Фундамент для жилого дома. План фундаментов


Фундаменты

КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Из сплошных стеновых

фундаментных блоков

Из пустотелых блоков

Вариант с устройством подвала.

Монолитный фундамент

На песчаной подушке

Бутовый фундамент с кирпичной облицовкой

Бетонный фундамент

1- фундаментная плита; 2 - фундаментный блок; 3 - стеновой блок;

4 - монолитный бетон

КОНСТРУКЦИИ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

А

Б

1-1

А - Конструкция на фундаментной подушке; Б – Конструкция фундамента стаканного типа

1 - наружная цокольная панель; 2 – пирамидальное основание колонны;

3 – фундаментная балка; 4 – фундаментный стакан.

Рис. 7.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ

а – сборный сплошной; б – сборный прерывистый; в – монолитный; г – монолитный с отдельно стоящими колоннами; д – сборно – монолитный

Рис. 8.

ПЛАН ФУНДАМЕНТА

ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ

ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ

ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ БЕЗ ПОДВАЛА

ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Рис. 9.

ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА

ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНЫ

НЕПРОХОДНЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРИ ПОЛАХ ПО ГРУНТУ

СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 0,2 м;

1м И БОЛЕЕ ОТНОСИЬЕЛЬНО ПОЛА ПОДВАЛА

Рис. 10.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ

И БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА

1,3 – блок подушка с предварительно-напряженной арматурой;

2 – укороченный стеновой блок; 4 – укороченная фундаментная подушка

5 – стеновой фундаментный блок

КОНСТРУКЦИЯ

СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

А - перекрестная конструкция;

Б, В - варианты устройства сплошной фундаментной плиты;

Г - коробчатая конструкция

фундаментов.

Рис. 11.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И БЛОКИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО СЕРИИ1.112-1, ВЫПУСК 1 И 2

СЕЧЕНИЕ

ДЛИНЫ

мм

МАРКИ

ЭСКИЗЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

Шир.,

мм

Выс.,

мм

ПЛИТЫ

3200

2800

2400

2000

1600

1400

1200

1000

800

600

500

1180;

780

Ф32; Ф32-8

Ф28; Ф28-8

Ф24; Ф34-8

Ф20; Ф20-8

Плиты формуются из бетона марка 150; 200, армированного стальными сетками, расположенными у подошвы. Сетки со швом рабочей арматуры 100; 150 (● Ø 6+9) и монтажной 250;150 (● Ø 4,5) изготавливаются из стержней периодического профиля контактной точечной электросваркой.

* В марку плит с усиленным армированием добавляется индекс «У», например Ф16У. Чертежи плит содержатся во 2-ом выпуске серии 1.112 -1.

300

2380;

1180;

780

Ф16;Ф16-12;Ф16-8

Ф14;Ф14-12;Ф16-8

Ф12;Ф12-12;Ф12-8

Ф10;Ф10-12;Ф10-8

2380;

1180

Ф8; Ф8-12

Ф6; Ф6-12

БЛОКИ СПЛОШНЫЕ

600

500

400

300

600

500

400

580

2380;

880

ФБС6; ФБС6-9

ФБС5; ФБС5-9

ФБС4; ФБС4-9

ФБС3; ФБС3-9

Блоки формуются из бетона марки 100, усиленные – из бетона марки 200.

В марку усиленных блоков добавляется индекс «У», например ФБС6-У

280

1180

ФБСН-6

ФБСН-5

ФБСН-4

ЛЕНТОЧНЫЕ БЛОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

ОБЩИЙ ВИД НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

ПЛАН СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ (ПОДВАЛА)

СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

(ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)

Рис.12.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА 14 – ти ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ

ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА У ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ

ПЛАН СОПРЯЖЕНИЯ СЕТОК ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ

Рис. 13.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – ЛЕНТОЧНЫЕ ПЛИТНЫЕ

ПЛАНПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА И СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ

ОБЩИЙ ВИД СОЧЛЕНЕНИЯ СТЕН

СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)

ДЕТАЛИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Рис. 14.

ФУНДАМЕНТЫ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ

а – план фундамента каркасного здания; б – план здания на отдельно стоящих фундаментах; в – опирание стены на столбчатый фундамент; г – ж – опирание цоколей на сборные башмаки.

Рис. 15.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

1 – фундамент, 2 – цокольная панель,

3 – ригель, 4 – панель стены,

5 – колонна, 6 - настил

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА

РАЗРЕЗ

1-1

1 – столб;

2 – рандбалка;

3 – стена;

Рис. 16.

СТОЛБЧАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

ПОД ЗДАНИЕ СО СВЯЗЕВЫМ КАРКАСОМ (СЕРИЯ ИИ - 04)

ФРАГМЕНТ МАРКИРОВОЧНОГО ПЛАНА

Рис. 17.

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

А – сваи стойки, Б - В – сваи висячие

Рис. 18.

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ

КРУГЛЫЕ ПОЛЫЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ

ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ

С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ

ДЕТАЛИ СТЫКОВКИ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

БОЛТОВОЙ СТЫК ПРИ ОБЩЕЙ ДЛИНЕ СВАИ ДО 48 М

ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ

И МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ

ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТОВ В ТОРЦЕ ЗДАНИЯ

Рис. 19.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

РАЗРЕЗЫ

1-1 2-2

Прочный грунт Слабый грунт

Слабый грунт

ВИДЫ СВАЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

1-4 – бетонные и железобетонные сваи квадратные, круглые, сплошные, пустотелые; 5-6 – набивные обычные и с уширенной пятой; 7-8 – камуфлетные; 9 – с шарнирно раскр. упорами; 10 – призматические; 11 – свая в лидерной скважине

Рис. 20.

КОНСТРУКЦИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОПРЯЖЕНИЕ СБОРНОГО ОГОЛОВКА ПОД ОДИНОЧНУЮ СВАЮ

ОДНОРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАИ

ШАХМАТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ

ДВУХРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ

КУСТ СВАЙ ПОД ОДИНОЧНУЮ КОЛОННУ

1 – свая; 2 – сборный оголовок; 3 – монолитный железобетонный ростверк;

4 – железобетонный ростверк под колонну

Рис. 21.

СВАЙНЫЙ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

БЕЗ РОСТВЕРКОВ И ОГОЛОВКОВ

1 – свая; 2 – оголовок; 3 – цокольная панель; 4 – перекрытия; 5 – колонна; 6 – ригель

Рис. 25.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА КОРОТКИХ СВАЯХ

СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ

СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ПЛАН РАСКЛАДКИ РОСТВЕРКОВ, ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК И ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОБЩИЙ ВИД И ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ПОД СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ

НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Рис. 22.

УЗЛЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

а – при решении цоколя из блоков; б – то же, из сборных панелей;

в – узлы соединения сборного ростверка

Рис. 23.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЯХ С ОГОЛОВКАМИ И СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ БАЛОК РОСВЕРКА

И СВАЙНОГО ПОЛЯ

СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ У ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ

ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Рис. 24.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

НЕ МЕНЕЕ 200 мм

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

200-1000 мм

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм

1 – рулонная гидроизоляция; 2 – окрасочная гидроизоляция; 3 – оклеечная гидроизоляция; 4 – защитная стенка из кирпича; 5 – стеклоткань;

6 – деформационный шов; 7 – глина; 8 – пол подвала; 9 – стяжка;

10 – железобетонная плита; 11 – пригрузочный слой из бетона;

12 – подготовка

Рис. 26.

studfiles.net

Фундамент для жилого дома

Определяющим критерием устойчивости любой жилой постройки является прочность ее несущей конструкции. Во многом, именно она принимает на себе основную массу нагрузок, а не стены, перекрытия и прочие элементы, как думают многие. 

Хороший фундамент - надежный дом

Стены всегда можно подвергнуть ремонтным мероприятиям в случае надобности, в свою очередь фундамент нужно обязательно сделать максимально прочным. Конечно, сейчас существует масса технологий и способов укрепить фундамент после допущения ошибок в процессе строительства, но все равно они не могут сравняться с действительно качественно сделанным основанием под дом на нужном этапе возведения строения. Исходя из того, что тематика обустройства фундамента интересует многих и сама по себе довольно обширная, ее нужно рассмотреть в более детальном ракурсе, особенно важны теоретические моменты. 

Глубина закладки фундамента

В начале строительства жилого дома после утверждения проекта, всегда предстоит решать проблемы с фундаментом, пожалуй, главным элементом во всей конструкции строения. К сожалению, многие начинают стройку, без соответствующих знаний касающихся правил выбора подходящего фундамента. Первым делом нужно определиться с правильной разновидностью фундамента. В основном для жилой постройки есть смысл использовать ленточный, либо свайный фундамент. Если вы не специалист в подобном вопросе, попробуйте обратиться к таковым людям, дабы потом не жалеть о некомпетентном решении. 

Процесс остывания бетона после заливки 

Мелкие фундаменты

Когда окончательный выбор остановлен на уместном варианте, тогда пришла пора разработки детального плана возведения. Одним из самых важных нюансов на этом этапе, является глубина заложения. Различают мелкие и глубокие основания для сооружений. Представителям первого вида, свойственный показатель глубины на отметке приблизительно одного метра. При этом на линии фундамента нужно выставить бетонные опоры для дополнительной устойчивости.  В качестве альтернативного варианта можно использовать бетонные стенки, которые в процессе эксплуатации дома будут отвечать за равномерное распределение нагрузки воздействующей на грунтовые массы. Немного реже, но все же, применяют плиточные несущие конструкции. В этом случае давление сверху распределяется правильным образом за счет специальных бетонных плит, давящих на грунт. Такое основание удается более эффективно применять при желании устроить в доме теплые полы, а это, несомненно, очень полезно в плане экономии средств. 

Фундамент мелкого заложения 

Глубокие фундаменты 

Если возведение дома проходит на проблемных грунтовых участках не остается другого  выхода, чем воспользоваться глубокими основаниями. Проблемными называют те участки, где наблюдается неровная почва, ее плохая несущая способность, а также низкая глубина залегания грунтовых вод. Благодаря подобным углубленным фундаментам, подача нагрузки сверху происходит постепенно и равномерно. Точка отсчета берет начало от слабых грунтовых масс и заканчивается на почве большей устойчивости. Для изготовления основ могут использоваться разные материалы, к числу самых распространенных следует отнести бетон и железо. Также известны случаи с применением древесины.

Фундамент глубокого заложения

Несмотря на то, что глубокие несущие системы могут отличиться рядом неоспоримых преимуществ, все-таки мы остановимся на мелких аналогах в силу их более распространенного применения. Но перед этим нельзя не упомянуть о планировании. 

План фундамента постройки 

Прежде чем приступить к непосредственному возведению дома необходимо в деталях обдумать план фундамента. На этом этапе следует выделить два значимых нюанса. Первый заключается в том, чтобы не забывать следовать установленным строительным правилам и нормативам. Второй нюанс сводиться к обязательности детального изучения строительного участка. Разрешение на участок должно быть согласовано с органами местной власти. 

Траншея для мелкого фундамента (каркасный дом)

В преимущественном большинстве случаев, мелкие фундаменты составляет некое число блоков смонтированных по определенной технологии. Также бывает, когда стенки отдельно выливают из бетонной смеси.  В преддверье работ строительный участок разравнивают и вырывают траншеи нужных размеров на основе составленного заранее проекта. По обеим сторонам траншеи, по периметру будущего дома, на расстоянии около 50 см. устанавливают специальную форму для заливки бетонного раствора. В строительных кругах эту форму принято называть опалубкой.  Следуя правильному планированию, удастся просчитать все траты, конечно же, в приближенном числе еще до завершения стройки. Исходя из большой вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств в период строительства, что практические всегда имеет место, конечная цифра может сильно варьироваться.

Фундамент своими руками 

Монтаж опалубки 

К примеру, после определенных расчетов было утверждено, что ширина фундамента должна составлять около 50 см. Тогда при копании траншеи нужно не забыть о допуске на 5-10 см. чтобы иметь возможность установить опалубку.  Формовку в основном делают из обычных досок, иногда покупают или берут в аренду готовые сборные металлические конструкции. Тут уже надо самому решать, как поступать в этой ситуации. В любом случае, после застывания раствора, формы легко и безболезненно снимаются.  В перечень подготовительных работ на этом этапе входит разметка стенок дома, поэтому надо определиться с местом по периметру дома, откуда дом начнет расти вверх. 

Процесс монтажа опалубки 

Размеры строения являют тем важным фактором, который напрямую связан с устройством фундамента по высоте. К примеру, для таких сооружения как гараж и бытовка вполне хватит, да и еще с запасом, глубины в 80 см.  Если постройка двухэтажная, минимальная глубина должна составлять 100 см. Будет лучше, если перестраховаться и увеличить ее до 120 см.  

Заливка бетонной смеси не начинается до тех пор, пока в опалубочную систему не были вмонтированы армирующие элементы. Арматура делает фундамент гораздо прочнее и устойчивее перед внешними нагрузками, такими как вес здания и сейсмологические сдвиги. В процесс заливки нужно обеспечить себя специальным вибрирующим инструментом, который так и называют – вибратор. Он нужен с той целью, чтобы освободить толщу залитой жидкости от воздушных пузырьков. В противном случае, воздушные ячейки останутся в застывшем бетоне и сделают его очень хрупким под давлением веса сооружения.  

Армирование и опалубка ленточного фундамента 

Прутья арматуры не обязательно должны располагаться у верхней границы траншеи. Здесь, наоборот нужно соблюдать некий запас. Лишь одиночные штыри по периметру здания остаются торчать, чтобы потом связать фундамент со стеновыми конструкциями. 

Заливка напольной плиты

После завершения бетонирования фундамента наступает черед обустройства специальной бетонной плиты, служащей неким барьером между почвой или подвалом (если он есть) и первым этажом. Для начала нужно разровнять грунтовый покров и организовать равномерную подушку из песка и гравия. Потом, в процессе эксплуатации дома, эта прослойка становится довольно функциональным элементом, среди основного назначения нужно упомянуть о противостоянии влажности и прочих полезных функциях.      

Особенности заливки бетона. Фундамент

За монтажом подушки и ее тщательной утрамбовкой следует устройство бордюрной формы. Пол не получиться жестким и прочным без армирования. Связать арматуру можно самому из металлических прутьев, а можно купить специальную сетку в любом строительном магазине. Далее как обычно, подготовленное основание заливают слоем бетона, и разравнивают его по поверхности. 

Заливка бетонной плиты фундамента

Инженерные методы (отводы для воды и системы отопления)

Этот этап необходимо продумывать еще до начала основных строительных работ. Существуют некие правила планировки отводов. К примеру, в гаражах отвод воды стараются организовать по центральной части плиты, что позволяет без всяких проблем мыть машину прямо внутри постройки. 

А вот с жилыми домами дела обстоят намного сложнее, здесь нужно предусмотреть целую дренажную систему, действие которой в результате направлено на защиту основания. Вопреки распространенным мнениям, ее прокладка может проходить не только под землей, но и над ее уровнем. Некая роль также отводиться и отдельным элементам самого дома.

Распространенные ошибки при заложении фундамента

Несмотря на примитивность таких сооружений как отливы, они очень важны и должны быть предусмотрены в каждом строении. Они исключают попадание воды на фундаментную область и тем самым не дают позывов к ее преждевременной порче. Вода стекает за пределами дома, попадает в стоки и выводится за периметр участка. 

Чтобы сделать отводы поступают следующим образом. Еще до начала заливки бетонного раствора в нужных участках устанавливают металлические, а лучше пластиковые трубы, для отведения влаги или налаживания отопительной системы. Крепление производиться к сетке металла, а конец трубы выводят в любое удачное для стока место. Внутренность изделия перед заливкой нужно чем-то защитить по краям, дабы не дать бетону проникнуть вовнутрь. После затвердения бетона полости очищают и все, они автоматические становятся готовыми к использованию. 

Сооружение дренажной системы для фундамента 

Точная сума затрат для строительства 

Относиться с особым вниманием к информации относительно конечных расходов строительства не нужно. Основная причина этого на сегодняшний день кроется в нестабильной ситуации на рынке. Каждый день актуальность вещей постоянно меняется, сегодня они выгодные для приобретения, завтра совсем наоборот. Поэтому поймите для себя, стоит ли тратить время для выяснения стоимости определенной несущей конструкции через специальные сервисы в Интернете. Гораздо уместнее купить несколько газет с объявлениями и пообщаться с представителями частных фирмы, что специализируются на подобных вопросах.     

Глубинный вибратор для фундамента 

Специалист приедет к вам на место будущего строительства сделает все расчеты и выведет окончательную сумму. Точность расчетов на порядок выше, чем те, которые проводят в информационных сетях. Как правило, подобная услуга совсем бесплатная, далее только вам решать приступать к предложениям фирмы или отказаться. В любом случае вы узнаете, какими деньгами нужно располагать для решения задачи. 

www.xn----7sbbnce2cdcen9bgn.xn--p1ai

Планы фундаментов | СПЛАЙН

Главное меню » Чертёж и рисунок » Чертежи строительные » Планы фундаментов

Фундаментом называется подземная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от здания на его основание.

Плоскость, ограничивающая фундамент снизу, называется подошвой фундамента. Плоскость, которая ограничивает фундамент сверху, называется его обрезом. Выше обреза фундамента начинается стена здания.

Для сооружения фундаментов используют бут — естественный камень неправильной формы, бутобетон, т. е. бетон, в который по мере возведения фундамента вводится бут, грунтобетон— смесь глинистого грунта с вяжущими добавками (известь, битум, цемент) и другие дешевые местные строительные материалы.

Фундаменты многоэтажных жилых и общественных зданий, а также промышленных зданий сооружают обычно из монолитного или сборного бетона или железобетона.

По конструкции фундаменты зданий делят на ленточные, столбчатые и сплошные — в виде сплошной плиты, располагающейся под всем зданием.

Сооружают фундаменты по чертежам, которые включают планы, виды и сечения фундаментов. Пример чертежа фундамента показан на рис. 14.

чертеж фундамента

Планом фундаментов принято называть разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. Масштаб плана фундамента зависит от размеров и конструктивных особенностей здания и принимается обычно в пределах от 1:50 до 1:400.

Вычерчивание плана фундаментов следует начинать с разбивочных осей, затем на план наносят контур фундаментов под наружные и внутренние стены, столбы, технологическое оборудование, печи и т. д.

Контур фундаментов обводят линией толщиной B 0,5—0,8 Мм.

Фундаменты заглубляют в грунт на определенное расчетом расстояние, которое называется глубиной заложения.

В зависимости от рельефа строительной площадки и конструктивных особенностей здания отдельные участки фундаментов могут иметь различную глубину заложения. Меняется глубина заложения не постепенно, а уступами (ступенями), высоту уступов принимают в пределах от 30 до 60 См.

Глубину заложения показывают отметкой, ее проставляют на планах в тех местах, где глубина заложения меняется.

Уступы фундаментов, а также имеющиеся в фундаментах отверстия показывают на плане штриховыми линиями. Размеры отверстия и его отметку поясняют соответствующей надписью.

На плане фундаментов показывают размеры между разбивочными осями стен, ширину фундаментов по подошве и обрезу; к осям стен размерами привязывают фундаменты отдельно стоящих столбов, печей (в зданиях с печным отоплением) и технологического оборудования (станков, котлов и т. п.).

Для более полного выявления конструкций фундаментов в местах, требующих пояснения, дают ряд поперечных сечений. След секущей плоскости показывают на плане разомкнутой линией со стрелками на концах и обозначают арабскими цифрами. Сечения фундамента помещают на том же листе, где и план фундамента, или выносят на отдельный лист. Сечения фундаментов обычно вычерчивают в более крупном масштабе (1:50; 1:25; 1:20), чем план фундаментов. Чтобы показать имеющиеся в фундаменте отверстия и уступы, а также расположение и марки фундаментных блоков, вычерчивают развертку фундамента — вид фундамента спереди.

Чертеж плана фундамента сопровождают примечаниями, в которых приводят сведения о расчетном давлении на грунт основания, о материале фундаментов, о составе и марке раствора, о типе гидроизоляции, особенностях возведения фундамента и т. п.

Для сооружения фундаментов по чертежам выясняют расположение разбивочных осей, глубину заложения и поперечное сечение отдельных участков фундамента, высоту уступов, расположение отверстий, размеры фундаментов, глубину их заложения и расположение фундаментов под колонны, оборудование и т. п.

Прочитаем план фундаментов, приведенный ниже

чертеж фундамента

Проектируемое здание имеет восемь разбивочных осей, расположенных поперек здания, и три оси (А, Б и В), Идущие вдоль здания. Расстояние между осями (шаг) одинаковое и в том, и в другом направлении и равно 600 См, За исключением крайних правых осей — 4—8, Расстояние между которыми равно 300 и 280 См. Фундаменты под наружные и внутренние стены — ленточные прямоугольного сечения, за исключением участков, находящихся в пересечениях оси Б С осями 1, 2, 7 и 8.

В этих местах фундамент имеет уступы (подошва фундамента шире его обреза). Кроме того, имеются фундаменты под колонны, расположенные в пересечении оси Б С осями 3, 4 И 6. Отметка подошвы фундамента под наружные стены и колонны—1,150, а под внутренние стены — 0,850, за исключением участка по оси В Между осями 6 И 8, Где имеется приямок ввода водопровода. В этом месте глубина заложения фундамента больше.

В фундаментах под наружные стены имеется несколько отверстий, изображенных штриховыми линиями. Помимо плана фундаментов на рис. 14 изображены его сечения по наиболее характерным местам, выполненные в более крупном масштабе. На сечениях показаны высота и ширина фундаментов, дана привязка к разбивочным осям, указаны необходимые отметки.

hspline.com

Ленточный фундамент своими руками - наглядно все показано

Доброго времени суток дорогие читатели!

В этой статье рассмотрим оптимальный вариант как сделать сборный ленточный фундамент, с подвалом (на три комнаты), цоколем и ступеньками в подвал, для двухэтажного кирпичного дома.

Интерес к этой статье заключается в том, что фундамент, который будет подробно описан в этой статье, имеет необычную форму и поможет Вам найти ответы на ваши вопросы.

Рассмотрим интересные технические решения некоторых конструктивных узлов. В этой статье Вы найдете для себя много полезной информации.

В этой статье Вы узнаете:

- Как сделать гидроизоляцию подвала.

- Как сделать цоколь дешевле и качественно.

- Как сделать естественную вентиляцию в подвале.

.

.

.

Двухэтажный дом, для которого будем делать фундамент:

План фундамента:

.

Мы сделали изменения в проекте:

а) На плане фундаментов, показано устройство подушки из сборных фундаментных плит. Для увеличения прочности фундамента мы будем делать подушку монолитную ж/б. Ширина ж/б подушки такая же – 1000 мм.

б) Заказчик этого дома пожелал, чтобы мы сделали подвал под домом, но на проекте подвала нет. Пришлось самим думать как же сделать подвал, какого размера и в каком месте его расположить.

Изначально заказчик хотел сделать не большой подвал, площадью 27 м2 по центру дома. Но как показывает практика этого маловато, так как по мимо закромов в хорошем подвале можно разместить еще оборудование, небольшой склад и тому подобное. Так же полезную площадь подвала занимает лестница.

В итоге решили делать подвал 67 м2. Подвал находится между осями 2-4 и Б-Д.

в) Увеличили длину гаража (гараж находится между осями 4-6 и осями А-Г). По проекту длина гаража 5660 мм, под шести метровые плиты. Мы сделали длину гаража больше – 6000 мм, под 6300 плиты. Мы удлинили гараж на 340 мм.

г) Круглый эркер на оси Ж заказчик попросил сделать более выдвинутым. По проекту эркер выступает на 500 мм, мы сделали 900 мм, выдвинули круглый эркер почти в два раза больше.

д) Уменьшили высоту цоколя на две ступени. По проекту высота цоколя 900 мм, мы сделали 600 мм.

.

.

.

Размечаем оси. Для этого используем обычные колышки (или обрезки арматуры), забиваем по контуру будущего здания. Между колышками натягиваем шнур (толщиной 3-5 мм). Необходимо приблизительно наметить здание на участке. Очень часто застройщики видя реальные размеры своего будущего дома смещают его в ту или другую сторону.

Если на соседних участках есть строения, то по нормативам на сегодняшний день (22. 11. 2013 год) необходимо строить новое здание не ближе чем на 6 метров от существующих зданий и хозяйственных построек (расположенных на соседних участках).

После того, как мы наметили контуры будущего дома, можно ставить выноски. Выноски это два колышка забитых в землю с прибитой горизонтальной планкой между ними.

Слишком близко к котловану выноски ставить не надо, так как они будут мешать строительной технике (экскаватору, крану, миксеру и тому подобное).В первую очередь ставим четыре выноски по наружным углам, натягиваем веревки и проверяем диагонали, чтобы оси проходили между собой параллельно.

Выноски необходимо ставить под ВСЕ оси. Если по какой либо причине, Вы сразу не разметили какую либо ось, то потом разметить ее будет сложнее, так как может мешать выкопанный грунт или, что нибудь еще.

Ширина выноски должна быть такой, чтобы хватило места разметить на ней и оси и края стен, как внутренние так и наружные. В нашем случае ширина стен цоколя 670 мм, а ширину выноски мы сделали около 1000 мм.

После того как мы забили все выноски в грунт, натянули оси, еще раз проверили, что все сделано правильно, теперь можно переносить контуры котлована на грунт для копки. Делается это очень просто, с помощью обычного песка.

Откладываем от оси край подушки фундамента (наружный или внутренний, какой удобнее), натягиваем шнур и по нему просыпаем песок.

.

.

.

После того как мы нарисовали песком контуры подушки фундамента, необходимо “отстрелять” участок нивелиром, чтобы узнать на сколько кривая плоскость участка. В нашем случае участок почти ровный и меряем глубину траншеи прямо от верха грунта.

Глубина фундамента по проекту показана 1200 мм. Наш участок находится не много ниже дороги, по этому мы копаем траншею котлована не на 1200 мм, а 1000 мм. Потом участок будет подсыпаться во круг дома и соответственно глубина от верха грунта до подошвы фундамента увеличится и будет более 1200 мм.

Ширина подушки фундамента будет 1000 мм. Фундамент и подвал копаем за один раз, с помощью обычного экскаватора и машины ЗИЛ – самосвал. Хороший грунт (чернозем) вывозим ЗИЛом не далеко, так как он потом пригодиться. Плохой грунт (чернозем с глиной) вывозим не далеко от котлована, так чтобы он не мешал технике.

Плохой грунт будет обратно засыпаться в пазухи между блоками и в цоколь.

Подвал копаем на глубину 1850 мм от верха грунта, остальная высота подвала увеличится за счет цоколя (потом будет понятнее). Должно получиться что-то типа этого:

Как видите на фото выше экскаватор копает не идеально и после него необходимо подчищать траншеи в ручную. Кажется земли не много нужно подчистить, но на практике пару камазов земли наберется.

Итак натягиваем все оси опять (можно по очереди) и подравниваем траншеи по ширине и глубине.

.

.

.

Под фундаментную подушку желательно делать песчаную подушку, толщиной 30-50 мм.

Круглую опалубку ставим с помощью небольших щитов фанеры. Затем укладываем каркасы в траншеи.

Каркас мы делаем из ребристой арматуры. Продольная арматура диаметром 12 мм, а по перечная диаметром 10 мм. Продольной арматуры четыре жили в низу и четыре жилы в верху. Поперечную арматуру привариваем с шагом 250 мм (через 250 мм).

Прямы каркасы мы для удобства сварили на верху, а круглый каркас пришлось делать по месту.

.

.

.

На заливку всей фундаментной подушки пошло 60 кубов бетона. Толщина фундаментной подушки 400 мм.

Для фундаментной подушки обычно используется бетон марки 100. Мы решили не много увеличить марку бетона до 150. Бетон привозят миксера. В тех местах где миксера подъехать не могут и не достают до траншеи, мы ставим деревянные лотки.

Верх лотков лучше всего обить жестью, чтобы бетон лучше скользил по лотку.

С одной стороны траншеи проходит газовая труба. Она мешает миксеру подъехать к траншее, чтобы залить бетон, по этому мы тоже ставим лотки. Необходимо обратить внимание на закрепление лотков, так как бетон тяжелый и наша конструкция может завалиться от тяжести бетона.

У нас лотки завалились и пришлось ставить их заново.

В первую очередь мы заливаем бетоном фундаментную подушку в подвале

.

.

.

Гидроизоляция – это важный раздел. В нашем примере грунтовые воды близко – от чистого пола в подвале до грунтовых вод около 700 мм, или 2400 мм от верха грунта.

Высоту грунтовых вод мы определили практическим путем, в начале весны, когда начались паводки – это самый высокий уровень грунтовых вод.

Нюанс: если грунтовые воды выше чистого пола в подвале, то лучше или приподнять уровень пола в подвале или не делать подвал вообще. Дело в том, что ни какая гидроизоляция не остановит грунтовые воды.

Чтобы сделать сухой подвал в условиях высоких грунтовых вод, необходимо затратить огромные деньги на сооружение дренажа, гидроизоляции и тому подобное и это не дает 100% гарантии, что подвал будет сухим.

Если все же Вам необходим подвал, то лучше всего сделать кессон.

Подвал под домом разместился очень удачно, так как он находиться по центру дома и касается только одной стороной наружной стены. И возле этой наружной стены будет находиться огромное круглое крыльцо, почти на всю сторону подвала.

Размещение подвала по центру дома дает два больших плюса:

- Наружные воды (осадки) не смогут затекать на стены подвала.

- Мороз не доберется до стен подвала.

Итак, гидроизоляцию стен подвала мы делаем окрасочным (обмазочным способом) с помощью мастики Abizol P по наружным стенам подвала, то есть где стены подвала касаются грунта. Так же мы делаем гидроизоляцию и там где фундаментные блоки касаются фундаментной подушки.

Если мастика густая, то ее можно развести растворителем, который указан на банке с мастикой.

Чтобы отсечь влагу от бетонной подушки, мы нижнюю часть блока, тоже окрашиваем гидроизоляцией. Сделать это очень удобно пред монтажом блоков. Мы раскладываем блоки в верх ногами с помощью крана, очищаем от грязи и наносим гидроизоляцию.

После того как гидроизоляция высохла, переворачиваем блоки обратно и монтируем на фундаментную подушку подвала.

Окрасочная гидроизоляция защищает подвал только от сырости, если вдруг по непонятной причине поднимутся грунтовые воды выше, то ни какая супер классная гидроизоляция их не остановит. Может быть первые пару лет супер классная гидроизоляция и будет держать грунтовую воду, но потом все равно рано или поздно даст течь.

.

.

.

Для всего ленточного фундамента мы использовали фундаментные блоки б/у

В первую очередь мы монтируем фундаментные блоки в подвале. Размеры блоков 2380 * 580 * 400 мм

Мы помазали заранее гидроизоляцией  блоки не только снизу, но и с боков.

Обратите внимание, что фундаментные блоков лежат на боку  – это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома, чтобы фундаментная подушка дома зашла на блоки подвала. Если фундаментные блоки ставить стоя, то тогда необходимо было бы делать ниже фундаментную подушку – на 200 мм и использовать более толстые блоки 580 мм (это только для первого ряда блоков).

Круглые стены подвала мы делаем из красного кирпича марки не ниже 150. Толщина стены из кирпича 380 мм.

Под кирпичную кладку кладем рубероид в два слоя или акваизол в один слой.

Второй ряд фундаментных блоков мы монтируем тоже плашмя, толщина блоков 400 мм. Это нам необходимо для перевязки стен подвала с фундаментом дома. Другими словами мы запускаем фундаментную подушку на блоки стен подвала

 .

Круглый эркер

Круглый эркер мы монтируем с помощью кусков блоков, а не кратности закладываем кирпичом.

 Монтируем второй ряд блоков с небольшим напуском наружу на 130 мм. То есть расширяем стены фундамента по всему периметру, делаем полку под лицевой кирпич, а сзади достраиваем в пол кирпича.

Нам необходимо сделать стены фундамента шире, так как стены цоколя дома 670 мм.

.

Фундамент под колонны.

На фасаде дома находятся две ж/б колонны на них опирается балконная плита, на плиту наружная круглая стена, а на стену крыша и кровля.

По этому необходимо сделать хороший фундамент под колонны, чтобы он был цельным с фундаментом дома. Для этого мы связываем фундамент колон с фундаментом дома.

Под две колонны мы заливаем сплошную ж/б плиту, марка бетона 150. Плита заходить под фундаментные блоки стены подвала.

Низ плиты находится на том же уровне, что и фундаментная подушка всего дома, то есть низ плиты находиться на 1000 мм ниже уровня грунта. Под плитой мы так же сделали песчаную подушку. В плиту мы заложили каркас из ребристой арматуры диаметром 12 мм.

На фото выше видно как мы выпустили четыре жилы арматуры диаметром 14 мм, в том месте где будет опираться одна колонна и с другой стороны, правее мы тоже выпустили куски арматуры под вторую колонну.

Потом мы ставим опалубку во круг выпущенной арматуры, закладываем в опалубку каркас из арматуры диаметром 14 мм и заливаем бетоном марки 200.

По проекту ширина колон 315 мм, а фундамент нужно делать немного больше. Через пару дней можно снять опалубку.

Потом на это фундамент мы можем опереть колонны.

.

.

.

По верху блоков необходимо обязательно делать ж/б пояс. Делается он очень просто. По всему периметру, с наружной и внутренней стороны фундаментных блоков, кладем кирпичную кладку в пол кирпича (120 мм).

Кирпичная кладка будет служить опалубкой для пояса. Высота кирпичной кладки 3-4 ряда, ширина пазухи между кирпичами получается 430 мм. В пазуху кладем сетку из ребристой арматуры, продольная арматура диаметром 12 мм, а поперечная арматура диаметром 10 мм.

Между кирпичной кладкой заливаем бетон марки 200. Бетон заливали миксером. Всего на ж/б пояс пошло 9 кубов бетона.

.

.

.

У нас получился подвал на три комнаты:

- Первая комната коридор площадью – 25,4 м2.

- Вторая круглая комната площадью – 28,2 м2.

- Третья комната для хранения продуктов, площадью – 13,4 м2.

Высота потолка в подвале получилась – 2250 мм (от чистого пола в подвале до низа плит перекрытия).

.

Перемычки над дверями в подвале сделали ж/б, высота дверей стандартная 2100.

.

.

.

Монтируем плиты перекрытия над подвалом круглопустотные, б/у. Сложность заключается в том, что стены круглые, и придется подрезать круглопустотные плиты тоже в виде круга.

Потом отбиваем кусок плиты кулачком и ломом. Запаковываем трубы в плитах кирпичом на растворе, чтобы рубленый край плиты был жестче.

Тоже самое делаем с примыкающими плитами.

Не перекрытые некратности между плитами можно залить бетоном или заложить кирпичом. К примеру у нас получилось между стеной и плитой не перекрытое пространство 180 мм

Нюанс: плиты на подвал мы монтируем ниже чистого пола первого этажа на 120 мм, так как по первому этажу будут водяные теплые полы.

.

.

.

Обратите внимание на этот раздел, так как мало застройщиков делают вентиляцию в подвале правильно. Не достаточно сделать только один вытяжной канал в подвале, так как через какое-то время, теоретически канал “вытянет” весь воздух.

По этому обязательно необходимо делать по мимо вытяжного канала еще и приточный канал свежего воздуха.

В нашем примере подвал имеет три комнаты, соответственно нужно сделать три вытяжных канала из каждой комнаты и три приточных канала в каждую комнату.

.

Вытяжные каналы.

Вытяжные каналы делаем как обычно в верху каждой комнаты, затем каналы идут в кирпичную трубу, а труба выходит на крышу дома. Таким образом длина вытяжного канала составляет около 11 метров, чего вполне достаточно.

На фото ниже видно вытяжной канал из круглой комнаты, который мы тянем в капитальной стене в трубу.

Труба идет в капитальной стене и на чердаке идет самостоятельно.

.

Приточные каналы.

Приточные каналы делаем снаружи здания с помощью обычной пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Заходит приточная труба в подвал снизу, приблизительно 200 – 300 мм от чистого пола в подвале.

Приточную трубу лучше обсыпать песком.

Если засыпать трубу грунтом, то при усадке грунта, труба может повредиться. Далее вводим две трубы в цоколь, что бы было более красиво и аккуратнее.

Приточные каналы остаются в цоколе, на высоте от отмостки 200 – 400 мм.

Накрываются каналы сверху декоративной решеткой. Третий приточный канал мы вывели в цоколе с другой стороны дома.

.

.

.

Желательно цоколь отсечь  от фундамента горизонтальной гидроизоляцией – обычным рубероидом в два слоя или акваизолом в один слой.

Высота цоколя на четыре ступени – 600 мм. Ширина стены цоколя 670 мм. Дешевле всего смонтировать цоколь из фундаментных блоков, чем из забутовочного кирпича. Высота цоколя позволяет смонтировать фундаментные блоки стоя.

Облицовываем цоколь хорошим лицевым кирпичом клинкерам, марки 350, водопоглощение 5%, морозостойкость F 150.

Сверху накрываем цоколь лицевым кирпичом на ребро, с одним круглым углом, той же фирмы и марки.

Круглый кирпич выступает от плоскости стены цоколя на 15 мм. Верх круглого кирпича это наш чистый пол, отметка 0.000. Кладем на круглый кирпич рубероид и строим стены дома.

Так как цоколь у нас выступающий (выступает от плоскости стены на 40 мм на ружу), то желательно его накрыть пленкой, чтобы не запачкать падающим раствором.

Дом в нашем примере двухуровневый. Правая сторона – гараж с подсобным помещением, ниже дома на четыре ступени, но цоколь с лицевой стороны имеют общий, так задумано в проекте.

.

.

.

Очень редко получается сделать в ход в подвал нормальным, с удобной лестницей. Многие застройщики не придают значения лестничному маршу в подвал, оставляют его на потом, а в конце он или не помещается или имеет очень высокие ступени (проступь) 180 – 200 мм, что очень не удобно.

Сложность размещения лестничного марша для входа в подвал заключается в том, что необходимо спуститься вниз на один этаж (с первого этажа в подвал), а для этого необходимо делать два лестничных марша с одной переходной площадкой.

Почти все застройщики думают, что достаточно одного марша для спуска в подвал. Но это не всегда так.

Вход в подвал делаем со стороны гаража, из подсобного помещения. Потому, что подсобное помещение и гараж ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш в подвал на четыре ступени и позволяет сделать всего один лестничный марш в подвал.

Ширина входа в подвал – 1120 мм.

Необходимо сделать стены для лестничного марша. Для этого мы монтируем краном фундаментные блоки в землю на песчаную подушку.

Блоки желательно обработать гидроизоляцией с боков и снизу (снаружи).

.

Рассчитываем лестницу в подвал.

В нашем примере высота подвала от чистого пола первого этажа, до чистого пола в подвале составляет 2635 мм.

Что бы сделать лестницу на эту высоту нам необходимо сделать марш с 17 ступенями, по 155 мм. Благодаря тому, что подсобное помещение ниже дома на четыре ступени – это уменьшает лестничный марш на четыре ступени и составляет 13 ступеней.  Ширина ступени 280 мм.

Лестничный марш делаем из бетона марки 100. Не много ошиблись, заложили первый ряд блоков в проеме и он мешает. Вырезали в боке лишнее, чтобы проходила ступенька. 

Под ступеньку из бетона раскладываем рубероид в два слоя, чтобы отсечь влагу. Далее обходим блоки ступеньками из бетона.

Прокапываем грунт в виде ступеней, с таким расчетом, чтобы он был под бетонными ступенями.

Ширину каждой бетонной ступени делаем 600 мм.

На землю подсыпаем песок, расстилаем рубероид и заливаем следующую ступеньку шириной 600 мм. Из этих 600 мм виднеется только 280 мм, остальные 320 мм находятся под выше стоящей ступенькой. В каждую бетонную ступень, мы вкладываем кладочную сетку один слой (ширина очка сетки 50 на 50 мм).

.

 – В целом получился хороший сборный ленточный фундамент.

- Подвал сухой и с естественной вентиляцией.

- Получилась удобная и дешевая лестница в подвал.

- Цоколь облицован качественным кирпичом. Удешевили строительство цоколя за счет б/у фундаментных блоков.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com


Смотрите также