Наклеивание рулонной гидроизоляции (1 слой)
  • Вязка арматурного каркаса ячейка 200*200 мм в два слоя
  • Заливка бетона бетононасосом (выравнивание бетона с вибрированием)
  • Демонтаж опалубки

Для получения подробного сметного расчета, необходимо предоставить основной комплект рабочих чертежей с разделами АР (архитектурные решения) и КР (конструктивные решения). Окончательная стоимость утверждается после выезда специалиста на участок и его осмотра, для последующего согласования и заключения договора!

Фундамент — это несущая часть здания, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и передает их на подготовленное основание. Основным материалом для строительства фундаментов является бетон, который должен обладать необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т.п. Бетонные растворы мы заказываем на специализированных бетонных заводах и доставляем на строительную площадку в бетоновозах (миксерах) с предоставлением нашим клиентам паспорта о качестве бетонной смеси. Кроме того, строительство фундамента подразумевает применение арматурных стержней различных диаметров, гидроизоляционных составов и утеплителей.

Строительство фундамента в Санкт-Петербурге — это сложный и ответственный процесс, от которого ключевым образом зависит долговечность здания и безопасность его эксплуатации. При этом, не надо забывать, что на строительство фундамента приходится значительная часть денежных и материальных расходов при строительстве дома. Максимально оптимизировать расходы позволяет правильный выбор типа фундамента, материалов для его создания, а также проведение целого ряда расчетов и исследований особенностей грунта с учетом погодных и климатических условий. Как правило, Заказчику, не обладающему необходимыми знаниями, бывает достаточно сложно проконтролировать все этапы и качество выполнения подобных работ. Всё это, вы с уверенностью можете доверить специалистам компании «ГЕНСТРОЙ».

В своей деятельности наша компания придерживается следующих принципов:

  1. При работе с заказчиком, который предоставляет уже готовый проект, компания строго придерживается проектной документации и закладывает указанный в ней фундамент. Однако при несоответствии типа фундамента сложным геологическим условиям заказчику могут быть даны рекомендации по устройству более подходящего типа фундамента.
  2. При разработке проекта здания учитываются все нагрузки на фундамент, обеспечивается гидроизоляция и теплоизоляция, а так же учитываются все закладные детали, которые потребуются для подведения инженерных коммуникаций.
  3. Компания осуществляет строительство не только зданий с перечисленными тремя типами фундаментов, но и зданий с цокольным этажом, в котором могут располагаться различные помещения: сауна, бассейн, гараж, котельная, бильярдная и т.д.

    Мы закладываем фундаменты для следующих типов строений:

    • Фундаменты для деревянных домов.
    • Фундаменты для домов из газобетона.
    • Фундаменты для кирпичных коттеджей.
    • Фундаменты для дачных домов, гаражей.
    • Фундаменты для бань, садовых построек.
    • Фундаменты для заборов, ворот, беседок.
    • Фундаменты для коммерческих площадей, складов.
    • Фундаменты для торгово-развлекательных комплексов.

    Фундаменты от компании «ГЕНСТРОЙ» - надежное основание вашего дома.

    www.genstroyspb.ru

    Строительство фундаментов своими руками: видео-инструкция как построить, цена, фото

    Очень часто частный сектор застраивается какими-либо компаниями или наёмными мастерами, а самими хозяевами будущего здания в совокупности с помощниками. Поэтому, вопрос о том, как построить фундамент своими руками, достаточно актуален в наше время и очень важен для всего строения.

    Сейчас мы более детально поговорим о таком устройстве, и посмотрим видео в этой статье, которое послужит хорошим дополнением к изложенному ниже материалу.

    Заливка бетона с миксера

    Заливка фундамента

    Монолитный ленточный фундамент для теплицы

    В общей сложности можно определить четыре основных типа фундаментов, используемых для строительства зданий с разным весом и на разных грунтах, это плитные, столбчатые, свайные и ленточные конструкции. Мы сейчас рассмотрим строительство ленточного фундамента своими руками, как наиболее часто используемого в частном секторе для тяжёлых зданий (кирпичных, каменных, бетонных).

    Такие устройства можно разделить на заглубленные и малозаглубленные, что определяет не инструкция с чёткими цифрами, а уровень промерзания грунта до определённой отметки. Если подошва ленты будет ниже такой точки, то фундамент будет считаться заглубленным, а если выше, то это будет малое заглубление. Это особенно важно для пучинистых грунтов, где мелкое заглубление фундамента (например, ленточного) не приемлемо даже для лёгких построек, так как при низких температурах пучение почвы может вызвать закручивание, перекос или сдвиг подземного сооружения.

    Сборное основание из специализированных железобетонных блоков ФЛ

    К тому же ленточные фундаменты можно разделить на монолитные и сборные, где первые монтируются из бетона, заливаемого в опалубку с арматурным каркасом.

    Сборная конструкция может состоять из кирпича, камня или блоков, которые могут быть как железобетонными, так и из ячеистого бетона, керамзитобетона или шлака. Конечно, цена блоков ФЛ гораздо выше, нежели заливного устройства, зато монтаж производится гораздо быстрее, без использования опалубки.

    Материалы для монолитного ленточного фундамента

    Изготовление бетона в бетономешалке

    • Для изготовления бетона можно пойти двумя путями: первый, это просто заказать его на заводе с последующей доставкой на объект в нужном количестве, а второй, это самостоятельное изготовление в бетономешалке, как на фото выше. Для последнего варианта вы можете воспользоваться таблицами с необходимыми пропорциями для каждой марки бетона для фундамента, которые расположены ниже.
    Марка получаемого бетона Наполнители в кг Расход на 10л в литрах Итоговое количество бетона из 10л цемента в литрах
    Цемент Песок Щебень Песок Щебень
    100 1,0 4,6 7,0 41 61 78
    150 1,0 4,5 5,7 32 58 64
    200 1,0 2,8 4,8 25 42 54
    250 1,0 2,1 3,9 19 34 43
    300 1,0 1,9 3,7 17 32 41
    400 1,0 1,2 2,7 11 24 31
    450 1,0 1,1 2,5 10 22 29

    Таблица пропорций для цемента М 400

    Марка получаемого бетона Наполнители в кг Расход на 10л в литрах Итоговое количество бетона из 10л цемента в литрах
    Цемент Песок Щебень Песок Щебень
    100 1,0 5,8 8,1 53 71 90
    150 1,0 4,5 6,6 40 58 73
    200 1,0 3,5 5,6 32 49 62
    250 1,0 2,6 4,5 24 39 50
    300 1,0 2,4 4,3 22 37 47
    400 1,0 1,6 3,2 14 28 36
    450 1,0 1,4 2,9 12 25 32

    Таблица пропорций для цемента М 500

    • Благодаря таким таблицам вы сможете приготовить необходимую марку бетона, причём сделать это в необходимом для определённой конструкции объёме. Для этого вам нужно вычислить объём всей ленты, то есть, периметр и все перемычки и сделать это можно путём умножения: ширина*длина*высота заливаемой ленты. Полученные кубические метры будут равны необходимому литражу заливаемого бетона.

    Рифлёная арматура

    • Произвести подсчёт арматуры тоже достаточно просто, для этого нужно знать общую длину заливаемой ленты. Продольные горизонтальные пруты выполняют функцию несущих профилей, и для малоэтажного строительства их чаще всего идёт по 2 штуки на уровень, итого – 4 ряда, а диаметр варьируется от 10 до 12 мм (зависит от массы вышестоящей конструкции). Теперь остаётся длину траншеё перемножить на количество рядов (в данном случае – на 4).

    Арматурный каркас

    • Расстояние между перемычками для невысоких каркасов может быть до 80 см, но если такая конструкция имеет в высоту метр и более, то оно может сократиться до 30 см, е его ширина будет зависеть от толщины бетонной ленты. Для перемычек в таких случаях обычно используют гладкостенную арматуру сечением 8 мм, и вам остаётся сосчитать общую протяжённость кольца. Теперь, зная общую длину траншеи, подсчитайте количество колец и перемножьте их на метраж одного кольца – вы узнаете, сколько вам понадобится прутьев на перемычки.

    Совет. Рассчитывая размер арматурного каркаса, постарайтесь, чтобы арматура отстояла от наружной стенки ленты не менее 5 см.Так вы защитите металл от коррозии.Пред тем, как укладывать каркас на подушку, залейте слой бетона, чтобы не делать подставки, но при заливке раствора обязательно трамбуйте его палкой, чтобы избежать пустот.

    Монтаж

    Расчёт прямого угла

    • Для того чтобы строить фундамент своими руками, нужно разметить стройплощадку и вам придётся научиться вычислять прямой угол, не прибегая к помощи теодолита. Забейте колышек в точке B протяните от него два шнура (они не должны растягиваться), причём отрезок BA у вас будет иметь 3м, а отрезок BC – 4м или других единицы – здесь главное – соотношение 3 к 4. Если вы разведёте концы так, что расстояние между точками A и C будет 5м, то угол, образованный этими отрезками будет составлять ровно 90⁰.

    Разметка ширины траншеи

    • Если вы собираетесь копать траншею вручную, то вам лучше сделать для этого разметку нитками, протянув их по наружному и внутреннему периметру (то же самое сделайте для перемычек). Затем, снимите слой грунта, хотя бы на один штык, а потом можете снять нитки и ориентироваться по кромке канавы.

    Опалубка ленточного фундамента

    • Итак, если мы строим фундамент своими руками, то далее нам нужно насыпать песочную подушку и установить опалубку. Подушка должна иметь высоту 15-20 см в утрамбованном состоянии. Щиты опалубки скрепляют рейками, колышками и подпорками, а для металлических щитов используют струбцину, но в любом случае, верхний уровень должен быть строго горизонтален.

    Совет. Чтобы песок хорошо уселся, подушку следует обильно полить водой и подождать несколько часов или даже до следующего дня.Так подушка примет нужное состояние и не даст просадку.

    Заключение

    Если вы затеяли строительство фундамента своими руками, то в этом нет ничего невыполнимого – главное – следовать указанным инструкциям. Очень важно, чтобы при таком строительстве вы имели чёткое представление о составе грунта на своём участке – так вы сможете выбрать нужную глубину для заливки фундамента.

    загрузка...

    ofundamentah.com

    Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

    Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

    1. Выбирается и подготавливается площадка
    2. Производится разметка
    3. Роются траншеи
    4. Подсыпается подушка
    5. Устанавливается опалубка
    6. Монтируется арматура
    7. Заливается бетон

    Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

    Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

    После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

    Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

    Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

    При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

    Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

    Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

     

    Заглубленный ленточный фундамент

    Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

    Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

    1. Выбирают площадку
    2. Роют котлован
    3. Устанавливают опалубку
    4. Армируют
    5. Заливают раствор

    На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

    После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

    Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

    Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

    Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

    1. Выбрать и расчистить место для дома
    2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
    3. Сделать подушку из гравия и песка
    4. Проложить рубероид для гидроизоляции
    5. Смонтировать силовой каркас
    6. Установить опалубку
    7. Залить бетон

    Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

    Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

    После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

    Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

    Свайный фундамент

    Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

    1. Выбрать место для будущего дома
    2. Разметить его
    3. Пробурить или выкопать скважины
    4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
    5. Залить бетон
    6. Установить опалубку под ростверк
    7. Залить ростверк

    Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

    При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

    После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

    В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

    Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

    Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

    На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

    Дренаж вокруг фундамента

    Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

    Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

    Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

    Изготовление отмостки

    Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

    Резюме

    Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

    Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

    Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

    А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

    Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

    Видео о постройке фундамента для дома

    Строительство ленточного фундамента под дом

    Изготовление опалубки и заливка фундамент

    Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Читайте также:

     

    megabeaver.ru

    Технология строительства фундамента

    Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке строителей эта яма называется «нулевой цикл».

    Нулевую стадию строительства можно разделить на три этапа: рытье котлована, если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

    В грамотно составленном плане участка будут обозначены его границы. На местности это могут быть межевые камни или колышки. Они будут служить ориентиром для расположения дома.

    До начала всех работ по строительству следует снять плодородный слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса является превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада. Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно. Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того, рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест хранения строительных материалов. Затем можно приступать к определению контуров дома и разметке фундамента.

    Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°. Контуры будущего дома обозначают с помощью досок, шурупов и шнуров.

    Технология строительства фундамента будет рассматриваться на примере возведения монолитного ленточного железобетонного фундамента как наиболее распространенного и универсального в современном строительстве индивидуальных домов.

    По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье траншеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется, поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент этап земляных работ заканчивается.

    Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность обвала.

    С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальнейшем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.

    Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 1).

    Рис.1Подготовка опалубки

    При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бетонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление. Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была минимальной.

    При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная подушка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при выравнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен достигать 1 см.

    Одним из предлагаемых вариантов выравнивания  может быть использование направляющих из арматуры, которые с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определенную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направляющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй большого размера.

    Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, который нарушает капиллярные механизмы проникновения воды и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при создании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое лучшее решение, но и самое трудоемкое.

    Если позволяет грунт, то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из искусственного материала (0,3-0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона отпадает. При ленточных фундаментах пленка на 10 см должна свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно прикрываться. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

    Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 2.)

    Рис. 2Ступенчатый фундамент на склоне.

    Ширина фундаментной «подушки» может увеличиваться в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям, после того как первый слой фундамента затвердеет. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой.

    Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм. Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное  расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки вперехлест не должны быть в одном месте — их располагают со смещением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками (рис. 3).

    Рис.3Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

    Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку придется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать,  что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

    После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка. Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный горизонтальный фрагмент заливался за один раз.

    Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров (рис. 4)

    Внутренние упоры для опалубки

    Рис. 4Наружные упоры для опалубки

    Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравниваются по отвесу (уровню).

    Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обеспечат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдержать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно уже найдено решение — так или иначе стягивать противоположные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под углом друг к другу.

    Для высоких фундаментов и цоколей наилучшее решение — стянуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диаметром 2-5 мм (рис. 5).

    Рис.5Противоположные стенки опалубки стянуты проволокой

    Проволока продевается сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре. Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр, например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

    Железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.

    Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится сложный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. Отдельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор в каждую секцию также можно заливать послойно.

    Для фундамента обычно требуется большой объем раствора, приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономешалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать готовый раствор, доставленный бетоновозом.

    Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рассчитывается путем умножения площади фундамента, обнесенной опалубкой, на его высоту.

    Для слива раствора используется переносной желоб из досок (рис. 6).

    Рис. 6Заливка фундамента с использованием желоба

    С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

    Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно протыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром 1-1,5 см Для равномерного распределения раствора и полного обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все пространство между арматурой и стенками опалубки.

    При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила, уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения.

    Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

    Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.

    Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины. Вы ознакомились с основами технологии строительства фундамента своими руками, надеемся наши советы вам помогли.

    После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, обрезают заподлицо с поверхностью.

    СОВЕТСкосите кромку фундамента — это облегчит работу по гидроизоляции.

    stroitelystvo-remont.ru


    Смотрите также