Фундамент мелкозаглубленный: плюсы и минусы, устройство. Малозаглубленные фундаменты


Ленточный малозаглубленный фундамент для дома

И снова всем привет, сегодня я решил написать очередную статью про фундамент, как бы продолжение к статье фундамент для деревянного дома. И сегодня речь пойдет про ленточный малозаглубленный фундамент для дома.

Это наиболее распространенный в дачном строительстве тип фундамента цена которого намного меньше, чем у других видов по слухам, хотя это утверждение спорно. Принцип его работы основан на том, что при морозном пучении грунта и последующем оттаивании лента равномерно поднимается и опускается вместе с домом. Поскольку смещение равномерное, разрушения не происходит. Лента принимает нагрузку от дома и перераспределяет ее на грунт, не вызывая его дополнительного уплотнения. Основное преимущество такого фундамента — он подходит практически для любых почв, в том числе влажных и сыпучих, за исключением особо пучинистых. Главное, чтобы несущая способность грунта была больше нагрузок на единицу площади, предаваемых фундаментом от постройки. Это возможно благодаря сравнительно невысокому (относительно каменных построек) весу деревянной конструкции.

Фундамент закладывается на небольшую глубину (40— 70 см, с учетом песчаной подушки — около 1 м) под все несущие стены дома (наружные и внутренние), образуя жесткую раму. На такой глубине действующие по боковой поверхности силы морозного пучения не превышают нагрузок от веса дома. Воздействие этих сил можно варьировать как разной глубиной заложения, когда уменьшается площадь контакта боковой поверхности с грунтом, так и шириной котлована, когда между грунтом и фундаментом устраивается песчаная прослойка. В отличие от заглубленного (заложенного ниже глубины промерзания) фундамента малозаглубленный подвергается деформации пучения в допустимых пределах и после оттаивания грунта возвращается на исходные позиции.

Конструкция такого основания бывает монолитной или сборной (существует и третий тип — сборномонолитный, когда подземная часть ленты монолитная, а цоколь выполняется из блоков). Оба варианта достаточно просты с точки зрения технологии строительства, долговечны, надежны и экономичны (правда, на участках с уклоном дешевле обойдется фундамент по технологии ТИСЭ). Сборные ленты устраивают из железобетонных фундаментных блоков толщиной 30, 40 и 60 см. Первый ряд устанавливается на бетонную подготовку толщиной 10 см, сверху кладется слой цементного раствора, на него устанавливается следующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором. Блоки монтируют с перевязкой, которую также предусматривают в местах примыкания наружных и внутренних стен.

Для устройства монолитной ленты в котловане готовят опалубку из досок толщиной 50 мм, обращенных внутрь гладкой соструганной частью. Готовую конструкцию заполняют арматурой и бетонным раствором. Для армирования используют специальные металлические пруты, которые кладут вдоль и поперек и перевязывают проволокой, чтобы они составляли единое целое. В данном виде работ не рекомендуется применение сварки, чтобы избежать возникновения коррозии. Вообще для армирования следует применять арматуру, покрытую специальным составом, защищающим от ржавчины и других разрушений.

Крайне важную роль в процессе заливки фундамента играет качество бетонной смеси. Для относительно легких домов подойдет бетон марки 200, в регионах с плохими погодными условиями рекомендуется использовать марку 400. Если строительство ведется в холодное время года, следует применять модифицирующие добавки, которые наделят раствор такими свойствами, как пластичность и морозостойкость. В этом случае твердение бетона будет проходить в оптимальном режиме.

Бетонная смесь должна состоять из чистого песка, хорошо промытого щебня и воды без посторонних примесей и загрязнений. В состав ни в коем случае не должны попадать земля, глина и прочие включения. Нужное количество цемента определяют перемножением длины, ширины и высоты основания. Пропорции песка, щебня и цемента должны быть неизменными: например, на одну часть смеси — три части песка и пять частей щебня. Объем воды составляет приблизительно 60% от цемента.

В жаркое время года следует использовать холодную воду, а при низкой температуре замешивать бетон на горячей. Непосредственно после заливки смеси опалубку в нескольких местах можно проткнуть арматурой — чтобы вывести наружу скопившийся воздух. Или же простучать опалубку по периметру молотком. Бетон приобретает нужные качества в течение трех суток. После этого можно снимать опалубку и переходить к строительству цоколя

Ленточный малозаглубленный фундамент для дома

6.3 (90%) 2 голосов

stroikairemont.com

Малозаглубленный ленточный фундамент дома

Государственные стандарты:    

1. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

2. ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения. 

3. ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия.

4. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

5. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

6. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ.

7. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Строительные нормы и правила:

8. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

9. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.

10. СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.           

11. СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования.

12. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.

13. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

14. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

15. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

16. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

17. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

18. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве. 

19. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан.

20. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

21. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Пособия по проектированию:

22. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). 

23. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без  предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).

24. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.

25. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.

26. Руководство по применению химических добавок в бетоне. – М., 1981.

27. Рекомендации по технологии применения химических добавок при производстве бетонных и железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов. – М., 1988

28. Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85).

29. МДС 12-34.2007 Гидроизоляционные работы.

Ведомственные строительные нормы:

30. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. 

31. ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности .

32. СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных экструзионных «Пеноплекс» при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах:  стандарт организации. – М., 2008.

Своды правил:

33. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

34. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

35. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

36. СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.

Технические регламенты:

37. ТР 94.03.1-99.  Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части здания.

Техническая литература:  

38. Проектирование железобетонных изделий: справочное пособие / под ред. А.Б. Голышева и др., –  Киев: Будивэльнык, 1990.

39. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).  – М.: Стройиздат, 1978.

40. И.Н. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. – М., 2007.  

41. В.С. Сажин. Не зарывайте фундаменты вглубь. – М.: Акапринт, 2003.

42. Руководство по применению арматурных изделий сервисных металлоцентров ОАО ИНПРОМ для монолитных железобетонных конструкций. – Ростов-на-Дону: ОАО Инпром, Ростовский государственный строительный университет, 2010.

43. Методическое пособие по приготовлению бетонных смесей. – Златоуст: Мастек. 

44. В. М. Галузин. Бетонирование массивных фундаментов: методические указания. – СПб: Инженерно-строительный факультет СПбГТУ, 2002.

45. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. –  СПб, 2008 

46. Design guide for frost-protected shallow foundations. – Upper Marlboro: NAHB Research Center, 1994. 

47. В. Grunau. Anchorage Foundation Insulation Study. – Fairbanks Cold Climate Housing Research Center, 2011.

Зарубежные строительные нормы и правила:

48. Building Regulations Approved Document A: 2010 –  Великобритания.  

49. ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete.  – США.

50. ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete.  – США.

51. International Building code / International residential code, 2006-2012.

52. EN 1990: Basis of structural design. – Евросоюз.

53. DD ENV 13670-1:2000 Execution of concrete structures.  – Евросоюз.

54. BS 8004:1986 Code of practice for foundations.  –  Великобритания.

55. BS 7543: 1992 Guide to Durability of Building Elements, products and components.  – Великобритания. 

56. D1.4:2005, Structural Welding Code - Reinforcing Steel. – США.

57. ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete. – США.

dom.dacha-dom.ru

Малозаглубленный ленточный армированный фундамент для бани

Для строительства садовых домиков и домов усадебного типа часто отводят участки на местах бывших свалок, карьеров, что вызывает трудности при выборе рационального фундамента. Причина этого кроется в том, что в типовых проектах домов предусматривают всего 1-2 типа фундаментов только для определения сметной стоимости нулевого цикла. При привязке проекта к конкретному участку ориентировочная стоимость фундамента возрастают в 2-3 раза и более в зависимости от конкретных геологических условий участка. Поэтому проблема сокращения стоимости фундаментов усадебных домов и совершенствования технологии их возведения с минимальными затратами бетона и стали является в настоящее время весьма актуальной.

Особенности возведения фундаментов на разных грунтах

В настоящее время дачное и коттеджное строительство во многих регионах страны, особенно в Подмосковье, приобрело такую массовость, что стало влиять на окружающий ландшафт и среду обитания. Доля негосударственного сектора в общем объеме подрядных работ, по данным бывшего Минстроя РФ, достигла 85%. В 1996 г треть введенной площади приходилась на индивидуальное жилье, построенное гражданами за счет личных средств и кредитов. Следовало бы к этому добавить, что еще не редки случаи, когда индивидуальные застройщики пытаются возводить свои дома (коттеджи) по картинкам из буклетов, по примитивным эскизам, то есть фактически без проектной документации. Результаты такого строительства приводят к аварийным ситуациям иногда еще до полного его окончания. Чаще всего это происходит из-за того, что при устройстве фундаментов безграмотные строители-шабашники, которых развелось предостаточно, допускают грубые ошибки.

Многие застройщики и сейчас расплачиваются за них: у недостроенных загородных домов из-за пучения глинистых грунтов поднимаются и деформируются фундаменты, вследствие чего появляются трещины в стенах; грунтовые воды заливают подвальные помещения, как правило, сложенные из сборных блоков и т .п. Всему этому одна причина — фундаменты сделаны безграмотно, без учета специфики фунтов, без соблюдения технологических правил. Не имея профессиональных знаний о грунтах и их свойствах, выбрать рациональную конструкцию фундаментов невозможно. А это очень важно, так как стоимость фундаментов составляет примерно 1/3 расходов на возведение коробки здания.

Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, где отступления от требований нормативных документов могут быть чреваты самыми серьезными последствиями. Имеется большое число примеров, когда нарушения правил проектирования и производства работ приводили к большим материальным издержкам. Как выявила проверка застройки большого числа коттеджных поселков, часто проектирование фундаментов осуществляют расплодившиеся мелкие проектные конторы, причем на самом примитивном уровне, а то и вовсе без предварительных инженерно-геологических изысканий.

Правила и порядок строительства

Застройщикам коттеджей или усадебных домов, желающим обеспечить надежность фундаментов и строений, надо строго соблюдать сложившиеся веками правила и порядок строительства. Проектирование фундаментов начинают с определения свойств грунтов основания, их расчетных характеристик — прочности и сжимаемости (несущей способности). Это, в конечном счете, обеспечивает допустимые равномерные осадки и прочность здания в целом. Проводить испытания грунтов целесообразно на участке застройки.

Песок — самое лучшее основание (не считая скальных грунтов) для фундаментов зданий любой этажности. Поэтому дома лучше всего строить на песке, это надежно и значительно дешевле, чем на связанных грунтах (глине, суглинке и т.п.). Кроме того, затраты груда и материалов при устройстве фундаментов на песчаных грунтах относительно невелики. Глубина заложения фундамента здания без подвала в этом случае принимается в пределах 1 м независимо от климатической зоны — будь то Краснодар или Красноярск. Песок почти не деформируется, поэтому и здания, построенные на песке, имеют минимальные осадки.

При неблагоприятных условиях (глинистые и пучинистые грунты) песчаное основание создают искусственно. Чаще всего песчаную подушку предусматривают под ленточный фундамент при строительстве усадебных домов без подвала. На участках с суглинистыми или глинистыми грунтами под щитовые или брусовые домики целесообразно делать столбчатые фундаменты на песчаной подушке. Делают их следующим образом. В траншеи засыпают слоем песок толщиной 40 — 60 см и уплотняют его. Затем укладывают железобетонные плиты толщиной 10 см, размером 50*50 см или 60x60 см с шагом 2,4-3,6 м, а на них устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38x38 см. Высоту столбиков принимают из условия, что пол домика должен быть на 0,75-1,05 м выше планировочных отметок.

Типы малозаглубленных ленточных армированных фундаментов

Кирпичные или бутобетонные столбы устанавливают в местах пересечения стен и под углами здания. Столбчатые фундаменты устраивают преимущественно на однородных грунтах, где глубину заложения принимают минимальной, равной 0,6 м. При слабых, неоднородных, сжимаемых грунтах рекомендуют ленточно-столбчатые фундаменты. По песчаной подушке толщиной 40 — 50 см, отсыпаемой с уплотнением в траншеи, выполняют монолитную железобетонную ленту сечением 20x40 см, которая обеспечивает равномерные деформации здания. По ленте устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38x36 см с шагом 2,4-3,6 м. Глубину траншеи принимают равной 0,5-0,6м.

Проблема сокращения материалоемкости и трудоемкости нулевого цикла объектов сельского строительства была успешно решена специалистами ряда институтов, которые разработали и внедрили для малоэтажных зданий малозаглубленные ленточные фундаменты. Глубина заложения их принимается минимальной — в пределах слоя сезонного промерзания грунта, хоть это и противоречит традиционному правилу — заложения фундаментов ниже глубины сезонного промерзания. Однако принятые конструктивные меры обеспечивают их надежную работу в условиях неравномерных деформаций, вызванных пучением грунта.

Фундаменты в этом случае выполняют в виде железобетонной ленты с двойным армированием (поверху и понизу) на песчаной подушке, а затем устраивают цоколь — кирпичный или из сборных блоков. Малозаглубленные фундаменты можно выполнять и из сборных железобетонных элементов сечением 200x400 мм или 200x500 мм и длиной 2,4; 2,7; 3,2 и 5,3 м. Элементы изготавливают с выпусками арматуры, которые после сварки замоноличивают, в результате чего получается замкнутая железобетонная рама, способная воспринимать неравномерные деформации при пучении грунтов.

Особенности возведения мелкозаземленного фундамента

При проектировании фундаментов для малоэтажных зданий их расчет выполняют по деформациям. Именно такой подход послужил основой для широкого внедрения малозаглубленных фундаментов в Омской. Саратовской, Рязанской, Тюменской, Ярославской и других областях России, а также в Кустанайской области Казахстана. На этих фундаментах строят школы, детские сады, жилые дома, административные, производственные и сельскохозяйственные здания. Ценность этого решения в том, что гтучинистые грунты относительно широко распространены на всей территории страны. Например, в Московской области они составляют примерно 75%. Широкое применение таких фундаментов позволяет сократить расход бетона на 40-80%. объем земляных работ — на 70-90%, трудоемкость возведения подземной части — в 2-3 раза, а стоимость нулевого цикла — в 1,5-З раза.

В отдельных случаях монолитную ленту делают по дну траншеи, уплотняя его щебенкой с помощью ручной трамбовки. В условиях строительства на скальных или полускальных грунтах глубину заложения столбчатого фундамента принимают минимальной: 0,5 — 0,7 м по геологической ситуации. При строительстве усадебных домов и коттеджей без подвалов на песчаных, супесчаных и суглинистых грунтах, залегающих на глубине 2 м и более от спланированной поверхности. фундаменты целесообразно выполнять столбчатыми. В зависимости от климатической зоны при одинаковой глубине заложения они примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу бетона.

Столбчатые фундаменты можно применять и в других грунтах, не обладающих свойствами песчаных. В этих случаях устраивают песчаную подушку, которую заключают в тонкостенную оболочку — железобетонное кольцо. На него укладывают 2 — 3 ряда типовых бетонных блоков, по верху которых устанавливают типовые несущие перемычки для опирания стен. Замена железобетонных плит такой конструкцией экономически целесообразна, так как на одно кольцо, например, КС 15.6, расходуется 0,27 куб.м. бетона и 5 кг стали. Эффективность и надежность таких фундаментов объясняются повышенным сопротивлением грунта в обойме, трением между стенками оболочки (кольца) и грунтом, а также участием большого объема грунта в сопротивлении выпиранию. Они устойчивы к сейсмическим воздействиям, так как песчаная подушка является своего рода амортизатором, смягчающим воздействие подземных толчков всех направлений. Кольца имеют минимальное число типоразмеров и марок в номенклатуре изделий.

Фундаменты в оболочке пригодны для любых грунтов, которые могут служить естественным основанием при любой глубине залегания за исключением просадочных грунтов, когда применение песчаных подушек возможно лишь после предварительного замачивания грунтов на глубину сжимаемой толщи. Технология устройства таких фундаментов из колец сборных типовых колодцев проста; в отрытые ямы глубиной 900 мм устанавливают железобетонные кольца КС 7.9 и засыпают их до самого верха песчано-гравийной смесью или песком с последующим уплотнением. Сверху на каждое кольцо укладывают железобетонную плиту толщиной 12 — 15 см, на которую опирают цокольные (фундаментные) балки. Можно применить типовые несущие перемычки, длину которых принимают равной 3; 3,6 и 6 м в зависимости от шага столбов. Сверху по перемычкам устраивают цоколь в виде пояса комплексной конструкции: между выложенными в 1/2 кирпича стенками закладывают арматуру и заливают бетоном. Обратную засыпку ям выполняют только песком, а не пучинистым грунтом.

Таким образом получают столбчатый фундамент мелкого заложения. Расход бетона на один столб 840 мм и высотой 900 мм составляет 0,27 куб. м. (0,15 куб. м. — на кольцо КС 7.9 и 0,12 куб. м. — на плиту). Столько же бетона расходуется на цокольные (фундаментные) балки для опирания стен. Общий расход бетона на 1 погонный метр составляет 0,19 куб.м.

Вместо железобетонных колец могут использоваться асбестоцементные или старые некондиционные стальные трубы 500 — 600 мм с антикоррозионным покрытием (обмазкой битумом). Столбчатые фундаменты малого заложения могут быть использованы и для кирпичных малоэтажных зданий, строящихся на пучинистых или просадочных грунтах. Для восприятия неравномерных деформаций основания в этих случаях также предусматривают пояс комплексной конструкции сечением 27x40 см, выполняемый при кладке стен.

Малозаглубленный ленточный фундамент видео

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.1 из 5Голосов: 31

strofix.ru

Фундамент мелкозаглубленный: плюсы и минусы, устройство

В дачном и коттеджном строительстве мелкозаглубленные фундаменты стали востребованными после появления легких строительных и отделочных материалов.

Специалисты объясняют повышение потребительского спроса высокой стоимостью, трудоемкостью монтажа, обслуживания монолитных и блочных фундаментов глубокого заложения.

Кроме этого, подобные фундаменты несложно сделать своими руками.

Посмотрите видео об особенностях мелкозаглубленного фундамента

Недостатки фундаментов глубокого заложения

• На широте московского региона грунт промерзает на глубину от одного до полутора метров. Заложение такой конструкции – процесс весьма длительный и трудоемкий.

• Помимо стоимости бетонного раствора требуются значительные средства на обустройство несущего каркаса, опалубки, эффективной тепло гидроизоляции и закрытого прифундаментного дренажа.

• Высокие фундаментные основания эксплуатируются в сложных условиях механических, пучинистых и гидростатических нагрузок. Даже в комбинированном варианте битумно-полимерные фундаментные гидробарьеры с большими затратами средств и рабочего времени приходится обновлять через каждые10-12 лет.

Мелкозаглубленный фундамент: плюсы и минусы

Фундаменты такого типа привлекают своей универсальностью, поскольку с одинаковым успехом могут использоваться при строительстве тяжелых кирпичных и легких пенно-газобетонных малоэтажных домов. По отзывам застройщиков, стоимость такой конструкции обойдется почти в 3 раза меньше.

При заложении основания экономится 60-70% бетонного раствора, более чем вдвое снижается трудоемкость монтажных работ.

Существенный минус таких технологий – это отсутствие подвальных помещений. В какой-то степени он компенсируется возведением пристроек и вспомогательных строений предназначенных для обустройства: саун, кочегарок, гаражей и других хозяйственных служб.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Стандартные основания закладываются на глубину 300-400 мм, для легких каркасных и не отапливаемых строений практикуется заложение фундамента непосредственно на поверхности грунта. В таком варианте полностью отсутствуют нагрузки от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

• Популярный вариант незаглубленного основания – это плитный фундамент. Характерная особенность такой системы – низкое удельное давление на единицу площади. Армированная плита высотой до 40 см может стать надежным основанием для газоблочного дома повышенной этажности или кирпичного с мансардной крышей и цокольным этажом.

• На слабых песчаных грунтах по всем параметрам оправдан выбор жесткой монолитной конструкции, способной компенсировать и эффективно распределять эксплуатационные и усадочные напряжения. В качестве подошвы монолитного фундамента используется уплотненная песчано-щебневая подушка, высотой от 200 до 600 мм.

Ширина подошвы определяется глубиной заложения фундамента, уровнем воспринимаемых нагрузок, плотностью грунта. На пучинистых участках этот показатель варьируется на уровне от 40 до 1200 см. На плотных грунтах это значение можно уменьшить в два раза.

Пучение грунта надежно устраняется добавлением в грунтовую отсыпку 50% керамзитового отсева или крупного песка, другом варианте — созданием утепленной прифундаментной отмостки.

Малозаглубленное основание дома в меньшей степени подвержено разрушению грунтовой влагой. Тем не менее, не следует допускать его подтопления. Проблема решается созданием лоткового поверхностного отвода, особенно актуального на низинных участках сложного рельефа.

В зависимости от плотности застройки, дренируемая вода отводится за границу осушаемого участка или утилизируется в дренажных колодцах.

        Поделиться:

Рекомендуем прочитать:

nastroike.com

Малозаглубленный ленточный фундамент дома

  1. Где и когда можно строить ленточный фундамент?

Чаще всего самодеятельные дачные строители в России ориентируются на один критерий: стоимость фундамента. Однако, благоразумно заглядывая в будущее, в этом вопросе нельзя ориентироваться лишь на финансовые возможности: неправильное принятие решения о возможности строительства малозаглубленного ленточного фундамента может вылиться в дальнейшем в огромные затраты на работы по укреплению фундамента сваями, укреплению грунта и т.п. чтобы предотвратить или остановить деформации строительных конструкций.

Самая распространенная ошибка, которую делают самодеятельные строители при выборе типа фундамента и его конструкции  –  это рассмотрение фундамента и подлежащего грунта как отдельных элементов, либо полное игнорирование свойств подлежащего грунта.  Большинство дачных строителей задумывается только об одном аспекте:  “А выдержит ли фундамент нагрузку от моего дома?”На самом же деле, фундамент и грунт представляют собой единую систему.  Еще более точным будет представление о единой системе взаимодействия пяти  элементов:  дома, фундамента, грунта,  грунтовых вод и температуры воздуха. И при планировании строительства дома стоит задумываться над тем,  выдержит ли грунт нагрузку от дома, передаваемую через фундамент, и какое воздействие на грунт окажут грунтовые воды, как в теплое, так и в холодное время года.  

Тип и конструкция фундамента должна предусматривать минимальное изменение положения фундамента (и дома)  при изменении свойств подлежащего грунта, как при высыхании, так и при насыщении водой, как при замораживании грунта, так и после его размораживания. Все эти воздействия  на грунт приводят к его движениям как по вертикали, так и по горизонтали, и вызывают изменение давления, оказываемого на фундамент.  Также воздействие изменение свойств грунта может произойти  и при проведении самих строительных работ. Рассмотрим свойства грунтов, оказывающие влияние на выбор конструкции фундамента подробнее.

Грунты В первую очередь для малозаглубленного ленточного фундамента критичны свойства подлежащего грунта.  Чтобы малозаглубленный ленточный фундамент был долговечен, как и построенное на нем здание, грунт должен обладать достаточными несущими способностями, минимально задерживать воду  и  иметь минимальный потенциал к подвижкам-деформациям при изменении температуры и влагонасыщении,  так и по другим причинам.Осадка грунта может возникать как при воздействии внешней нагрузки, так и под собственным весом. В отличие от просадки грунта, при его осадке не возникает изменений структуры грунта: из грунта под нагрузкой выдавливается воздух и вода.  Осадка может быть немедленной, возникающей сразу же после воздействия нагрузки или долговременной. Например, глина может осаживаться в течение нескольких лет, из-за чрезвычайно мелкой чешуйчатой структуры, хорошо удерживающей воду. Длительная осадка может быть характерна для пористых органических грунтов. Осадка под нагрузкой скальных, гравелистых или крупнопесчаных грунтов обычно заканчивается уже к окончанию строительного процесса.  Просадка грунта с изменением структуры может происходить как под воздействием нагрузки или собственного веса слабого грунта, так и при изменении режима насыщения грунта водой. Например, кристаллическая структура меловых почв при насыщении водой или при изменении химического состава грунтовых вод может ослабнуть, и меловой грунт даст значительную просадку. Движения грунта (подъемы и осадки)  связаны  с изменением объема грунтов при изменении их влажности (набухание и усадка) и при замерзании воды и оттаивании льда в порах грунта (морозное пучение и оттаивание грунта).  Горизонтальные перемещения грунта возможны при значительных вертикальных перемещениях грунтов, при эрозии склонов  и просадках.  Деформации земной поверхности (оседания) чаще всего связаны с образованием подземных полостей (природных или техногенных) и понижением уровня подземных вод (существенно для глинистых и органических грунтов). Деформации  грунтов первого вида в виде осадки, просадки или перемещения  в горизонтальной плоскости возникают от приложения внешней нагрузки, например, от нагрузки при строительных работах,  движения тяжелой техники, нагрузки от самого здания.   Деформации второго вида проявляются в виде горизонтальных и вертикальных перемещений грунта (оседания, просадки под собственным весом, морозное пучение, расширение при влагонасыщении)  и  не связаны с приложением нагрузки извне. Для малозаглубленных ленточных фундаментов опаснее всего неравномерные деформации грунтов. Причинами неравномерных деформаций могут быть:  неоднородности грунтов, неравномерность их уплотнения при строительных работах,  наличие линз и других крупных включений, вклинения слоев грунтов под углом, неравномерность увлажнения грунтов.

dom.dacha-dom.ru

Как делается заглубленный ленточный фундамент (малозаглубленный), заглубление основания здания при перепаде своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Вопросы о том, как делается заглубленный ленточный фундамент, неоднократно задаются на профильных строительных форумах. Интерес к этой технологии обусловлен тем фактом, что именно такая конструкция основания для жилого дома в ряде случаев является единственно оправданной.

Мы постараемся дать максимально подробное описание всех операций, выполняемых при закладке фундамента такого типа, а также приведем несколько советов, которые облегчат вам жизнь в том случае, если вы решите делать все своими руками.

Надежное основание для тяжелых конструкций

Почему именно заглубленный

Для начала попробуем понять, в чем же заключается существенное отличие заглубленных фундаментов ленточного типа от других конструкций?

Схема конструкции с габаритными размерами

  • Как известно, ленточные основания представляют собой полупогруженные в грунт монолиты из армированного бетона, которые располагаются под всеми несущими элементами здания (наружные стены, внутренние капитальные перегородки и т.д.).
  • В зависимости от глубины, на которой находится основание таких фундаментов, их разделяют на две большие группы: заглубленные и малозаглубленные.
  • Заглубленный фундамент ленточного типа строится, как правило, на базе траншей, глубина которых превышает уровень промерзания грунта. Это обеспечивает основе здания существенный запас надежности, поскольку вся конструкция получается очень стабильной.
  • Кроме того, несущая способность опоры также возрастает, поскольку под домом оказывается весьма существенная масса армированного бетона, обладающая колоссальной инерцией.

Разница между типами конструкции

На самом деле, возведение утопленного в грунт основания оправдано только в ряде случаев, поскольку в частном малоэтажном строительстве запас прочности будет использован максимум на 30%.  А вот если говорить о зданиях из тяжелого строительного материала, строениях, возводимых на сложных грунтах, а также о многоэтажных домах, то здесь – чем глубже будет смонтировано основание, тем лучше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент вполне можно соорудить своими руками.

Область применения и габаритные размеры

Требования к грунтам

Как и остальные типы капитальных оснований, заглубленные фундаменты ленточного типа могут быть возведены только на грунтах определенного типа.

Пригодными считаются:

  • Скальные породы.
  • Крупнообломочные стабильные грунты.
  • Глинистые, суглинистые и супесчаные грунты.

Ключевое требование к почвенной массе – отсутствие осыпания. К примеру, возвести здание по данной технологии на гравийной или песчаной осыпи не получится, так как «подошва» фундамента просто не найдет подходящей опоры.

Основание на суглинистом грунте

Немаловажную роль играет также расположение самого участка. Естественно, чем ровнее площадка, тем меньших усилий и затрат потребует работа, но заглубление фундаментов при перепаде высот также является вполне допустимым. Более того, наряду со свайными конструкциями заглубленные столбчатые и ленточные основания являются теми немногими типами опор, которые дают возможность возводить здания на склонах.

Сфера применения

Как было сказано выше, основания, заглубляемые в грунт, предназначены в первую очередь для тяжелых каменных и кирпичных домов, зданий повышенной этажности и т.д. Дополнительным же плюсом является возможность обустройства внутри такой конструкции цокольного этажа, подвала, отапливаемого подполья и т.д.

Внутри можно обустроить погреб или подвал

Типовые габаритные размеры оснований напрямую зависят от двух параметров – глубины промерзания грунта и характеристик возводимого на заглубленных бетонных лентах сооружения.

Как правило, при проектировке берутся усредненные показатели, но стоит отметить, что для большей части территории Российской Федерации они вполне подходят:

  • Для зданий из бруса, бревен, полнотелого или пустотелого кирпича, бетона или газобетона достаточно укладывать ленты шириной 0,5 м и глубиной 1,2 м.
  • Деревянные, кирпичные и каменные дома с подполом или погребом по всей площади строения требуют закладки основы 0,5 х 1,5м.
  • Фундамент шириной 0,5 и глубиной 1,8-2м является достаточным для обустройства цокольного этажа. При этом толщина стен строения не должна превышать 0,4м.

Технология возведения

Подготовка

Возведение такого масштабного фундамента – сложная и крайне трудоемкая задача, справиться с которой в одиночку практически невозможно.

Приведенная ниже инструкция содержит ориентировочный план работ, но следует учесть, что без участия бригады помощников или подсобных рабочих стройка рискует затянуться на многие месяцы.

  • Все работы начинаются с проектировки основания. Составление проекта следует доверить строительной организации, поскольку так вы застрахуете себя и от потенциальных проблем в дальнейшей эксплуатации здания, и от сложностей в оформлении.
  • План фундамента необходимо перенести на выбранный для строительства участок. На этом этапе практически обязательным является привлечение к работе геодезистов.

Совет! Если есть возможность, то перед началом работы поверхность участка, на которой будет проводиться стройка, стоит выровнять с помощью строительной техники. Затраты будут, конечно, немалыми, но и количество проблем, связанных с уклоном грунта, уменьшится в разы.

Разметка территории колышками

Земляные работы

Когда все отметки находятся на своих местах, можно начинать копать траншеи:

  • Если габариты здания невелики, то с выемкой грунта вполне справится бригада рабочих с ручным инструментом.
  • Если же планируется масштабная стройка, то лучше вначале «пройтись» по всему участку экскаватором, а затем лопатами выровнять борта и днище траншей.
  • Для удобства работы все углубления в грунте следует делать минимум на 100 мм шире, чем соответствующий элемент фундамента. Такой зазор позволит беспрепятственно смонтировать опалубку.

Выемка грунта вручную

  • На дно траншеи (предварительно выровненное) засыпаем слой гравия толщиной 20-30 см, разравниваем и утрамбовываем его, периодически увлажняя.
  • Поверх гравия насыпаем слой песка толщиной 15-20 см и повторяем операции по трамбовке и увлажнению.

Для обеспечения максимально эффективной гидроизоляции «подошвы» заглубленного основания поверх песка укладываем прочную полиэтиленовую пленку.

Фанерная опалубка

Альтернативой полиэтилену является подбетонка: песчано-гравийную подушку проливаем жидким цементным раствором, разравниваем слой материала и выдерживаем не менее 7 суток.

Калькулятор объема земляных работ

Простой калькулятор выглядит так:

Вид котлована

Котлован прямоугольный с откосамиКотлован многоугольный с откосамиКруглый котлованТраншея с откосами

Объем прямоугольного котлована с откосами, куб.м.

Установка опалубки и закладка арматуры

Самостоятельное изготовление заглубленных фундаментов ленточного типа чаще всего предполагает их заливную конструкцию. В принципе, если есть возможность, можно уложить и бетонные блоки, но тогда без автокрана точно не обойтись.

Фото установленной опалубки из металлического профиля и полиэтилена

Для заливки бетонных лент под несущими стенами и перегородками в траншеях монтируется опалубка:

  • Опалубку делаем из фанеры или ОСБ-плиты толщиной не менее 15 мм. Также можно изготовить деревянные щиты из оструганных досок 30 мм и более.
  • Высота опалубки должна быть минимум на 100 мм больше, чем запланированные габариты фундамента.
  • Между щитами устанавливаем распорки, которые будут препятствовать деформации конструкции при заливке.
  • Также обязательным компонентом опалубки являются пластиковые трубы, размещенные внутри фундамента. В дальнейшем через них  в дом будут заводиться коммуникации, а потому для сохранения их формы и размеров под давлением бетона на время заливки засыпаем в каждую трубу песок.

Повышению механической прочности и упругости ленточного фундамента способствует его армирование металлическими прутками. В принципе, в ряде случаев допускается монтаж жесткого основания, без металлической арматуры (на стабильных грунтах), но лучше все же не жадничать.

Арматура внутри опалубки

  • Для армирования используем ребристый стальной пруток толщиной от 10 до 14 мм.
  • Конфигурация армирования зависит от нагрузок, которые будет испытывать здание, но как минимум по два горизонтальных пояса сверху и снизу делать нужно обязательно.
  • Для соединения прутков проще всего использовать специальную вязадьную проволоку. Если же вы хотите закрепить металл более надежно, воспользуйтесь сварочным аппаратом.

Совет! Арматурный пояс укладываем на размещенные в нижней части траншеи кирпичи. Также стоит размещать прутья так, чтобы между ними и стенками фундамента был зазор не менее чем в 50 мм бетона. Всё это обеспечит защиту металла от коррозии.

Заливаем бетон

После укладки армирования можно приходить к заливке раствора. Поскольку конструкция заглубленного ленточного фундамента предполагает весьма существенные объемы земляных работ, то стоит задуматься о заказе готового бетона, маркой не ниже М200 – М300. Связано это с тем, что намешать вручную несколько кубометров (или несколько десятков кубометров) – задача практически невыполнимая.

  • В идеале весь раствор заливается сразу, что позволяет избежать образования линий напряжения между слоями с разной степенью усадки.

Совет! Если лить раствор с высоты более 1,5 м, то существенно повышается риск его расслоения. Чтобы избежать этого, используйте желоба из труб или деревянных коробов.

  • Вначале с помощью лопат распределяем бетон по опалубке, а затем выполняем штыковку. Штыковкой называется многократное прокалывание массы раствора металлическим прутом для удаления пузырьков воздуха.

Бетон заливаем по желобу

  • Вместо штыковки можно использовать вибрационный уплотнитель, который существенно сэкономит время на доведение раствора «до кондиции».
  • Верхнюю кромку фундамента выравниваем, после чего сушим основание под полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать уже после 7 суток, но для верности стоит дать простоять 10-12 дней, особенно в случае с крупногабаритными фундаментами.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Главный плюс оснований данного типа – это, бесспорно, отличная несущая способность. Там, где малозаглубленный фундамент просто не выдержит, массивная глубокая основа окажется вполне надежной и простоит долгие годы.

Также стоит отметить отличный потенциал для использования подземных помещений.

Но, все же, идеальным данное техническое решение назвать никак нельзя, ведь у него есть и ряд недостатков:

  • Во-первых, существенный расход стройматериалов и связанная с этим высокая цена делают заглубленные ленточные основания доступными далеко не всем.
  • Во-вторых, колоссальные объемы земляных работ значительно увеличивают сроки реализации проекта. Конечно, можно использовать технику, но в этом случае опять возрастает стоимость.
  • В-третьих, заглубленные ленты более подвержены вспучиванию грунтов, потому делать выбор стоит только после тщательного геологического анализа участка.

Основание после снятия опалубки и засыпки траншей

Вывод

Заглубленный ленточный фундамент – это достаточно дорогая и трудоемкая конструкция. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда другие, более экономичные типы оснований, не могут быть реализованы. Ну и, конечно же, обеспечить требуемый запас прочности мы можем только в том случае, если будем строго соблюдать все нюансы технологии его возведения.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

загрузка...

ofundamentah.com

Глубина заложения ленточного фундамента дома

III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев

Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

  • Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью.
  • На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев).
  • Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании.
  • Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении.
  • С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.  При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям  – 2,5 метра.    Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием. Заложение ленточного фундамента  на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении "специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов" [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией. По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.  Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).

Грунт

Глубина заложения фундамента

Примечание

Скальный, каменистый грунт

45 см или менее

При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.

Глина

75 -100 см

Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих  деревьев.

Пески, супеси, суглинки

45-90 см

 

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.  Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м. В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками. Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются " специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов" [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83].

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*

Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта

Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции

Глубина заложения фундамента

до 2 метров

до 1 метра

0,5 м

до 3 метров

до 1,5 метров

0,75 м

Более 3 метров

от 1,5 до 2,5 м

1 м

 

от 2,5 до 3,5 м

1,5 м

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:

Таблица  №17.   Глубина заложения фундаментов зданий  с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *     

Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания

Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра

Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Пески мелкие и пылеватые

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Супеси

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем

не менее глубины промерзания грунта

Не менее ½ глубины промерзания грунта

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:  

Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *

Наименование грунта

Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м

Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой

3,5

Глины с каолинитовой основой

2,5

Суглинки пылеватые

2,5

Суглинки

2,0

Супеси пылеватые

1,5

Супеси

1,0-1,3

Пески пылеватые

1,0

Пески мелкие

0,8

* Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах».

Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.

Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений  типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов. 

dom.dacha-dom.ru


Смотрите также