Столбчатый фундамент своими руками: конструкция, армирование, строительство столбчатого фундамента. Армирование столбчатый фундамент


Столбчатый фундамент: особенности конструкции, армирования, бетонирования | Фундамент дома

Для легких каркасных сооружений (например, навес для машины, беседка и т.п.) использование ленточного фундамента нецелесообразно. Значительный шаг опор формирует местные точечные нагрузки, для восприятия которых лучше подходит столбчатый фундамент. В народе его называют «пятками». Этот тип фундаментов так же часто применяют для домов малой этажности в тех случаях, когда цокольная часть (подполье) выполняется вентилируемой путём возведения стен по балкам ростверка.

Расположение, конструкция и гидроизоляция столбчатого фундамента

В связи с тем, что такой тип фундаментов наиболее приспособлен для точечных нагрузок, его размещают под стойками (колоннами) а так же в местах концентрации нагрузок – в углах и местах пересечения балок ростверка. При существенных пролётах (определяется расчётом) по длине балок выполняются дополнительные фундаменты, в противном случае понадобятся чрезмерно мощные балки.

Столбчатый фундамент в классическом варианте состоит из нижней части (подошвы) и верхней (подколонника, иногда говорят «стакан»). Подошва представляет собой, по сути, плитный фундамент небольшого размера. Подколонник – это просто столб, опертый на подошву. В том случае, если он внутри полый, его называют «стаканом». Полый вариант предназначен для зачеканки колонны (стойки) внутри стакана. На полнотелый подколонник стойка или балка ростверка опирается сверху посредством анкерных болтов или закладной детали.

Связь между подошвой и подколонником жёсткая, обеспечивается арматурными стержнями, заведенными в тело подошвы.

Общий вид столбчатого фундамента.

Для такого типа фундаментов применяется только горизонтальная гидроизоляция в уровне верха подколонника. Её выполняют обычно из двух слоёв рулонного гидроизолирующего материала – рубероид, плотная плёнка и т.п.

Монтаж выше располагаемых конструкций, осуществляется с помощью замоноличенных в подколоннике анкерных болтов, либо закладных деталей.

Общий вид закладной детали. Установки стальной стойки на неё выполняется сваркой.

Фундаментные болты. После замоноличивания болтов в теле фундамента крепление конструкций осуществляется с помощью гаек с шайбами.

Размеры и армирование столбчатого фундамента

Армирование подошв столбачатых фундаментов выполняется арматурными сетками. Расчёт армирования производится по схеме консоли, воспринимающей отпор грунта. В большинстве случаев частного строительства расчётные диаметры получаются незначительными, на уровне 5-6мм. При этом существуют общие нормативные рекомендации по армированию фундаментов, не допускающие применения для таких конструкций рабочей арматуры с диаметром менее 12мм. Поэтому для легких сооружений можно порекомендовать армирование подошвы столбчатого фундамента сетками из арматуры диаметром 12мм класса A-III (А400 по новой классификации) с ячейкой 200х200мм. Толщина подошвы обычно принимается как у фундаментной ленты, то есть 300мм.

Типология армирования подколонника идентичная колонне. Как минимум по одному арматурному стержню по углам, объединяемым в пространственный каркас хомутами, расположенными горизонтально. Для лёгких сооружений расчётом можно пренебречь, приняв четыре стержня диаметром 12мм класса A-III (А400) с поперечным армированием хомутами из диаметра 6мм А-I (А240) с шагом 400-600мм по высоте. Размеры поперечного сечения подколонника должны обеспечить возможность монтажа стойки (колонны). В частном строительстве широко применяется размер 400х400мм.

При незначительных нагрузках подколонную часть выполняют кирпичной кладкой. При этом весьма желательно заанкерить в подошву хотя бы один арматурный стержень (например, по центру столба-подколонника), который при выполнении кладки будет расположен в вертикальном кладочном шве.

Размеры подошвы столбчатого фундамента зависят от нагрузок и несущей способности грунта. В частном строительстве чаще всего можно встретить размеры в пределах 600х600…1500х1500мм.

Армирование столбчатого фундамента.

В некоторых случаях размеры в плане подколонника и подошвы могут совпадать. Кроме того, для упрощения выполнения работ по бетонированию подколонник не редко делают круглого сечения, используя для опалубки асбестоцементные или пластиковые трубы достаточно большого диаметра.

Столбчатые фундаменты с круглыми подколонниками и деревянным ростверком для дома с вентилируемым цоколем.

Глубина заложения и марка бетона для столбчатого фундамента

Глубина заложения для всех видов фундаментов принимается не менее глубины промерзания грунта. В случае столбчатых фундаментов в частном строительстве в виду незначительных нагрузок и небольших размеров в плане особо острым является вопрос возможности уменьшения глубины заложения такого фундамента. Действующие строительные нормы для не отапливаемых зданий (ссоружений) допускают уменьшение глубины заложения при строительстве на скальных грунтах, а также в случае исключения возможности морозного пучения.

При строительстве на обычных (не скальных) грунтах для исключения возможности пучения выполняется отрывка грунта на всю ту же пресловутую глубину промерзания. Далее производится засыпка с послойным уплотнением (толщина слоя обычно принимается равной 200мм) песком или песчано-гравийной смесью до желаемой отметки заглубления фундамента.

Чрезмерное уменьшение глубины заложения фундамента может быть опасным. Легкие сооружения в виде навесов могут быть опрокинуты шквальным ветром. К основным противоопрокидывающим мероприятиям относят именно заглубление фундамента – чем больше грунта обратной засыпке находится на верхней грани подошвы фундамента, тем устойчивее конструкция. Выбор класса и марки бетона для фундаментов приведен в этой статье.

Похожие материалы:

Качество и надежность дома во многом зависит от того, насколько …

Приступая к строительству дома, большинство людей понимают, что начинать нужно …

Опалубка формирует геометрические размеры будущего фундамента. В нее будет залит …

Фундамент – это основа, любого здания или сооружения. Он, как …

Доброго времени суток. В этой статье я хотел бы рассказать …

Мечтой большинства людей является собственная квартира либо индивидуальный дом, а …

rems-info.ru

Армирование столбчатых фундаментов - Фундамент своими руками

 

Особенности устройства столбчатого фундамента

Для легких каркасных сооружений (например, навес для машины, беседка и т.п.) использование ленточного фундамента нецелесообразно. Значительный шаг опор формирует местные точечные нагрузки, для восприятия которых лучше подходит столбчатый фундамент. В народе его называют «пятками». Этот тип фундаментов так же часто применяют для домов малой этажности в тех случаях, когда цокольная часть (подполье) выполняется вентилируемой путём возведения стен по балкам ростверка.

Расположение, конструкция и гидроизоляция столбчатого фундамента

В связи с тем, что такой тип фундаментов наиболее приспособлен для точечных нагрузок, его размещают под стойками (колоннами) а так же в местах концентрации нагрузок – в углах и местах пересечения балок ростверка. При существенных пролётах (определяется расчётом) по длине балок выполняются дополнительные фундаменты, в противном случае понадобятся чрезмерно мощные балки.

Столбчатый фундамент в классическом варианте состоит из нижней части (подошвы) и верхней (подколонника, иногда говорят «стакан»). Подошва представляет собой, по сути, плитный фундамент небольшого размера. Подколонник – это просто столб, опертый на подошву. В том случае, если он внутри полый, его называют «стаканом». Полый вариант предназначен для зачеканки колонны (стойки) внутри стакана. На полнотелый подколонник стойка или балка ростверка опирается сверху посредством анкерных болтов или закладной детали.

Связь между подошвой и подколонником жёсткая, обеспечивается арматурными стержнями, заведенными в тело подошвы.

Общий вид столбчатого фундамента.

Для такого типа фундаментов применяется только горизонтальная гидроизоляция в уровне верха подколонника. Её выполняют обычно из двух слоёв рулонного гидроизолирующего материала – рубероид, плотная плёнка и т.п.

Монтаж выше располагаемых конструкций, осуществляется с помощью замоноличенных в подколоннике анкерных болтов, либо закладных деталей.

Общий вид закладной детали. Установки стальной стойки на неё выполняется сваркой.

Фундаментные болты. После замоноличивания болтов в теле фундамента крепление конструкций осуществляется с помощью гаек с шайбами.

Размеры и армирование столбчатого фундамента

Армирование подошв столбачатых фундаментов выполняется арматурными сетками. Расчёт армирования производится по схеме консоли, воспринимающей отпор грунта. В большинстве случаев частного строительства расчётные диаметры получаются незначительными, на уровне 5-6мм. При этом существуют общие нормативные рекомендации по армированию фундаментов, не допускающие применения для таких конструкций рабочей арматуры с диаметром менее 12мм. Поэтому для легких сооружений можно порекомендовать армирование подошвы столбчатого фундамента сетками из арматуры диаметром 12мм класса A-III (А400 по новой классификации) с ячейкой 200х200мм. Толщина подошвы обычно принимается как у фундаментной ленты, то есть 300мм.

Типология армирования подколонника идентичная колонне. Как минимум по одному арматурному стержню по углам, объединяемым в пространственный каркас хомутами, расположенными горизонтально. Для лёгких сооружений расчётом можно пренебречь, приняв четыре стержня диаметром 12мм класса A-III (А400) с поперечным армированием хомутами из диаметра 6мм А-I (А240) с шагом 400-600мм по высоте. Размеры поперечного сечения подколонника должны обеспечить возможность монтажа стойки (колонны). В частном строительстве широко применяется размер 400х400мм.

При незначительных нагрузках подколонную часть выполняют кирпичной кладкой. При этом весьма желательно заанкерить в подошву хотя бы один арматурный стержень (например, по центру столба-подколонника), который при выполнении кладки будет расположен в вертикальном кладочном шве.

Размеры подошвы столбчатого фундамента зависят от нагрузок и несущей способности грунта. В частном строительстве чаще всего можно встретить размеры в пределах 600х600…1500х1500мм.

Армирование столбчатого фундамента.

В некоторых случаях размеры в плане подколонника и подошвы могут совпадать. Кроме того, для упрощения выполнения работ по бетонированию подколонник не редко делают круглого сечения, используя для опалубки асбестоцементные или пластиковые трубы достаточно большого диаметра.

Столбчатые фундаменты с круглыми подколонниками и деревянным ростверком для дома с вентилируемым цоколем.

Глубина заложения и марка бетона для столбчатого фундамента

Глубина заложения для всех видов фундаментов принимается не менее глубины промерзания грунта. В случае столбчатых фундаментов в частном строительстве в виду незначительных нагрузок и небольших размеров в плане особо острым является вопрос возможности уменьшения глубины заложения такого фундамента. Действующие строительные нормы для не отапливаемых зданий (ссоружений) допускают уменьшение глубины заложения при строительстве на скальных грунтах, а также в случае исключения возможности морозного пучения.

При строительстве на обычных (не скальных) грунтах для исключения возможности пучения выполняется отрывка грунта на всю ту же пресловутую глубину промерзания. Далее производится засыпка с послойным уплотнением (толщина слоя обычно принимается равной 200мм) песком или песчано-гравийной смесью до желаемой отметки заглубления фундамента.

Чрезмерное уменьшение глубины заложения фундамента может быть опасным. Легкие сооружения в виде навесов могут быть опрокинуты шквальным ветром. К основным противоопрокидывающим мероприятиям относят именно заглубление фундамента – чем больше грунта обратной засыпке находится на верхней грани подошвы фундамента, тем устойчивее конструкция.

Столбчатый фундамент: особенности конструкции, армирования, бетонирования, Фундамент дома, Дом и дача

Столбчатый фундамент – когда целесообразен, как армировать, выбор марки бетона и глубины заложения.

Источник: rems-info.ru

 

Пошаговое руководство по армированию фундамента своими силами

Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.

Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.

По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:

  • Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
  • Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.

Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.

Усиление разных оснований

1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.

2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.

3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.

Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.

Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.

Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.

Основные требования к конструкции стального каркаса:

  • Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
  • Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
  • Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
  • Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
  • Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.

Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:

1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры.

  • Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм.
  • Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм.

2. Определить шаг сетки (20 см).

3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования.

4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах.

5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования). В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней.

Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой.

Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента.

  • Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см 2 .
  • Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 × 0,001 = 4 см 2 .

Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней:

В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.

Технология укладки прутьев

Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.

Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:

1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.

2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.

3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.

4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.

5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.

Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.

Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:

  • Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
  • Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
  • Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.

Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.

У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.

Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.

Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, пример расчета

Особенности армирования ленточного, свайного и монолитного оснований. Как определить необходимое количество арматурных стержней?

Источник: stroitel-list.ru

 

Арматура под фундамент забора и его армирование

Обустройство фундамента забора

Все без исключения заборы, даже металлические с проволокой, всегда устанавливаются на прочных фундаментах, способных выдерживать большие нагрузки. Понятно, что никто не строит мощные конструкции, ведь это затратное дело и далеко не всегда оправдано.

Необходимость основы под ограждение

Армирование фундамента и столбов ограждения

Но основной этап возведения любого забора – это закладка фундамента, причем огромной популярностью пользуются именно ленточные основания. А, чтобы они были более прочными и долговечными, активно применяется армирование. Зачем делается армирование фундамента для забора:

  • увеличение несущей способности оснований;
  • снижение влияния вертикальных и горизонтальных подвижек почвы, а также стабилизация положения ленты;
  • усиление прочности за счет дополнительного связывания бетонного раствора и блоков;
  • снижение воздействия неоднородного грунта, а также различной массы отдельных конструкций;

Арматура препятствует растяжению, в результате которого возникают трещины, разрывы и локальные деформации.

Технология возведения фундамента для забора

Подготовка траншеи для установки армированного пояса ограждения

Для начала необходимо сделать выбор типа фундамента, материала столбов и перемычек, а также необходимо проведение геодезической разведки территории с целью определиться с типом грунтов и глубиной их промерзания:

  1. Затем проводится разметка мест расположения будущего забора с точностью до полуметра, устанавливаются вехи и направляющие.
  2. При необходимости, проводится выравнивание строительной площадки.
  3. После установки всех вех и направляющих, нужно выкопать траншею на всей протяженности забора и засыпать дно песчано-гравийной подушкой.
  4. Глубина траншеи, а также ширина опалубки, зависит от устойчивости почвы, климатических условий, глубины промерзания почвы и высоты расположения грунтовых вод. Также важную роль играет масса конструкции, ведь монолитные кирпичные заборы на бетонном основании весят намного больше, чем столбчатые ограды с проволочным ограждением.
  5. Затем нужно сделать армирование будущего фундамента. Как правило, используются ряды продольной и вертикальной арматуры, которые связываются между собой. Арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы она была закрыта бетонным раствором и не контактировала с открытым воздухом или водой.

Затем возводится опалубка. Для этого используются деревянные доски, готовые щиты или листы рубероида. Устанавливается опалубка на высоту более 30 см от уровня грунта, укрепляется распорными брусьями и с внешней стороны засыпается грунтом или песком. Готовую опалубку вместе с арматурой нужно залить бетоном.

Особенности армирования ленточного фундамента для забора

Вязка арматуры для ленточного фундамента забора

Учитывая особенности конструкции ленточного основания, армировать нужно всю полезную площадь конструкции. Поэтому выбор арматуры, в каждом отдельном случае делается индивидуально с учетом множества факторов. При армировании ленты нужно помнить о ряде правил:

  1. Выбирать металлическую арматуру диаметром 10 мм или больше, устанавливать ее горизонтально.
  2. Вертикальная сетка может быть сечением и 8 мм, но соединять ее с продольной сеткой нужно только скрутками. Использовать сварку не рекомендуется, ведь после нагревания разрушается структура металла.
  3. Металлический каркас должен иметь размеры, где ширина должна составлять половину высоты. Крайние грани прутьев должны быть спрятаны в бетоне, поэтому устанавливаются на расстоянии до 5 см от края опалубки.
  4. Первые два прута ложатся на опоры, отступ от стены опалубки составляет 5 см. затем проводится укрепление горизонтальных и вертикальных прутьев с интервалом 40 см. На верхнюю кромку устанавливают горизонтальные ряды и тоже связывают между собой поперечинами.
  5. Для связывания арматуры лучше использовать специальную гибкую проволоку и вязальный крючок. Лучше использовать проволоку длиной до 30 см, ее нужно сложить пополам и обвернуть по диагонали крестовины. Затем крючком соединить края и поворот, прочно закрутить.

Можно также использовать специальные завязочные насадки на шуруповерты или электрические крючки. Сварку использовать категорически запрещено.

Армирование столбчатых и каменных фундаментов

Обустройство арматурой столбчатого фундамента забора

Учитывая специфическую конструкцию таких заборов, армирование столбов проводится редко. Для этого нужно в готовое углубление установить вертикальные и продольные прутья арматуры диаметром 8 мм, обвязать их между собой и затем залить конструкцию бетоном.

Для получения большей жесткости, пруты рекомендуется приварить в верхней кромке к металлическим столбам, затем покрыть специальной гидроизоляцией типа жидкой резины. Тогда получается более жесткая конструкция, способная выдержать значительные нагрузки.

Но такое армирование нельзя использовать, если к столбам крепятся большие металлические листы. Ведь, если на листы воздействует сильный ветер, то их вырвет из земли вместе с бетоном, поэтому используется только ленточная конструкция.

Альтернативные виды арматуры для фундаментов

Вязка композитной арматуры для фундамента ограждения

Кроме металлической арматуры, также активно используется композитная арматура. В большинстве случаев, это стеклопластиковое волокно, которое обладает рядом ключевых преимуществ:

  • стекловолокно прочнее металла, поэтому и меньше его нужно для армирования фундамента;
  • композиты стойкие к атмосферному влиянию, не подвержено коррозии;
  • они гибкие и легкие, поэтому легко транспортируются и быстро укладываются;
  • обвязывается такая арматура пластиковыми стяжками;
  • учитывая, что производители продают композитную арматуру в бухтах, то прямо на строительной площадке не составит труда порезать ее на куски необходимой длины. Таким образом, количество отходов будет минимальным.

Армировать также можно и подручными материалами, ведь к фундаментам для заборов предъявляется значительно меньше требований по прочности и надежности. Но лучше все сделать изначально правильно, чтобы получить максимально надежное и долговечное основание.

Фундамент забора: арматура и армирование

Как правильно выбрать для фундамента забора арматуру и сделать его армирование. Особенности армирования ленточного, столбчатого и каменного основания заборов и ограждений

Источник: fundamentclub.ru

 

Как сделать столбчатый фундамент

Ваше жилье станет надежным возведением и будет служить долгий период, если построить его правильно. Предварительно вы должны сделать качественный фундамент, ведь именно так можно обезопасить дом. Более распространенный вид основания дома – столбчатый. Как сделать столбчатый фундамент? Выполнить такое основание своими руками сможет даже неопытный мастер.

Чтобы построить крепкий и долговечный столбчатый фундамент, его необходимо правильно рассчитать.

Качественные материалы

При помощи грамотной укладки можно равномерно распределить нагрузку на столбы.

Столбчатый фундамент является наиболее экономичным видом основания для строения.

Таким образом, вы сделаете работу своими руками и значительно уменьшите нагрузки на грунт.

Если вы построите жилье на пучинистом грунте, то сможете избежать его разрушения. К примеру, для этого вам не потребуется обустраивать подвал, а нужно всего лишь поставить объект на малозаглубленное основание. В иных ситуациях выполняйте столбчатый из железобетона своими руками.

Столбчатый имеет такие преимущества:

  • безопасность строения, с помощью чего его можно очень долго эксплуатировать;
  • оригинальное решение, которое позволяет использовать данное основание почти при любом виде грунта (кроме пучинистого) и на каком угодно типе ландшафта;
  • экономия. Столбчатый является более дешевым видом основы здания. В данном случае вы сможете существенно сэкономить деньги, поскольку он стоит дешевле, чем другие виды;
  • наличие минимального процесса гидроизоляции;
  • легкость установки. Такой может построить даже один человек;
  • работы своими руками проводятся очень быстро.

Расчет из бетона

Главная задача, которую нужно решать перед постройкой любого столбчатого фундамента – сделать расчет конструкции. Если говорить о глубине заложения блоков, то она зависит от грунта на территории и его прочности. Как правило, глубину бетонных столбиков определяют при помощи глубины промерзания основы.

Глубина заложения столбов зависит от глубины промерзания грунта в данной местности.

Если сделать фундамент на слишком маленькую глубину, то через промерзание грунта он может деформироваться. А это уже угроза всей постройке. Когда будете проводить расчеты, в обязательном порядке учитывайте вес будущего возведения.

Конструкции из блоков:

  • постройка, имеющая не более 2 этажей;
  • терраса, беседка, хозяйственные здания;
  • легкая конструкция из каркаса (теплица, цех, навесы).

Чтобы выполнить столбчатый фундамент своими руками, оцените, какая именно конструкция более приемлема в том или ином варианте. Данный выбор зависит от исходного материала, который имеется в распоряжении владельца участка, его опыта и финансов. Столбы основания можно выполнить из таких материалов как дерево, кирпич. Кроме того столбы легко делаются из монолитного бетона. Бревна из древесины необходимо заранее обработать с помощью антисептика. Это нужно для предотвращения быстрого гниения дерева. Кроме того, можно воспользоваться разными гидроизоляционными материалами для защиты.

Типы оснований

На сегодняшний день есть такие популярные типы:

  1. Монолитный. Фундамент очень популярный у индивидуального застройщика. С его помощью обеспечивается максимальная прочность на сжатие, а если выполняете армирование, то у основания будет отличное растяжение.
  2. Кирпичный. Более доступный по технологии из разных типов из блоков. Немаловажно заметить, что кирпичные конструкции долговечные, и служат около 100 лет. Поскольку такое основание более прочное, то можно выполнить армирование и возвести дом с 2-3 уровнями помещений.

Виды столбчатых фундаментов.

Фундамент из бетона монтируют, используя камень плитняк или бутовый камень. Опорные столбы из блоков должны составлять 600х600 мм.

Сначала нужно выполнить выравнивание столбчатого сверху и связать его ростверком. Данные работы можно выполнить своими руками. Так можно правильно распределить нагрузку между столбами. Это является очень важным моментом постройки конструкции, поскольку перераспределение усилий ростверком основополагающее для постройки в дальнейшем.

Как же правильно обустроить монолит? Работу нужно начинать с очистки территории. Если на ней имеется глинистая земля, то она понадобится для того, чтобы выполнить подсыпку. Затем производится планировка. Нужно выполнить выравнивание, а ямы подсыпать грунтом. Дальше проводится разбивка под основание, закрепляются оси в соответствии проектными документами. Кроме того, вам потребуется измерять диагонали и проверить углы основания.

Ямы можно порыть самостоятельно или экскаватором. Располагаются ямы по всем осям. Если глубина столбов составляет 1 м, то дополнительно крепить стенки не потребуется.

Чтобы обустроить опалубку, используйте доски, толщина которых составляет 40 мм, а ширина 110-140 мм. Монтаж делайте ровной стороной до бетона. Для опалубки можете воспользоваться влагостойкой фанерой, ДСП, железом. В качестве несъемной опалубки применяйте трубы из железа (диаметр 100-200 мм).

Армирование и заливка

Схема бетонирования столбов с арматурным каркасом.

Далее можете сделать армирование и заливку (без бетона вам не обойтись). Столбы нужно армировать в продольном направлении. Кроме того, не забудьте обустроить горизонтальные перемычки. Для этого можете использовать проволоку, диаметр которой составляет 7 мм. Что по поводу бетона, то его нужно заливать слоями, по 200 мм. Это требуется, чтобы обеспечить однородность смеси и удалить из нее воздух. Кроме того, выполняйте гидроизоляцию основы с помощью рубероида или любого другого материала. Если на территории земля влажная, то гидроизоляцию проводите двойным слоем.

Как установить ростверк? Для выполнения монолитного пояса своими руками, вам потребуются железобетонные балки. Чтобы правильно обустроить и выровнять пояс, выполняйте армирование и соединяйте между собой перемычки арматурой. Затем монтируйте опалубку, делайте каркас из арматуры и производите заливку с помощью бетона.

Сразу как проведете гидроизоляционную работу, в ямы насыпайте грунт и устанавливайте плиты перекрытия. Далее можете обустраивать забирку. Чтобы предохранить пространство под зданием от внешней среды, возведите стену между столбиками – забирку. Выполнять ее необходимо из кирпичных блоков. В забирке устраивайте отверстия, чтобы можно было сделать вентиляцию и подвести коммуникации. Со столбами забирку не связывайте, поскольку во время посадки могут возникать трещины.

Рекомендации по использованию

Схема устройства из кирпича.

Чтобы возвести каменные столбы своими руками, воспользуйтесь плитняком или бутовым камнем. Если будете применять плитняк, то проследите за тем, чтобы материал имел средние размеры.

Любое строение будет надежным благодаря железобетонным столбам. Если будете строить здание из сборных блоков из железобетона, то значительно сэкономите время.

Если пожелаете делать кирпичное основание, то используйте хорошо обожженный кирпич-железняк. А вот применение бетона для постройки предполагает покупку марки B25. Неплохой вариант – трубы из металла.

Столбчатое основание – оптимальное решение, если:

  1. При постройке здания из бетонных блоков не требуется обустраивать подвал, а его стены выполняют из легкого материала. Пример – щитовая или каркасная конструкция.
  2. Кирпичное жилье залегает очень глубоко в землю, поэтому обустраивать ленточный вариант нет смысла.
  3. Благодаря устройству можно значительно уменьшить осадку земли.

При определении глубины закладки фундамента, учитывайте некоторые основополагающие моменты.

Вид грунта на месте строительства имеет важное значение.

  1. Нужно иметь определенные знания о видах и составах грунта на выбранной территории для постройки и, если потребуется, привести его в нужное для постройки состояние. К примеру, засыпьте болотистое место песком. Он способен отлично пропускать воду и обладает отличной несущей способностью.
  2. Чтобы защитить основу от деформации, закладывайте столбы ниже степени промерзания почвы.
  3. Уровень грунтовой воды тоже необходимо учитывать. Во время высокого уровня ее залегания, выполняйте качественную гидроизоляцию или дренаж.

Таким образом, перед строительством вы должны учитывать разнообразные аспекты и особенности грунта.

Советы при возведении

Важный момент при постройке – правильно распределить нагрузку. Чтобы получить такой результат, сузьте стены. Боковые стены основы покрывайте при помощи битумной мастики или пластической смазки (именно так можно снизить трение поверхности). Таким образом, вы защитите фундамент от воздействия промерзшей жидкости в грунте. Кроме того, вам потребуется усилить утепление грунта округ возводимой основы.

Защита от естественных воздействий является лишь одной из разнообразных составляющих их монтажа. Не забывайте еще о множестве факторов: весе опоры, здания, влияния климатических условий местности, имеющих возможность разрушать фундамент. Благодаря всему этому становится понятно, что участие специалистов, имеющих необходимые знания и умения в данной сфере, умеющих правильно рассчитывать и учитывать все нюансы, которые подскажут оптимальные условия для возведения по-настоящему высококачественного здания, необходимо.

Таким образом, если пользоваться технологиями и приемами по возведению данного типа основы, то можно сделать свою постройку прочной, устойчивой и надежной.

При помощи качественных бетонных блоков и использования знаний о свойствах грунтов, правильной технологии и верного горизонтирования, бетонный фундамент получится надежным и безопасным. Теперь вы знаете как сделать фундамент.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: расчет, материалы, возведение (фото и видео)

Как сделать столбчатый фундамент? Чтобы возвести каменные столбы своими руками, воспользуйтесь плитняком.

Источник: 1pobetonu.ru

 

postroifundament.ru

Вертикальная вязка арматуры для фундамента

В данной статье мы разберем, что такое столбчатый фундамент, его свойства и особенности изготовления, а так же узнаем, как и зачем производится армирование столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент – проверенное и выгодное решение для возведения малоэтажных зданий из дерева или каркасных построек. Такой фундамент возводится также при постройке зданий на склонах. Существенным препятствием для закладки столбчатого основания является высокий уровень грунтовых вод или необходимость сооружения подвала.

Основание представляет собой систему столбов, изготовленных из бетона, которые размещены на пересечении и примыкании стен, а также на углах сооружения. Стоит также отметить, что несущая способность у данного фундамента ниже, чем у других видов.

Важный момент: данный фундамент закладывается гораздо глубже расположения уровня промерзания грунта, который можно узнать в местных геоцентрах.

Зачем армировать фундамент

Состояние грунта нестабильно, его несущая способность часто меняется при смене сезонов, что не может не сказываться на состоянии фундамента. Отдельные его части начинают провисать, причем характер деформации полностью зависит от того, в каком месте участка происходит проседание грунта.

Для того чтобы нагрузка на столбы основания распределялась равномерно, их верхушки укрепляется специальной конструкцией – ростверком. Данное приспособление не даст столбам перемещаться и деформироваться и послужит прочной опорой для постройки дома, в том числе и здания с цокольным этажом.

Таким образом, армирование столбчатого фундамента необходимо для увеличения его прочности и правильного распределения нагрузки. Верная закладка стержней арматуры – залог долговечности всего сооружения.

Способы армирования столбчатого основания

Варианты строительства столбчатого фундамента

Как правило, в малоэтажном индивидуальном строительстве используется железобетонный фундамент монолитного типа – один из наиболее широко распространенных видов столбчатого основания. Существует два способа возведения данного фундамента:

  • Вариант №1. Под каждый из планируемых столбов вырывается котлован шириной немного больше размера столба и глубиной согласно проектным расчетам. Эта процедура необходима для монтажа опалубки из досок. Она сооружается таким образом, чтобы столбы фундамента возвышались на полметра над землей. Затем, после ее установки, расклинивания и закладки стержней арматуры, заливается бетон.

Важно: заливка бетона должна производиться на одном уровне. Ошибки и неровности можно исправить при установке ростверка. После полного засыхания железобетонной массы деревянную опалубку убирают, а котлован засыпают обратно.

  • Вариант №2. Данный способ довольно трудоемкий из-за большого количества земельных работ. Выполняется он следующим образом: бурятся скважины на нужную глубину при помощи специальной техники, в них закладывается арматура, которую затем бетонируют. В данном случае опалубка совсем небольшая и имеет высоту выступающей части столба. Хотя второй способ прогрессивнее, быстрее и проще, но он гораздо требовательнее к грунту строительного участка.

Выбираем арматурные стержни

Важно: для качественного и правильного армирования можно пользоваться только специальной стальной арматурой. Рассмотрим, какие стержни предусматривает регламент ГОСТ 10922-90:

  • Класс арматуры А-III и выше;
  • Длина деталей арматурного каркаса должна быть больше 60 мм;
  • Диаметры стержней: для холоднотянутых стальных прутьев – не менее 3 мм, для горячетканного металлопроката – не менее 6 мм.

Элементы конструкции изготавливаются строго из качественной стали класса 15 и выше, предварительно обработанной антикоррозийными материалами.

Технология армирования столбчатого фундамента

Для того чтобы армирование было выполнено правильно, важно знать и учитывать особенности технологии.

Помните: любая конструкция, изготовленная из монолитного бетона, отлично переносит сжатие, но разрушается при растягивающих и изгибающих нагрузках. Именно для предотвращения этих негативных последствий и производится армирование, которое в данном случае выполняется вертикально – металлические стержни кладутся параллельно столбам.

Арматурные стержни заготавливаются заранее. Для процедуры необходимы прутья класса А-III. Каркас из расчета на один столб 40 на 40 сантиметров изготавливается из 4 вертикальных стержней. Его поперечное сечение должно быть меньше сечения столба на 4-5 сантиметров со всех сторон.

Если высота столба достигает двух метров и более, его обвязка производится в нескольких местах на расстоянии не более 70 сантиметров друг от друга. Согласно ГОСТу 10922-90, можно выбрать любой способ обвязки. Наиболее популярны сейчас два способа: при помощи стыковой электросварки и путем соединения элементов двойным узлом проволочными фиксаторами. Важный момент: процент содержания арматурных стержней в фундаменте четко прописан в СНиПе и не терпит отклонений. К примеру, для подколонников и колон он составляет всего 0,08% от площади сечения столба.

Запомните: металлолом не может служить в качестве материала для арматуры, это недопустимо и опасно.

Армирование ростверка

Образец устройства ростверка столбчатого фундамента

Без укрепления конструкции ростверка, армирование фундамента неэффективно, поскольку на нее оказывается точно такие же нагрузки, как и на все основание.

Важный момент: армирование ростверка производится по технологии укрепления ленточного основания. В данной процедуре помимо объемных металлоконструкций, можно применять и плоские закладные детали, такие как швеллер, толстолистовую полосу и уголок.

Эта технология предусматривает два пояса армирования, причем в верхнем поясе используются стержни большего сечения.

Таким образом, вместе с армированием ростверка появляется возможность полностью погрузить стержни в бетон, не применяя при этом антикоррозийное покрытие.

В данном видео представлена технология использования столбчатого фундамента при строительстве каркасного дома

Подводим итог: возведение фундамента – серьезная задача, к проведению которой необходимо подойти со всей серьезностью, тщательно изучив теорию и нормативные акты. Важно соблюдать технологию и регламентированные нормативными актами условия изготовления. Правильно выполненное армирование основания – залог прочности конструкции, ее долговечности.

Статьи по теме:

fundamentaya.ru

Армирование столбчатого фундамента на буронабивных сваях

Арматурный каркас для свай.

Армирование столбчатого фундамента является обязательным условием, позволяющим получить прочное, надежное основание для дома. Бетон способен выдерживать нагрузки на сжатие, но деформируется под воздействием на изгиб и растяжение. Существует несколько видов металлических каркасов для буронабивных свай. Они монтируются по различной технологии в зависимости от параметров опоры и условий ее эксплуатации.

Виды металлического каркаса

Армирование может быть нескольких видов:

  • Плоским, сделанным из нескольких слоев металлических прутьев, соединенных между собой поперечными перемычками с помощью проволоки или сварки. Используются в качестве основы для закладки буронабивных опор и повышения прочности железобетонных опор небольшого диаметра.
  • Объемным в виде круга или квадрата, изготавливаются с помощью автоматизированных сварочных линий. Требуют выполнения точных расчетов перед монтажом. Применяются для конструкций, несущих на себе значительную нагрузку от домостроения.

Согласно ГОСТа 10992, армирование свай может быть продольным и поперечно-продольным.

Продольным способом армируют конструкции, устанавливаемые в устойчивом грунте средней плотности: супеси, глина, суглинки. В сейсмически активных районах такое армирование не применяют из-за плохого сопротивления на изгиб и растяжение.

Армированный продольный каркас состоит из рифленых металлических стержней, соединенных между собой с помощью перемычек. В продольном ряду должно быть от 4 до 8 рядов прутьев, сечением от 12 до 15 мм.

В процессе погружения верхняя и нижняя части сваи испытывают максимальную нагрузку. Чтобы конструкция не деформировалась, ее усиливают сверху стальными сетками, установленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Таких сеток монтируют 4-5 штук. Нижнюю часть укрепляют стальной обоймой, изготовленной в форме конуса. Ее приваривают к выступающим прутьям арматуры, подогнутым вовнутрь.

Каркас округлой формы.

Продольно-поперечный способ более надежный. Из-за большого расхода металла, стоят такие опоры значительно дороже. Но они способны выдерживать повышенные нагрузки. Изготавливают каркас из металлических прутьев диаметром от 11 до 15 мм, класса А1 или А2. Поперечные перемычки, соединяющие продольные ряды, изготавливают из металла, сечением от 8 до 12 мм.

При армировании круглых опор иногда применяют стальную сетку, собранную в цилиндр.

Расстояние между поперечными перемычками выбирают в зависимости от плотности грунта. В центральной части шаг составляет 200-300 мм. Если опора более 12 м расстояние между перемычками должно быть не более 200 мм.

Верхние концы опор усиливают сеткой из арматуры, а на нижний конец надевают стальной наконечник.

Расчет параметров каркаса

Свайный фундамент находит широкое применение при строительстве небольших домов из легких материалов. Чем выше масса постройки, тем шире должно быть сечение опоры. Наиболее часто применяют буронабивные сваи диаметром 30 см.

При расчете количества опор, их сечения и способа армирования нужно учитывать характеристики грунта на строительном участке и массу дома с учетом материалов, применяемых для строительства, мебели, людей, которые могут находиться в доме.

Такой важный этап лучше доверить профессионалам. При неправильных расчетах опора может не выдержать несущей нагрузки от домостроения и деформироваться или разрушиться. Это повлечет за собой в лучшем случае необходимость капитального ремонта, а в худшем варианте развития событий создаст угрозу жизни людей, находящимся в доме.

На устойчивых грунтах, при достижении пласта плотной почвы, достаточно будет свай, сечением 30 см и длиной 2, 5 мм. Для устройства фундамента под домостроения средних размеров понадобится около 40 штук армированных свай.

Армирование буронабивных свай

Буронабивные опоры изготавливаются на строительном участке, там же происходит и их усиление металлическим каркасом.

В грунте бурят скважину нужных размеров. Затем в нее с помощью крана вставляют предварительно смонтированный стальной каркас. Затем устанавливают трубу и заливают бетонным раствором.

Последовательность монтажа буронабивных свай:

  1. Выполняют все необходимые расчеты. Определяют количество и диаметр свай.
  2. Согласно проекту выполняют разметку расположения опор на участке.
  3. Бурят скважину: 150-200 см земли удаляют с помощью буровой насадки, остальную глубину достигают, используя шнек.
  4. На дно отверстия насыпают песок, толщиной 250-300 мм, песчаная подушка служит для повышения несущих свойств почвы.
  5. Опускают обсадную трубу, выполняющую функцию опалубки.
  6. Выполняют армирование буронабивных свай. В пробуренное отверстие с помощью крана вводят каркас из арматуры. Его изготавливают с горизонтальной обвязкой из вертикальных прутьев диаметром 10-16 мм.
  7. Скважину заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.
  8. Обсадную трубу по мере заполнения полости раствором поднимают.
  9. Когда скважина полностью заполнена бетонным раствором, обсадную трубу вынимают, формируют оголовок опоры.

Для предотвращения нарушения целостности только что залитой сваи, опоры заливают бетонным раствором через одну. Стоящую рядом сваю монтируют после того, как предыдущая наберет прочность не менее 30%.

Армирование буроинъекционных опор

Технология устройства буроинъекционных свай похожа на монтаж буронабивных опор. Меняется только последовательность при заливке и монтаже армирования.

При монтаже буроинъекционных опор сначала отверстие заливают цементным раствором, сразу пока он не застыл внутрь опускают предварительно смонтированный армированный каркас.

Буроинъекционное строительство включает в себя метод нагнетания мелкодисперсного бетона в заранее подготовленную скважину. Таким способом устанавливают опоры сечением до 25 см.

Армирование забивных опор

Сваи забивного типа изготавливают в заводских условиях. На специальных производственных линиях выполняются все циклы производства, включая монтаж металлического каркаса.

Опалубкой служит металлическая труба, в нее вставляют армированный каркас. После этого конструкцию заполняют бетоном и перевозят в специальную камеру, где под действием определенной температуры происходит затвердевание бетона. Когда прочность достигает нужных параметров, сваю перевозят на склад.

Армирование свай своими руками

Подготовить все необходимое для изготовления металлического каркаса нужно заранее. Для монтажа буронабивных опор понадобятся такие инструменты и материалы:

  • болгарка для нарезки металлических прутьев;
  • сварочный аппарат для монтажа армированного каркаса;
  • вибрационный аппарат для уплотнения бетонного раствора внутри сваи;
  • буровая машина;
  • бетономешалка;
  • лопаты;
  • готовый бетон или его составляющие: песок, цемент, щебень;
  • металлические прутья рифленые и гладкие;
  • рубероид;
  • проволока.

Пошаговая инструкция по армированию свай своими руками:

  1. Стальные прутья нарезают на отрезки нужной длины с помощью болгарки.
  2. Для поперечных перемычек отрезки прутьев выгибают до получения округлой формы или подготавливают 4 куска, которые впоследствии приваривают по бокам продольного каркаса.
  3. Нужное количество продольных прутьев укладывают параллельно друг другу, соединяют их верхние, нижние концы и середину поперечными перемычками.
  4. Собирают вторую часть каркаса. Соединяют между собой двойным сварным швом.
  5. Обрабатывают составами против коррозии.
  6. Опускают армированный каркас в подготовленное отверстие.
  7. Заливают бетонным раствором, уплотняют его вибрационной установкой.
Соединение арматуры для свай с каркасом ростверка.

После монтажа свай и набора ими достаточной прочности приступают к монтажу ростверка. Монтируют опалубку из досок, которая должна быть выставлена строго по уровню.

Армирование ростверка

Ростверк служит для равномерной передачи нагрузки от домостроения через столбы на плотные слои грунта. Он предохраняет постройку от чрезмерной усадки в местах наибольшей несущей нагрузки. Он бывает висячий или заглубленный в грунт.

Армирование выполняют двумя рядами металлических стержней, уложенных вдоль бетонной ленты. Верхний и нижний ряды прутьев соединяют с помощью вертикальных и горизонтальных перемычек.

В качестве перемычек применяют:

  • Выгнутую в виде хомутов арматуру прямоугольной формы. Ее изготавливают из гладких металлических стержней класса А, сечением 8-10 мм.
  • Прутья приваривают к верхнему и нижнему продольным рядам. Все элементы должны быть изготовлены из одного материала.

В продольных рядах стержни монтируют с шагом 10 сантиметров по 3-4 ряда стержней в каждом поясе. Перемычки устанавливают на расстоянии 200-300 мм. Вертикальные стержни крепят с шагом, не менее 40 см друг от друга.

Арматура должна быть спрятана в бетон. При взаимодействии с воздухом и осадками она со временем начнет разрушаться.

После обрезки свай до нужного размера, из них будет выступать арматура. Она будет использоваться в качестве соединительного элемента между ростверком и столбами.

Перед началом армирования рассчитывают нагрузки, делают чертеж расположения арматурного каркаса.

Свайный фундамент с ростверком.

Пошаговая инструкция по армированию ростверка:

  1. Монтируют опалубку, следят, чтобы ее боковые стенки располагались строго по уровню.
  2. Металлические стержни скрепляют между собой по 3-4 штуки проволокой и опускают в опалубку. Перемычки устанавливают на расстоянии друг от друга 200-400 мм.
  3. Углы соединяют с помощью гнутых Г- и П-образных профилей.
  4. Арматура должна отступать от опалубки по 50 мм с каждой стороны и снизу, чтобы впоследствии не оказалось, что ее края выступают из бетонной ленты.

Стальной каркас должен располагаться строго по горизонтальному и вертикальному уровню. От этого зависит качество ростверка и надежность дома.

Диаметр применяемых свай должен быть не менее 30 см, количество стальных прутьев в продольном поясе от 3 и более штук, припуск арматуры под монтаж ростверка предусматривают не менее 50 см.

Нюансы строительства столбчатого фундамента представлены на видео:Чтобы дом имел длительный срок эксплуатации, был прочным и надежным, а также не давал неравномерной усадки, нужно выполнять армирование столбчатого фундамента и ростверка. Должны быть выполнены все расчеты в зависимости от типа грунта и веса будущего дома.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Столбчатый фундамент своими руками: конструкция, армирование, строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство

В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком, нижний - основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне - это будет уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.

Форма столбов фундамента может быть различной - квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром. Диаметр столбов может быть самый разный от 15 см и более, но при строительстве столбчатого фундамента своими руками выбирать придется из следующих диаметров: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Скважины именно такого диаметра можно бурить с помощью большинства продающихся ручных буров. Глубина заложения столбчатого фундамента, как правило, составляет около 2 м (ниже глубины промерзания ). Площадь основания столбчатого фундамента невелика, поэтому чтобы выдерживать нагрузку от дома он должен опираться на слой грунта с большой несущей способностью .

Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.

Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.

Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.

Столбы фундамента могут иметь постоянное или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором - более сложная форма с уширением в нижней части столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться по большей площади. Второе преимущество - это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут выдавить его вверх.

Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента.

Есть две технологии, позволяющие закладывать такой столбчатый фундамент. Первая технология заключается в том, что под столб роют яму (как правило квадратной или прямоугольной формы), размеры которой на 20-40 см больше, чем нужно для столба. Затем в этой яме устанавливается опалубка, которая задает форму будущего столба, в нее ставится арматурный каркас и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, опалубку снимают и засыпают столб. Такая технология позволяет сделать монолитный железобетонный столб любой формы, но подразумевает относительно большой объем земельных работ и использование съемной опалубки.

Установка нового столба для фундамента: в вырытую скважину опущена опалубка, которую с боков подпирают распорки. Внутри опалубки - арматурный каркас.

Другой путь - это технология ТИСЭ, которая была специально разработана для самостоятельного строительства столбчатых фундаментов. Эта технология предусматривает использование специального фундаментного бура ТИСЭ-ф. который позволяет бурить скважины диаметром 200 мм, которые имеют в нижней части уширение до 400 мм или 600 мм. Бур ТИСЭ имеет плуг, который может срезать грунт со стенок пробуренной скважины, в результате в нижней ее части появляется уширение в виде полусферы.

Главными достоинствами столбчатого фундамента являются простота его строительства и экономичность. Все работы по заложения такого фундамента можно выполнить своими руками в одиночку: бурение скважины ручным буром, приготовление бетона для заливки одного столба, вязка арматурного каркаса и заливка. Столбы можно заливать по одиночке, поэтому не необходимости готовить сразу большое количество бетона. Расход бетона на столбчатый значительно меньше, чем на другие виды фундаментов, равно как и необходимое количество арматуры .

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк - это верхняя часть столбчатого фундамента, которая связывает отдельные столбы в единую конструкцию. Устройство ростверка нужно для обеспечения большей устойчивости столбчатого фундамента и равномерного распределения нагрузки от дома между всеми столбами. Ростверк чаще всего делают в виде ленты из монолитного железобетона. Наличие ростверка не обязательно, по сути его роль выполняет нижний венец брусьев деревянного дома.

Армирование монолитного столбчатого фундамента

Монолитный бетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо переносит нагрузки на изгиб и растяжение. Чтобы исправить это, фундамент из монолитного бетона необходимо армировать в тех зонах, где может возникать растягивающая нагрузка. Столбчатый фундамент может испытывать нагрузку на разрыв при действии сил пучения: грунт примерзает к поверхности столба, при пучении стремится выдавить его вверх, в то время как нижняя часть столба удерживается не промерзающим слоем грунта. Чтобы от такой нагрузки столб не треснул, необходимо вертикальное армирование. Арматурный каркас состоит из нескольких вертикальных прутков ребристой арматуры (класс A-III) диаметром 10-12 мм. Армирование надо делать из ребристой арматуры, чтобы обеспечить лучший контакт арматуры с бетоном. Вертикальные прутки арматуры соединяются тонкой монтажной арматурой, она не воспринимает никаких нагрузок и нужна только для того, чтобы связать вертикальные прутки в единую конструкцию, поэтому она может быть гладкой и диаметром всего 6 мм.

Для армирования небольших столбов диаметром 15-20 см достаточно использовать два вертикальных прутка ребристой арматуры. При высоте столба 2 м их можно перевязывать между собой монтажной арматурой в трех-четырех местах, т.е. через каждые 70-100 см.

Если при строительстве столбчатого фундамента планируется устройство монолитного ростверка, то его так же необходимо армировать. Армирование монолитного ростверка необходимо для того, чтобы сделать его устойчивым к изгибающим нагрузкам; без него бетонный ростверк может треснуть при малейшей деформации. Армирование ленточного монолитного ростверка нужно делать так же, как и у ленточного фундамента, ведь на него точно также будут действовать переменные нагрузки сверху со стороны дома и снизу от пучения грунтов через сваи (сила пучения действует на столб, а тот давит на ростверк). Необходимо делать два пояса армирования - верхний и нижний; каждый пояс состоит как минимум из двух продольных прутьев арматуры. При продольном армировании монолитного ростверка используется толстая арматура диаметром 10-12 мм с периодическим поперечным сечением - именно они будут принимать на себя нагрузку при деформации ростверка. Поперечные прутья арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только чтобы связать каркас в единое целое, поэтому они могут быть тоньше – 6-8 мм и могут быть гладкими. Каркас арматуры должен быть полностью погружен в бетон и находиться в 3-5 см от поверхности ростверка.

Для какого дома можно выбирать столбчатый фундамент?

Как было отмечено выше, опорная площадь столбчатого фундамента невелика по сравнению с другими типами фундаментов (плитным и ленточным ), соответственно его несущая способность так же меньше, поэтому он используется при строительстве легких домов из деревянного бруса, сруба или каркасных домов. Так же целесообразно выбирать столбчатый фундамент, когда плотный слой грунта находится очень глубоко и другой тип фундамента на тукаю глубину заложить проблематично. Столбчатый фундамент удобен при строительстве дома на склоне.

Столбчатый фундамент не подразумевает устройство подвала, ни при каких условиях.

Нельзя закладывать столбчатый фундамент при высоком уровне грунтовых вод. его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой, такой грунт имеет низкую несущую способность, столбы будут проседать под весом дома. Кроме того, пробуренные скважины будут заполняться водой, заливать фундамент в таких условиях нельзя.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью.

Забирка – это способ организации цокольного пространства, характерный для столбчатых и свайных фундаментов. Забирка перекрывает пустое пространство между соседними столбами фундамента.

Фундаментный бур ТИСЭ предназначен для ручного бурения скважин диаметром 20 см и глубиной до 2,2м, которые имеют уширение в нижней части. Такие скважины нужны для заложения столбчатых фундаментов.

Ростверк – это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию. Ростверк может быть выполнен в виде ленты или плиты. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Свайный фундамент – это фундамент, в котором для передачи нагрузки от здания на грунт используются сваи. Сваи бывают забивные, винтовые, буронабивные. Фундамент на сваях целесообразно возводить в тех случаях, когда несжимаемый слой грунта находится настолько глубоко, что другие типы фундаментов строить невозможно.

Дата публикации: 14.07.2010 20:58:31

© 2009-2015 «Строй своими руками»Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

http://stroy-svoimi-rukami.ru

legkoe-delo.ru

Армирование фундамента, технология армирование фундамента

Подготовка основания, возведение и армирование фундамента – наиболее дорогой этап строительства дома. Он же и самый важный, так как именно этот элемент конструкции принимает на себя все нагрузки, а затем уже передает их грунту. От соблюдения основных правил и методических рекомендаций СНиП зависит качество, прочность и долговечность всей постройки. В России принято фундамент делать из бетона, иногда с полимерными присадками, улучшающими его гидроизоляционные и морозостойкие свойства.

Армирование фундамента

Этот стройматериал способен выдерживать разные виды нагрузок:

  • сверху: вес стен, перекрытий, кровли, мебели и т. п.;
  • снизу: влияние так называемых сил морозного пучения, то есть замерзающий грунт выталкивает фундамент вверх, сжимает по бокам.

Нагрузка неравномерная, а, так как бетон очень жесткий, компенсировать деформирующее действие изгиба не может. Появляются трещины, разрывы. Чтобы избежать повреждений применяют известный метод укрепления и придания пластичности фундаменту – армирование.

Виды материалов для армирования

Фактически армирование фундамента – это создание единого стального каркаса внутри бетонной конструкции. «Скелет» располагается ближе к поверхности фундамента, т.е. в зонах наибольшего сжатия-растяжения. Сегодня промышленность предлагает два вида материалов:

1. Стальная арматура. Представляет собой стержни из стали следующих диаметров.

  • от 6 до 10 мм: применяются в качестве монтажных прутьев;
  • от 12 до 16 мм: для создания основного верхнего и нижнего продольного каркаса;
  • от 18 до 80 мм: используются в строительстве подземных сооружений. Дополняется стальной проволокой для соединения элементов каркаса (вязки).

Некоторые строители ошибочно считают, что для фундамента не имеет значения рельеф наружной части арматуры. Продольная часть каркаса подвергается большим нагрузкам, поэтому для лучшего контакта с бетоном нужно применять стальные стержни с ребристой поверхностью, а поперечные прутья (вертикальные и горизонтальные) – с гладкой.

Типы стальной арматуры

  • Рабочая рифленая – противостоит нагрузкам на изгиб, не позволяя бетону достичь максимального напряжения и попросту треснуть. Обозначается символами: класс АIII, А400, А500. Если в конце стоит маркировка С (А500С), значит, для скрепления элементов можно применять сварку.
  • Монтажная гладкая — формирует пространственный каркас для фундамента выше 15 см, придает достаточную прочность скелету на этапе заливки. Маркируется как класс АI либо А240.

Согласно СНиП 52-01-2003 «Площадь сечения армирующих продольных элементов на срезе должна составлять не менее 0,1%». То есть, площадь арматуры по отношению к общей площади сечения фундамента должна соотноситься как 0,001 к 1.

Строители чаще исходят из следующего правила: под здание общим расчетным весом до 50 т используется рабочая арматура с периодической поверхностью диаметром 8-10 мм, монтажная — диаметром 6 мм. Для более тяжелых домов – с сечением от 12 до 14 мм.

*Это Интересно: 1 кв. мм прутка арматуры диаметром 12 мм способен выдержать нагрузку на растяжение без остаточной деформации до 300 кг.

Арматура 6-10 мм продается бухтами или прутками. Стержни большего диаметра поставляются только в виде прутков. Длина проката стандартная – 6, 9 и 11,7 метров. Цена чаще указывается в рублях за 1 тонну.

2. Арматура из композитного стеклопластика. Применяется для армирования фундаментов зданий, в проекте которых заявлены особые требования: повышенная электроизоляция, стойкость к коррозии, минимизация радиопомех, немагнитность, химическая стойкость.

Выпускается в диаметре от 4 до 14 мм, бухтами по 100 погонных метров. Для скрепления в единый каркас используются специальные хомуты-стяжки. В целях улучшения адгезии с бетоном выпускается стеклопластик с песчаным покрытием.

Этот вид арматуры имеет малый вес – в 4 раза легче стальной, повышенную прочность на разрыв (8-миллиметровый стеклопластик соответствует 12-миллиметровому металлопрокату), выдерживает сверхнизкие температуры.

Недостатки арматуры из композитного стеклопластика:

  • растягивается при изгибе, не выполняет главную функцию армирования;
  • плохо гнется;
  • низкий уровень огнестойкости;
  • невозможно применять в качестве сжатой арматуры.

*Это Важно!: Нельзя применять для армирования фундамента пластиковые бутылки, уголки, трубы, спинки от металлических кроватей, крупноячеистую сетку для заборов, железные тросы и другие материалы, не предназначенные для этого. В противном случае бетонное основание не сможет выдержать расчетных нагрузок, неизбежны повреждения, порча фундамента и стен, перекос оконных и дверных проемов.

Преимущества стального металлопроката очевидны и проверены временем. В связи с чем ниже рассматриваются технологии армирования фундамента металлопрокатом.

Способы сцепления арматуры

Монолитность арматурного скелета обеспечивает связка. Прутки соединяются в области их пересечения двумя способами:

1: Вязка специальной проволокой. Для упрощения процесса можно приобрести специальный крючок (простой, винтовой, электрический), используя вручную или при помощи шуруповерта (вставить вместо насадки-биты). Отрезается кусок длиной 30-40 см, складывается пополам.

Петлю надо подцепить крючком, свободные концы обернуть вокруг места пересечения прутков, соединить с петлей и вращая – скрутить проволоку в узел.То же самое можно сделать плоскогубцами, любым другим зажимным инструментом. Некоторые продавцы металлопроката предлагают готовые скрепки для вязки арматуры. Они не нуждаются в дополнительных приспособлениях, процесс вязки осуществляется руками.

2: Сварка. Этот способ подходит только для стали с маркировкой «С». Остальные классы арматуры сварочных работ не терпят – шов получается довольно хрупкий, сам металл в месте обработки меняет свойства не в лучшую сторону, ухудшается качество каркаса.

Расчет количества материалов для стального каркаса фундамента:

В основе расчета нужного количества арматуры и проволоки для вязки лежит вид фундамента (ленточный, плитный, столбчатый и другие) и конфигурация, предусмотренная проектом.

Параметры основания дома намечаются исходя из двух главных факторов:

  • несущая способность грунта: чем плотнее и суше почва, тем меньше деформируется бетон. Значит, для армирования можно использовать стержни меньшего сечения, что существенно снизит затраты;
  • давление на фундамент сверху: от веса здания зависит уровень напряжения бетона, соответственно для «тяжелого» дома на влажном суглинке лучше использовать стержни диаметром 12-14 мм.

*Это Важно!: Заказчику нужно помнить – экономия на качестве арматуры, толщине или установка каркаса меньших размеров, чем требует СНиП, выльется в появление ранних трещин на фундаменте, его неравномерном проседании, а то и вовсе – проведение капитального ремонта.

Расчетный шаг сетки остова (промежуток между вертикальными прутками) согласно методическим рекомендациям должен быть от 20 до 80 см, интервал между горизонтальными уровнями – около 30 см. Для заглубленного фундамента количество продольных ярусов увеличивается до 3-4. Исключение: ленточный тип фундамента, для высоты которого до 60-90 см достаточно 2 продольных уровней.

При расчете следует помнить о правиле защитной подушки: металлопрокатная конструкция располагается таким образом, чтобы до поверхности бетонной заливки оставалось 3-5 см. Это позволит защитить металл от коррозии. Эти условия являются базовыми при расчетах.

Примеры расчетов для разных типов фундамента:

Имеется проект дома на фундаменте плитного типа с таким перечнем данных:

  • толщиной бетонной плиты 20 см;
  • длина и ширина стен 5×5 м;
  • расстояние между «ячейками» стальной сетки – 200 мм;
  • 2 уровня армирования.

Сумма уложенных прутков составит 104 шт. (по 26 продольных, поперечных и на оба яруса). Так как стандартная длина стержня 6 м, получается 624 пог. м. металлопроката.

Оба яруса также будут соединяться на стыках продольных и поперечных хлыстов: 26×26=676 шт. На каждую связку еще нужен отрезок стержня длиной 10 см (толщина плиты минус по 5 см сверху и снизу). То есть, на области перекрестий понадобится еще 67,6 пог. м. Таким образом, на армирование фундамента уйдет 743,6 пог. м. Продавцы металлопроката обычно настаивают на запасе в 10-15%, поэтому примерно 817 пог. м. составит около 1 тонны.

Посчитать погонаж вязальной проволоки еще проще: общее количество перекрестий на двух ярусах 676×2=1352. Для связки 1 стыка нужно 30-40 см. вязальной проволоки, согнутой вдвое: 0,3×676х2=540,8. С учетом запаса потребность составит 595 м.

Для ленточного фундамента схема расчета немного отличается. Даны:

  • высота бетонного остова 60 см, ширина – 30 см;
  • длина и ширина стен 5×5 м;
  • расстояние между «ячейками»– 500 мм;
  • 2 уровня армирования.

На весь периметр расход рабочей арматуры в 4 хлыста равен 80 м (20×4). Потребность в монтажной стали для каждой связки — 1,4 м (учитывая отступ в 5 см). Общее количество пересечений – 51, требуемый метраж гладкой стали – 71,4 м. Итого расход 2 видов металлопроката с запасом 10% составит около 80 пог. м. Расход вязальной проволоки: на каждый стык приходится 4 связки. Значит, понадобится около 68 пог. м. (0,3×4х51+10% запас)

Металлическому каркасу фундамента столбчатого типа требуются стальные стержни с сечением до 10 мм. Рабочая рифленая арматура применяется для создания вертикальных элементов каркаса, гладкая монтажная – для горизонтальных, связывает все части конструкции в единую основу для бетонного остова.

Типовой арматурный скелет для несущих столбиков состоит из 2, реже 4 стержней, длина которых обрезается по планируемой высоте фундамента.

Проектные данные о постройке:

  • фундамент из 40 столбиков;
  • размеры опор: высота – 2 м, сечение – 0,2 м;
  • вертикальных прутков в каждом столбе – 4 шт., расчетный шаг между вертикальными стержнями – 0,1 м.

Потребность в рифленых стержнях на 1 балку — 8 м (2мх4). Рабочие хлысты соединены монтажной сталью в 4 местах, значит, количество гладкого прута составит 0,4×4=1,2 м. С учетом того, что столбиков будет монтироваться 40 шт., общий метраж ребристого металлопроката – 350 м (с запасом не менее 10%), гладкого – 53 м. Вязальной проволоки на 16 соединений каждого столба понадобится 6,4 м, на всю конструкцию – 192 м.

*Это Важно!: Если диаметр каждой опоры более 0,2 м и высота – более 2 м, для ее укрепления берут большее количество стальных рифленых стержней, с последующим равномерным распределением внутри несущего столбика.

Определившись с материалами для армирования, закупив нужное количество, можно приступать непосредственно к процессу создания металлического каркаса для бетонного основания дома.

Сегодня насчитывается более 30 типов фундаментов. Основных из них 4 — ленточный, столбчатый, плитный, свайный. Все остальные являются модификациями с некоторыми дополнениями, улучшениями с учетом внешних условий для строительства. Поэтому ниже будут рассматриваться этапы армирования для базовых типов бетонного основания.

Технология армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур – ленту из железобетона под несущими стенами здания по всему периметру. Технология армирования ленточного фундамента несложная, но довольно трудоемкая:

  • В подошву фундамента заливается защитная «подушка» из бетона толщиной 3-5 см. Это нужно для того, чтобы исключить любую возможность коррозии металла. Некоторые строители в целях экономии используют куски кирпича, бетона, специальные пластиковые опоры.
  • Арматуру перед укладкой и вязкой нужно осмотреть, по возможности очистить от грязи, ржавчины.

Монтаж каркаса . Для высоты ленточного фундамента более 70 см схема работы следующая:

  • Уложить рассчитанное количество поперечных гладких хлыстиков, обрезанных до известной длины с расчетным шагом до 0,5 м.
  • Сверху в продольном направлении накладываются 2 рифленых прутка – получится нижний уровень фундаментного каркаса. Закрепляются вязальной проволокой.
  • В областях стыков стержней вертикально смонтировать монтажную сталь выбранной длины.
  • Привязать к вертикальным прутам верхний ярус поперечных хлыстов.
  • Уложить верхний продольный пояс каркаса (как п. 3.2).

*Это Важно!: По требованиям СНиП 52-01-2003 перехлест концов рамок должен составлять длину, равную 20-30 диаметрам применяемого стержня. Правило относится и к прутам, укладываемым в продольных направлениях.

При высоте фундамента ленточного типа до 70 см оба продольных яруса можно скрепить рамками. Их несложно изготовить из арматуры с сечением 0,6 см. Интервал между такими «квадратами» — 0,3–0,5 м по всей длине ленты фундамента.

Чтобы сохранить правильную геометрию рамок (90 °), можно заранее изготовить шаблон, по которому будет проводиться сгибание прутков в готовые конструкции.

Далее, готовые элементы располагаются внутри опалубки на кондукторах или специальных промежуточных подставках. Опытные строители, как правило, уже «набили руку» и не нуждаются в дополнительных приспособлениях.

  • Провести связку всех мест соединений. Проволоку нужно затягивать тщательно.
  • Жестко зафиксировать арматурный каркас относительно опалубки дистанцерами или другими фиксаторами. Зазоры между арматурой и формой для заливки фундамента – 30-50 мм, чтобы бетон образовал защитный слой, изолирующий металл от внешних воздействий.
  • Проверить качество выполненной работы и удалить все лишнее (обрезки, мусор) со стройплощадки.

Особая сложность ленточного фундамента заключается в армировании углов. На них часто приходится наибольшая нагрузка, поэтому важно правильно сформировать сам каркас при помощи хомутов (П- или Г-образные усиления).

Поперечные и вертикальные хомуты специалисты рекомендуют устанавливать с шагом не реже 3/8 от высоты фундамента, но и не менее 25 см. В области угловой анкеровки хомуты ставятся вдвое чаще, чем в средней части фундаментной ленты.

Технология армирования столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой систему из армированных столбиков (круглых или квадратных), расположенных в местах максимальной нагрузки.

Этапы армирования столбчатого фундамента:

  • Для каждой скважины взять 4 ребристых рабочих прута, отрезать согласно проектной высоте столба с небольшим запасом 20-30 см. Отрезы для устойчивости вбить в землю.
  • Монтажную арматуру согнуть Г-образным профилем и привязать к вертикальному металлопрокату, чтобы получился квадрат со стыками посередине конструкции (внахлест). На каждый столб требуется 8-10 шт. Можно приобрести уже готовые уголки из арматурных стержней.
  • Если нужно придать фундаменту эластичность, вместо гладких прутков используется арматурная сетка.

Расчетный шаг между вертикальными и горизонтальными прутками в среднем должен составлять 10-20 см.

Технология армирования плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой единое полотно из железобетона. Применяются только рабочие стальные стержни диаметром 12-14 мм. Арматурный каркас для этого типа фундамента представляет собой 2 сетки из рифленых прутков. Расстояние между ярусами определяется толщиной монолита за минусом защитного слоя от 25 до 50 мм. Вязальная проволока не применяется, только сварные работы.

Этапы армирования плитного фундамента:

  • Заливается «подушка» из бетона толщиной до 50 мм.
  • Формируется нижний ярус-сетка с шагом от 20 до 40 см. Стыки соединяются сваркой.
  • Крепятся вертикальные пластиковые опоры для второго яруса с шагом до 40 см. В качестве перемычек можно использовать также ребристые прутки с сечением 8 мм, обрезки полипропиленовых труб, металлических уголков и др.
  • Укладывается второй пояс, места соединения прутков свариваются.

Конструкция весьма неприхотлива, может устанавливаться на любом виде грунта.

Технология армирования свайного фундамента

Один из самых простых и неприхотливых в изготовлении фундаментов – свайный буронабивной. Еще один плюс – после его возведения не нужно ждать 2 недели, пока бетон «настоится», достаточно нескольких дней.  Используются рифленые стержни диаметром от 12 мм. Высота каркаса, как правило, равна длине сваи с выпуском до 5 см.

Глубина установки сваи и ее металлического скелета рассчитывается так: к определенной опытным путем глубине промерзания почвы прибавляется 10-20 см прочного грунта (обеспечит устойчивость), плюс 30 см для заливки бетонной основы сваи и 0,2 м для песчанной «подушки».

Скрепление элементов в единую конструкцию осуществляется с помощью круглых или треугольных стальных хомутов с диаметром 6-8 мм. В продаже имеются рамки-заготовки для такого типа фундамента.

Этапы армирования свайного фундамента:

  • Очистить область строительства от растительного покрова. В идеале – снять срез почвы 10-20 см. Провести разметку.
  • На отмеченных участках вдоль периметра дома и под несущими стенами пробурить скважины. Расчетный шаг между ними – от 2 м и более.
  • В скважину подсыпать песок и залить подошву из бетона. Общая толщина заготовки должна быть около 0,5 м.
  • Формируется объемный каркас из вертикальных 2-8 рабочих арматур, перевязанных поперек монтажной сталью с расчетным шагом 25-35 см.
  • Опустить заготовку в пробуренное отверстие, при этом металлопрокат не должен касаться стенок скважины. Расстояние между ними – не менее 5 см.
  • Заливается бетон небольшими слоями по 30 см. Каждый слой нужно тщательно штыковать.

Такой тип фундамента замечательно сочетается с монолитной лентой-обвязкой, именуемой строителями ростверком. Получается намного дешевле плитного, а прочность достаточна для здания весом 20-40 тонн.

Ошибки армирования фундамента

Армирование фундамента – важнейший этап строительных работ. Несоблюдение правил подбора материалов, нарушение технологий подготовки и монтажа арматурного каркаса негативно сказывается на качестве фундамента, его эксплуатационных свойствах.

  • При проведении расчетов не учитываются свойства грунта, глубина промерзания, пучинистость почвы. Ошибки на этапе подготовке изначально обрекают фундамент на раннее появление трещин, большую степень просадки.
  • В процессе монтажа используются материалы более низкого качества или меньшего диаметра – такой каркас очень быстро разрушится под воздействием слишком больших нагрузок.
  • Не соблюдаются правила армирования углов и перекрестий – без Г-образных усилений польза от такого «укрепления» сводится практически к нулю.
  • Несоблюдение геометрии (угол 90°, горизонтальность, вертикальность) при формировании скелета фундамента может привести к перекосу последнего.

Итог таких ошибок – отсутствие жесткой связи между элементами конструкции, полностью утрачивается значение армирования для фундамента, что отрицательно сказывается на сроке беспроблемной службы сооружения.

С уважением, Алексей Динулов

usadkin.ru

Столбчатый фундамент своими руками: конструкция, армирование, строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство

В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком, нижний - основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне - это будет уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.

Форма столбов фундамента может быть различной - квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром. Диаметр столбов может быть самый разный от 15 см и более, но при строительстве столбчатого фундамента своими руками выбирать придется из следующих диаметров: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Скважины именно такого диаметра можно бурить с помощью большинства продающихся ручных буров. Глубина заложения столбчатого фундамента, как правило, составляет около 2 м (ниже глубины промерзания ). Площадь основания столбчатого фундамента невелика, поэтому чтобы выдерживать нагрузку от дома он должен опираться на слой грунта с большой несущей способностью .

Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.

Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.

Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.

Столбы фундамента могут иметь постоянное или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором - более сложная форма с уширением в нижней части столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться по большей площади. Второе преимущество - это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут выдавить его вверх.

Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента.

Есть две технологии, позволяющие закладывать такой столбчатый фундамент. Первая технология заключается в том, что под столб роют яму (как правило квадратной или прямоугольной формы), размеры которой на 20-40 см больше, чем нужно для столба. Затем в этой яме устанавливается опалубка, которая задает форму будущего столба, в нее ставится арматурный каркас и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, опалубку снимают и засыпают столб. Такая технология позволяет сделать монолитный железобетонный столб любой формы, но подразумевает относительно большой объем земельных работ и использование съемной опалубки.

Установка нового столба для фундамента: в вырытую скважину опущена опалубка, которую с боков подпирают распорки. Внутри опалубки - арматурный каркас.

Другой путь - это технология ТИСЭ, которая была специально разработана для самостоятельного строительства столбчатых фундаментов. Эта технология предусматривает использование специального фундаментного бура ТИСЭ-ф. который позволяет бурить скважины диаметром 200 мм, которые имеют в нижней части уширение до 400 мм или 600 мм. Бур ТИСЭ имеет плуг, который может срезать грунт со стенок пробуренной скважины, в результате в нижней ее части появляется уширение в виде полусферы.

Главными достоинствами столбчатого фундамента являются простота его строительства и экономичность. Все работы по заложения такого фундамента можно выполнить своими руками в одиночку: бурение скважины ручным буром, приготовление бетона для заливки одного столба, вязка арматурного каркаса и заливка. Столбы можно заливать по одиночке, поэтому не необходимости готовить сразу большое количество бетона. Расход бетона на столбчатый значительно меньше, чем на другие виды фундаментов, равно как и необходимое количество арматуры .

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк - это верхняя часть столбчатого фундамента, которая связывает отдельные столбы в единую конструкцию. Устройство ростверка нужно для обеспечения большей устойчивости столбчатого фундамента и равномерного распределения нагрузки от дома между всеми столбами. Ростверк чаще всего делают в виде ленты из монолитного железобетона. Наличие ростверка не обязательно, по сути его роль выполняет нижний венец брусьев деревянного дома.

Конструкция столбчатого фундамента с ростверком.

Армирование монолитного столбчатого фундамента

Монолитный бетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо переносит нагрузки на изгиб и растяжение. Чтобы исправить это, фундамент из монолитного бетона необходимо армировать в тех зонах, где может возникать растягивающая нагрузка. Столбчатый фундамент может испытывать нагрузку на разрыв при действии сил пучения: грунт примерзает к поверхности столба, при пучении стремится выдавить его вверх, в то время как нижняя часть столба удерживается не промерзающим слоем грунта. Чтобы от такой нагрузки столб не треснул, необходимо вертикальное армирование. Арматурный каркас состоит из нескольких вертикальных прутков ребристой арматуры (класс A-III) диаметром 10-12 мм. Армирование надо делать из ребристой арматуры, чтобы обеспечить лучший контакт арматуры с бетоном. Вертикальные прутки арматуры соединяются тонкой монтажной арматурой, она не воспринимает никаких нагрузок и нужна только для того, чтобы связать вертикальные прутки в единую конструкцию, поэтому она может быть гладкой и диаметром всего 6 мм.

Для армирования небольших столбов диаметром 15-20 см достаточно использовать два вертикальных прутка ребристой арматуры. При высоте столба 2 м их можно перевязывать между собой монтажной арматурой в трех-четырех местах, т.е. через каждые 70-100 см.

Если при строительстве столбчатого фундамента планируется устройство монолитного ростверка, то его так же необходимо армировать. Армирование монолитного ростверка необходимо для того, чтобы сделать его устойчивым к изгибающим нагрузкам; без него бетонный ростверк может треснуть при малейшей деформации. Армирование ленточного монолитного ростверка нужно делать так же, как и у ленточного фундамента, ведь на него точно также будут действовать переменные нагрузки сверху со стороны дома и снизу от пучения грунтов через сваи (сила пучения действует на столб, а тот давит на ростверк). Необходимо делать два пояса армирования - верхний и нижний; каждый пояс состоит как минимум из двух продольных прутьев арматуры. При продольном армировании монолитного ростверка используется толстая арматура диаметром 10-12 мм с периодическим поперечным сечением - именно они будут принимать на себя нагрузку при деформации ростверка. Поперечные прутья арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только чтобы связать каркас в единое целое, поэтому они могут быть тоньше – 6-8 мм и могут быть гладкими. Каркас арматуры должен быть полностью погружен в бетон и находиться в 3-5 см от поверхности ростверка.

Для какого дома можно выбирать столбчатый фундамент?

Как было отмечено выше, опорная площадь столбчатого фундамента невелика по сравнению с другими типами фундаментов (плитным и ленточным ), соответственно его несущая способность так же меньше, поэтому он используется при строительстве легких домов из деревянного бруса, сруба или каркасных домов. Так же целесообразно выбирать столбчатый фундамент, когда плотный слой грунта находится очень глубоко и другой тип фундамента на тукаю глубину заложить проблематично. Столбчатый фундамент удобен при строительстве дома на склоне.

Столбчатый фундамент не подразумевает устройство подвала, ни при каких условиях.

Нельзя закладывать столбчатый фундамент при высоком уровне грунтовых вод. его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой, такой грунт имеет низкую несущую способность, столбы будут проседать под весом дома. Кроме того, пробуренные скважины будут заполняться водой, заливать фундамент в таких условиях нельзя.

Читайте так же:

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью.

Забирка – это способ организации цокольного пространства, характерный для столбчатых и свайных фундаментов. Забирка перекрывает пустое пространство между соседними столбами фундамента.

Фундаментный бур ТИСЭ предназначен для ручного бурения скважин диаметром 20 см и глубиной до 2,2м, которые имеют уширение в нижней части. Такие скважины нужны для заложения столбчатых фундаментов.

Ростверк – это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию. Ростверк может быть выполнен в виде ленты или плиты. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Свайный фундамент – это фундамент, в котором для передачи нагрузки от здания на грунт используются сваи. Сваи бывают забивные, винтовые, буронабивные. Фундамент на сваях целесообразно возводить в тех случаях, когда несжимаемый слой грунта находится настолько глубоко, что другие типы фундаментов строить невозможно.

По материалам сайта: http://stroy-svoimi-rukami.ru

fix-builder.ru


Смотрите также